Архив категории »Флоренція «

Прогулка по историческом центру Флоренции



Центр Флоренции - это огромный музей под открытым небом. Здесь можно насладиться творениями гениев Брунеллески, Вазари, Арнольфо ди Камбио. Величайшие произведения искусства поджидают вас в самом необычном месте и встретятся тогда, когда вы меньше всего ожидаете. Да и в каком еще музее, можно рассматривать экспонаты с бокалом Кьянти, сидя на летней террасе ресторана или свесив ноги с одного из мостов через Арно?
Прошлый раз я закончил на том, что показал главный собор Флоренции - Санта-Мария-дель-Фьоре. Отсюда мы и начнём прогулку по историческому центру города, а именно по той части, что раскинулась северней реки Арно.
vmikhailuk


1. Стартуем с площади Il Duomo. Почему? Да потому, что здесь находится отель, где мы остановились.



2. Собор в лесах. Лето 2014 года было не самым удачным временем для поездки в Италию, так как многие достопримечательности в это время реконструировались. Это было заметно во Флоренции, это было заметно и в Риме, где мы так и не увидели толком знаменитый фонтан Треви.



3. Мы тем временем выходим на площадь Синьории. Время раннее - около 6 утра. Кажется, что все вымерли.
Пока нас никто не толкает, группы шумных туристов не загораживают обзор, а солнце не слепит глаза, взглянем на Палаццо Веккьо. Как я уже писал, здесь вершилась история. У стен этой крепости собирались люди, как только Флоренцию охватывал очередной бунт.

В башне Палаццо Веккьо был заточен Джироламо Савонарола. Монах-фанатик, который своими проповедями и аскетизмом, перевернул жизнь Флоренции с ног на голову. Если при Лоренцо Медичи город был средоточием роскоши, искусства и вольномыслия, то Савонарола, захватив власть, объявил всё это проделками дьявола. Жглись книги и картины, а жители добровольно сдавали все блокпосты Возрождения и возвращались к тёмному Средневековью. Мы бы, возможно, лишились и тех сохранившихся предметов искусства, если бы в конце концов Папа Римский не отлучил лже-пророка от церкви, а Савонаролу не сожгли на этой самой площади.



4. Заглянем внутрь Палаццо Веккьо. Я хотел бы сразу дать два совета. Во-первых, идите сюда вечером. Музей открыт до полуночи, билеты можно купить до 21.00. Зачем это нужно? Затем, что вы будет бродить в одиночестве по дворцу, которому насчитывается 700 лет.



5. Это непередаваемо: за окном темнеет ночь, где-то внизу на площади играют музыканты, а ты идешь по многовековому дворцу, где в одной комнате начинается тайный ход коридора Вазари, а в другой стоит посмертная маска Данте. И ты совершенно один исследуешь всё это.
Во-вторых, не пожалейте 5 евро на видеогид. Его можно взять в кассе или за 3 евро скачать в App Store на IPhone. Оно того стоит.



6. В качестве доказательства того, что Палаццо Веккьо хранит многие секреты, расскажу следующую историю. Перед нами фреска Вазари, написанная на одной из стен Палаццо Веккьо. Однако не всегда это место было занято ей.

В 1503 году случилось столкновение двух светил. Леонардо да Винчи и Микеланджело получили заказ на роспись двух противоположных стен в Palazzo Vecchio. Оба художника взяли военный сюжет, оба создали гениальные наброски, и оба работу не закончили. Вернее, Микеланджело даже не приступил. Леонардо же перемудрил с составом красок и в итоге укатил в Милан. Спустя 50 лет зал реконструировали, и место предполагаемого шедевра да Винчи заняла фреска Вазари. Та самая, что на фото.

Однако в прошлом веке возник вопрос. А что же стало с наброском Леонардо? Дело в том, что на нынешней картине Вазари можно найти крошечную надпись "Cerca trova", что значит "ищущий найдет". Это натолкнуло учёных на мысль: что если Вазари не уничтожил фреску Леонардо, а "наложил" свою на его, оставив воздушный зазор между двумя картинами? Наконец в 2012 году при помощи зондов смогли установить, что за фреской Вазари есть еще одна, краска которой по составу напоминает ту, что использовалась при создании "Джоконды".



7. В Палаццо Веккьо всё говорит о семействе Медичи.



8. Мы же продолжаем свой путь. Вот и галерея Уффици (Uffizi). Забавно, но название одной из крупнейших в Европе художественных коллекций переводится как "Офисы". Дело в том, что здание строилось для заседания чиновников. (Такая городская управа Флоренции). Сейчас почти весь цвет искусства Ренессанса выставляется в Уффици.



