Архив за » Октябрь, 2019 «

Многослойное еврейское кладбище в Праге

 
В прошлом, когда на кладбище заканчивалось место и расширяться было некуда, новое кладбище создавалось путем нанесения земли на старые могилы.


 Именно так все время происходило на старом кладбище в еврейском квартале Праги. Не один раз, не два, а все двенадцать!
Это кладбище — одно из старейших сохранившихся еврейских мест захоронений в мире. Оно было основано в начале XV века, старейшая могила датируется 1439 годом. Последнее захоронение было сделано в 1787 году. Между этими двумя захоронениями прошло примерно 350 лет, и на кладбище было похоронено более 100 тысяч человек — друг поверх друга, и так двенадцать слоев.
В те времена евреев в Праге было разрешено предавать земле лишь в еврейском квартале Йозефов. Кладбище несколько раз расширяли, но места все равно не хватало. Еврейская вера запрещает перемещать могильные плиты, и на существующие могилы наносили слои земли, а старые могильные камни выкапывали и клали на новый слой почвы. Сегодня же там порядка 12 тысяч могил.


Источник: amusingplanet.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Смотрите также: Город 10 000 мертвецов
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Чернівці. Вернісаж — Міжнародна виставка "АРТ-AKT"

Категория: Без рубрики  комментарии отключены

6 интересных загадок природы и космоса



В наше время человек уже слетал в космос и спустился в Марианскую впадину, смог объяснил множество явлений. Но есть вещи, которые по‑прежнему ставят современную науку в тупик.


1. Почему мы зеваем
Зевота — часто встречающееся явление, но однозначного ответа о его причинах пока нет. Есть предположение, что это терморегулирующее действие, которое помогает охладить мозг. Непонятно и то, почему оно так заразно (причем не только у людей, но и у шимпанзе): если зевнул собеседник, с большой вероятностью ты тоже это сделаешь! Есть мнение, что в этот момент активируются зоны мозга, ответственные за социальные функции и сопереживание. Именно поэтому люди с сильными психическими расстройствами почти не зевают в ответ.

2. Звездный гриб растет только в Техасе и Японии
Техасская звезда, или chorioactis geaster, произрастает только в двух областях планеты, расположенных на одной высоте. Ученые предполагают, что 19 миллионов лет назад одна грибная ветвь разделилась на две. Попытки высадить их в других местах не увенчались успехом. Кстати, в Техасе это гриб называют сигарой дьявола, именно на сигару он похож перед тем, как раскроется звезда.

3. Шестиугольник на Северном полюсе Сатурна
На этой планете обнаружен огромный шторм, площадью в два диаметра Земли, имеющий форму шестиугольника. В природе шестиугольники встречаются только на молекулярном уровне, и что заставило природный катаклизм принять такую форму — непонятно. К тому же за несколько лет эта область поменяла преобладающий цвет с голубого на желтый.

4. Танцующий лес на Куршской косе
Известная природная достопримечательность расположена под Калининградом. Сосны завиваются в спирали, круги и прочие не свойственные деревьям фигуры. Среди версий — сильный ветер, нестабильная почва, влияние гусениц.

5. Темная материя
Обычная материя состоит из протонов, нейтронов и электронов. Из чего состоит темная материя — неизвестно. Одна из версий: эти частицы мы не можем засечь и определить. Другая: темная материя состоит из первородных черных дыр. Она не поглощает и не излучает свет, но может слегка подсветиться, если направить на нее концентрированный поток частиц (так ее, собственно, и обнаружили). Считается, что темной материи во Вселенной больше, чем обычной.

6. Зачем урчат кошки
Еще недавно никто не знал, как кошки вообще это делают. Оказалось, сокращаются мышцы гортани — и возникает вибрация. Но зачем? Ученые считают, что, возможно, эта вибрация помогает костям стать крепче и лучше сопротивляться давлению: частота 25−100 Гц используется и в медицине. Кстати, недавно мы писали интересный материал о кошачьем языке общения.
Кошка
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Андорра. Грандвалира. Горные лыжи

gv34
Сотни километров разнообразных снежных трасс – от шикарного вельвета до фрирайдерского пухляка, горные панорамы, разноцветная и разноязыкая толпа лыжников и масса удовольствия, граничащего иногда с мимолетным счастьем. Это Андорра. Это Грандвалира. Это горные лыжи.