9. Именно поэтому уже в 8 утра очередь в Уффици достигает невиданных размеров. Запускают людей партиями, а потому мы проторчали здесь часа два. Умные люди берут билеты через Интернет, что я всем советую сделать.



10. Зато пока стоишь в очереди, можно посмотреть статуи известных флорентийцев, установленные в нишах. Вот, например, Джованни Боккаччо, автор "Декамерона" - средневекового сборника ста забавных историй.



11. Фарината дельи Уберти. Когда его партия гибеллинов была повержена, родовое гнездо клана Уберти разрушили до основания, создав тем самым площадь Синьории. С ним, кстати, беседует Данте в 6 кругу ада.



12. Finalmente мы внутри Уффици. Снимать там я не видел особого смысла. Скажу только, что по галерее можно ходить не один день. Uffizi - это сокровищница, в которой хранятся такие жемчужины, как полотна Джотто, Ботичелли, Микеланджело, Леонардо, Тициана. Не пожалейте денег на гида или хотя бы на путеводитель.



13. А еще сверху открывается хороший вид на коридор Вазари. Я уже упоминал о нём и сейчас коротко расскажу. Дело в том, что герцог тосканский Козимо I Медичи боялся покушений. На дворе стояла середина XVI века, времена в Италии неспокойные. Для того, чтобы Козимо мог с одного берега, где находилась его собственная резиденция - палаццо Питти, безопасно переходить на другую, где стоит Уффици и Палаццо Веккьо, был построен тайных ход.
Сейчас там хранятся подлинники многих известных картин. Попасть в коридор Вазари вроде бы можно, но только с экскурсией.



14. Но спустимся вниз и посмотрим на Старый мост - Ponte Vecchio. Видите окошки под самой крышей? Это и есть коридор Вазари.



15. Здесь кипит жизнь.



16. Синьоры загорают. К ним, кстати, не присоединишься. Лужайка у берега Арно загорожена воротами. Эх, а так хотелось!



17. Флорентийцы всегда любили и умели развлекаться. Играли в футбол, в шахматы и азартные игры, которые власти безуспешно пытались запретить. Жители порой не успевали закончить отмечать одно торжество и переходили к другому. (На такой любви к празднованиям, кстати, играли Медичи. Подобно Цезарю, они устраивали увеселения для народа, завоевывая тем самым его любовь).

Отмечали день прихода весны, а вернее наступление мая (наш "первомай") - Calendimaggio. Именно на таком празднике Данте и встретил свою возлюбленную Беатриче, которую воспел в "Божественной комедии". До сих пор с размахом отмечается 24 июня, день Иоанна Крестителя - патрона Флоренции.



18. Некоторые развлечения средневековых флорентийцев могут показаться странными сейчас. Например, молодежь любила играть в мяч, часто попадая им по спинам людей или в витрины магазинов. Или вот другая игра: с помощью больших палок перегораживали выход из узких улиц и выпускали жителей только за деньги.

Что, касается, карнавалов, то и тут порой происходило что-то инфернальное. Одна из самых странных карнавальных затей принадлежала Пьеро ди Козимо, или, по другой версии, Лоренцо Медичи. Это так называемая "Колесница смерти". Была сооружена большая повозка, вся выкрашенная в черное и украшенная изображениями скелетов и костей. Управляли ею шуты, также наряженные в черное. На крыше колесницы стояла гигантская фигура смерти с косой. По бокам - изображения могил. Всё это сопровождалось пением. Теперь представьте выражение лица средневекового человека, когда он тёмной ночью встречает такое.



19. Однако обычно карнавальные шествия были более эстетичными. С приходом к папскому престолу Льва Х из династии Медичи в 1513 году эти празднества стали еще более блистательными. Вот рассказ об одном из них, которое, наверное, превзошло все остальные.

В один день на улицах Флоренции появилась процессия из семи повозок, каждая из которых символиризировала какую-то эпоху. Например, Золотой век или век Цезаря. Повсюду было золото, блеск, экзотические животные.
Завершающей была седьмая повозка. Поверх колесницы стоял большой шар, представляющий землю. На нём лежала человеческая фигура в поношенных и ржавых доспехах – Железный век. Из дыры в доспехах вставал маленький мальчик, полностью голый и весь позолоченный – новый век золота, который наступил с приходом Медичи к папскому престолу. Символично (и очень грустно), что спустя пару дней этот самый мальчик, сын пекаря, умер от отравления красками.



20. Площадь Республики. До конца XIX века здесь было гетто и Старый рынок - Mercato Vecchio.



21. А вот и Mercato Nuovo - Новый рынок. Интересно, что это было место, где действовали особые законы. Так, в Меркато Нуово нельзя было появляться с оружием, поэтому должники могли не бояться ареста. С другой стороны, за пределами рынка банкротов не жалели. Закон запрещал им навсегда занимать любой государственный пост. Во Флоренции, где только ленивый не хотел пробиться к власти, это было серьезным наказанием.




22.




23. По всему городу таблички с цитатами из Данте. Можно несколько дней гулять по Флоренции и в итоге не придётся покупать книгу известного поэта.



24. Мне нравится Флоренция именно такими маленькими улочками. В таких закоулках не встретишь "Давида" Микеланджело, но здесь чувствуется настоящая Италия, а не та, что на страницах путеводителей.



25. Мы же выходим на площадь Санта-Кроче. Надо сказать, что долгое время во Флоренции сохранялась традиция посвящать в рыцари. Может быть сама идея рыцарства мало интересовала флорентийцев, но зато это было отличным поводом, чтобы устраивать турниры, которые чаще всего проходили как раз здесь, на площади Santa Croce.



26. Обернёмся, чтобы увидеть и саму церковь Святого Креста. Эта красивая базилика славится тем, что внутри похоронены многие известные итальянцы. Этакий французский Пантеон на итальянский лад.

(Слева от Санта-Кроче стоит памятник Данте, о котором я рассказал, когда писал про легенды Флоренции).



27. Внутри Санта-Кроче поражает своими размерами.



28. Захоронение Галилей Галилея, известного математика и физика.



29. А тут покоится тело Микеланджело. Три фигуры символизируют Живопись, Архитектуру и Скульптуру - три сферы, в которых гений Буонаротти проявил себя.



30. Кенотаф Данте. Сам он похоронен в Равенне, так как умер в изгнании. Как я уже говорил, следы почитания Данте во Флоренции на каждом шагу. Трудно представить, как они жалели и до сих пор жалеют, что в своё время изгнали поэта из города. С другой стороны, только (!!!) в 2008 году городской совет оправдал Данте. Я напомню, что автор "Божественной комедии" скончался в 1321 году.




31. Санта-Кроче знаменита еще одной постройкой - капеллой Пацци (capella dei Pazzi). Пацци были второй по влиянию в городе семьей после Медичи. Во время Пасхальной мессы в 1478 году они попытались устроить переворот, но смогли убить только Джулиано Медичи, брата Лоренцо Великолепного. В результате с заговорщиками расправились самым жестоким образом.



32. Еще к слову о суевериях. Одного из восставших, Якопо Пацци, повесили, а потом захоронили здесь, в Санта-Кроче. Сразу после этого в городе разразилась гроза. Дождь лил 4 дня. Пошли слухи, что это наказание за то, что такого грешники похоронили в священной земле. Недолго думая, тело Якопо Пацци выкопали, протащили по городу, а затем бросили за пределы городских стен.



33.



34. Мы же возвращаемся обратно.



35. Полюбуемся рекой Арно, мостами городами и чудесными тосканскими холмами вдалеке. Я искренне жалею, что не было времени и возможности попутешествовать по провинции.



36.



37.



38. В следующий раз я расскажу об Олтрарно - районе Флоренции, лежащем на другой стороне реке Арно.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто. Флоренция




Я не отношусь к той категории людей, которые первым делом в Париже спешат к Эйфелевой башне, а в Лондоне к Биг-Бену. Увы, при всей значимости и красоте этих сооружений, они мало что говорят о самом месте.
vmikhailuk
Но дела обстоят совсем иначе с главным собором Флоренции - Санта-Мария-дель-Фьоре. Чтобы увидеть и понять этот город достаточно придти к ступеням, на которых когда-то сидел Микеланджело, или подняться на колокольню Джотто и увидеть перед собой всё сердце Тосканы.



1. В первом веке до нашей эры римляне основали у берегов реки Арно город, который спустя столетия стал одной из крупнейших и богатейших республик Италии. Здесь рождалась живопись, скульптура и архитектура, здесь вершилась судьба Италии, когда Рим был лишь грудой древних развалин. Неудивительно, что именно здесь появилось столь грандиозное здание, как флорентийский Собор.

Прежде чем зайти внутрь, поднимемся и посмотрим на утренний город с колокольни Campanile di Giotto, которую зовут в честь её архитектора Джотто.



2. Молодость Флоренции, если можно так выразиться, пришлась на XII-XVI века, когда итальянские города были сами себе хозяева. Венеция, Неаполь, Флоренция, Рим - всё это были самостоятельные государства, которые боролись за власть и за землю. Флорентийцы одними из первых пришли к осознанию, что один человек не должен править балом. Так появилась республика.



3. Тем не менее, город рос в постоянной борьбе. Кровопролитные войны между гвельфами (сторонниками Папы Римского) и гибеллинами (сторонниками императора) захлестнули  в ХIII веке сначала Флоренцию, а потом всю Италию. В ходе долгой войны были изгнаны многие знатные флорентийцы, в том числе и Данте Алигьери - итальянский Пушкин (да простят меня мои лекторы по литературе). Для Флоренции всё закончилось  полным поражением гибеллинов. Их семьи изгнали, из дома срыли с землей. Палаццо одного из наиболее влиятельных кланов - Уберти - превратили в руины, а на освободившемся месте построили Палаццо Веккьо (Palazzo Vecchio), или Старый дворец, главное правительственное здание. Крепость с высокой башей на фотографии - это именно оно.



5. Наибольшего расцвета город достиг во времена династии Медичи. В конце XV века здесь, при дворе Лоренцо Великолепного творили Боттичелли и Микеланджело. Сейчас большинство представителей рода покоится в церкви Сан-Лоренцо, которая изображена на фото. О неё и о том, как мы  дважды не попали в гробницу Медичи, я расскажу чуть позже.



6. В середине XVI века республика стала герцогством, захватив соседний город Сиену, с которым давно уже враждовала. Во главе стал Козимо Медичи, перенёсший свою резиденцию из Палаццо Веккьо в гигантский Палаццо Питти (Palazzo Pitti), который также отлично виден с колокольни.

Кстати, к слову о сиенцах и о вражде. В то время трудно было найти человека, который не был суеверен и который не считал, что  древние статуи язычников притягивают несчастье. В XIV веке  сиенцы откопали одну такую реликвию из прошого и поставили у себя на главной площади. Вскоре их армия была разбита неприятелем. Решив, что всё дело в статуе, коварные сиенцы, чтобы отомстить врагу, притащили её во Флоренцию и закопали её на территории города.



7. Но что в этом городе поражает на самом деле, так это собор. Флоренция, как одна из влиятельнейших сил Италии, требовала поистине исполинского собора. Архитекторы понимали это, и поэтому в 1294 году с легкой руки утвердили план небывалых размеров здания. Для постройки Duomo были снесены жилые дома и церковь Санта-Репарата, а улица Via dei calzaiuoli, ведущая к будущему собору, была понижена, чтобы он выглядел более внушительно.



8. В течение около 100 лет с перерывами из-за чумы и смены архитекторов была построена основная часть Санты-Марии-дель-Фьоре. Но собору не хватало купола, так как не было человека, способного установить его. В 1418 году был объявлен конкурс: кто возьмётся за это предприятие. Проблема заключалась в том, что во время строительства нужно было как-то поддерживать купол, чтобы он не "сложился" внутрь. В те времена даже небольшие арки строились подобным образом. Было много предложений, среди которых самым забавным было следующее: один умелец предлагал насыпать гигантскую гору земли внутри собора, а дальше строить, уже опираясь на этот курган.



9. Но самое веселое, что безумным назвали не его план, а план архитектора Филиппо Брунеллески, хотевшего отказаться от поддержки вообще. Озвучив свое предложение, гениальный мастер боялся выходить на улицы, потому что жители Флоренции, решив, что он спятил, дразнили и задирали его. Тем не менее, он выиграл конкурс и стал архитектором купола диаметром в 42 метра и весом около 9 тысяч тонн.

За 15 лет до этого Брунеллески вместе с молодым Донателло отправился в Рим, где днями и ночами они изучали архитектуру античности. Ведя жизнь бедняков, два будущих гения Ренессанса рылись в древних развалинах. Вернувшись на родину, Брунеллески предложил строить не так, как это делал его современники. Он решил сконструировать две куполообразные оболочки, соединенные перегородками. Чтобы установить подобную конструкцию, потребовалось возвести специальные приспособления, которые Брунеллески сконструировал сам,  - прообразы наших строительных кранов. Один из них поднимал грузы наверх, другой перемещал их в горизонтальной плоскости.




Схема с сайта собора

Но усилия стоили того, и в 1436 году Папа Евгений IV освятил собор, а его последний архитектор вошёл в историю.



10. Гостиница, в которой мы остановились, находилась в соседнем от собора здании. Во второй день мы встали рано утром, еще до открытия собора и купили общий билет, который стоит около 10 евро. Получив заветный квиточек на руки, мы решили, что можно сразу подняться на колокольню. Я не жалуюсь на плохую физподготовку, но к верхней площадке, одолев 414 ступенек, я дополз. Быть может, виной крутые ступеньки или пустой желудок, не знаю. Но тот, вид, который открывается сверху, захватывает дух сильнее крутого подъема.




10. Я так и не смог определиться, что мне больше нравится на этой фотографии: ровные линии желтых домов или изгибы тосканских холмов с виллами на них.
Кстати, о виллах. Флорентийцы времен Медичи проводили много времени за городом. В радиусе 30 километров от Флоренции было 20 000 поместий и 800 палаццо, которые стоили огромных сумм денег. Молодые люди собирались на них, читали, занимались поэзией и пили вино - делали примерно то, что и герои "Декамерона" Боккаччо.

Виллами владели и  Медичи. На одной из них, принадлежавшей Лоренцо Великолепному, разводили коров так успешно, что, говорят, он мог обеспечивать сыром весь город и прилежащие поселения.




11. Прямо по курсы церковь Санта-Кроче (Santa Croce), а на переднем плане палаццо старинной части города. Многие дворцы знатных семей строились наподобие крепостей. В случае очередного бунта или распри (а их, поверьте, хватало) семья успевала забаррикодироваться в своих стенах и держать осаду. В мирное время в таких семейных гнездах обязательно был склад для вина, которым запасались на целый год.


12.



13.



14.



15.



16. В течение 5 лет, с 1865 по 1870, Флоренция была столицей Италии. Примерно в то же время в городе произошли серьезные изменения. Были снесены кварталы, расширены улицы. В небытие канули многие древние церкви. Досталось и Старому рынку - Mercato Vecchio. Это был неблагоприятный район, гетто.



Fabbi Fabio, Piazza del Mercato Vecchio Firenze ora Piazza della Repubblica

Вместо него на карте Флоренции появилась Площадь Республики, на мой взгляд, одно из самых несимпатичных мест старого города.




17. Бросая прощальный взгляд с колокольни Джотто, вспомню еще одну забавную историю про суеверия. Во время военного похода флорентийцы, собрав войско, выдвинулись навстречу врагу по одной из городских улиц. Действия армии согласовывались с астрологом. Внезапно тот объявил, что войско по этой дороге не пойдёт, потому что по ней оно шло в прошлый раз и в итоге вернулось с поражением.



19. А мы спускаемся вниз и оказываемся внутри.

В билет, который мы купили, входило, кроме того, посещение самого собора Санта-Мария-дель-Фьоре, раскопок под ним, его купола и баптистерия, то есть места, где крестят новорожденных. Когда мы вышли из дверей колокольни, мы решили позавтракать и уже со спокойной совестью и желудком осмотреть церковь внутри. Время было около 9 часов дня, и до открытия собора оставалось около полутора часов. Я предложил Нате обойти здание, чтобы я смог сделать пару фотографий.

Представьте наше удивление, когда мы вдруг обнаружили гигантскую очередь к дверям церкви, которые еще даже не открылись. Делать было нечего, и мы присоединились к ожидающим, рассудив, что лучше стоять в очереди сейчас, чем под полуденным пеклом.



20. Интерьер Санта-Мария-дель-Фьоре не произвёл на меня такого впечатления, как его фасад или купол. Внутри всё скромно, несмотря на различные попытки как-то это исправить. Однако попасть сюда стоит. Мы взяли аудиогид за 4 евро. Он предназначен на одного, но сзади есть разъем для наушников. :)



21. Данте Алигьери, главный поэт Флоренции и Италии, автор "Божественной комедии". Во Флоренции его изображения можно встретить на каждом углу. Забавно, если учесть, что умер он в изгнании, проклиная и в то же время любя свою родину.



22. А вот и сам купол изнутри. Наверх можно подняться, но после колокольни у нас уже не было сил, а билет действует всего 24 часа.



23.



24. Ну и на десерт мы заходим в Баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni). Я оставлю вас без фотографии его снаружи, потому что из-за реконструкции фасада он весь затянут тканью. Здание было построено еще задолго до постройки самого собора. Здесь крестили многих известных флорентийцев, в том числе и Данте.



25.

Спасибо за внимание.
Наш кулинарный блог