Грандвалира – один из двух горнолыжных регионов Андорры. 108 трасс разной сложности, включая трассы кубка мира, общей протяженностью более 190 километров на высотах от 1700 до 2650 метров, 63 подъемника и наличие всей сопутствующей инфраструктуры позволяют наслаждаться горнолыжным отдыхом десяткам тысяч туристов одновременно.

Регион Грандвалира расположен к востоку от столицы Андорры – от городка Энкамп до границы с Францией. (1)

gv01


Грандвалира включает несколько секторов катания - Энкамп, Канильо, Эль Тартер, Сольдеу, Грау Ройж и Пас де ля Каса. Центр каждого из секторов – городок в долине речки Валира, из которого можно подняться на трассы и в который (за исключением Энкампа) можно спуститься на лыжах. Главная же прелесть Грандвалиры в том, что все эти сектора можно проехать на лыжах – все они соединены трассами и подъемниками. Например, сев на подъемник в Энкампе, можно добраться до границы с Францией в Пас де ля Каса не снимая лыж.

Второй андоррский катальный район – Вальнорд к северу от Андорры Ла Велья – поменьше, но тоже интересен и разнообразен. Но сегодня расскажем только о Грандвалире.

Энкамп и Фуни

Большая часть лыжников поднимается на трассы из Энкампа на Фуникампе – одном из самых длинных подъемников в Европе. 6 километров кабинки Фуни преодолевают за 18 минут, доставляя лыжников в центр Грандвалиры, откуда можно спускаться любом направлении.

Мы базировались в Энкампе в отеле Корай, главное преимущество которого – близость к начальной станции Фуникампа.

Номера в 3-звездном Корае примитивны, но функциональны. (2-3)

gv03

gv02


С балкона нашего номера на 5 этаже видна нижняя станция Фуникампа и начало канатной дороги. (4-5)

gv04

gv05


Сам Энкамп находится слишком низко в долине - на высоте 1300 метров над уровнем моря, поэтому снега там почти нет. (6-7)

gv06

gv07


Снег начинается чуть выше – на высоте 1500 . В Канильо (следующий после Энкампа городок на трассе) уже можно спуститься на лыжах.

Начало Фуникампа. С утра Энкамп спит в тени окрестных пиков. (8-9)

gv08

gv09


После того как канатка переваливает за первую горную гряду, появляется солнце и снежные поля внизу с пока редкими следами фрирайдеров. (10)

gv10


Верхняя станция Фунмкампа. Кабинка Фуни вмещает 24 человека, но даже в часы пик в нее редко набивается больше 10 человек – кабинки идут с интервалом секунд в 30 и места хватает всем. (11)

gv11


Фуникамп привозит нас на высоту 2500 метров. Это начальная точка катания для большинства туристов. Здесь есть прокат, кафе, ресторан, горнолыжная школа, где можно взять инструктора, и даже детский сад, на попечение которого можно оставить маленьких детей. (12)

gv12


Пейзажи наверху у Фуни не самые живописные – снежно, голо и часто ветрено. (13)

gv13


Утренний вельвет отратраченных трасс манит. Слева – пик Энрадорт. (14)

gv14


Спускаемся чуть ниже. Вид на ресторан «Солана» у верхней станции Фуни. (15)

gv15


Трассы Грандвалиры имеют собственные имена, номера и хорошо размечены. Синие, красные и черные знаки означают уровень сложности трассы. Начало красной трассы «Энрадорт». (16)

gv16


Грау Ройж

Спуск по «Энрадорт», подъем на следующей канатке и мы уже в секторе Грау Ройж. Вдали по центру – верхняя станция Фуни, от нее вдоль одноименного подъемника спускается трасса «Энрадорт». На переднем плане – подъемник «Льяк дель Кубиль» и красная трасса «Грио». (17-19)

gv17

gv18

gv19


Нижняя станция подъемника «Кубиль». Здесь расположена одна из спасательных станций. Обратите внимание на сани для эвакуации травмированных. (20)

gv20


Сектор Грау Ройж. Внизу (в центре кадра) можно разглядеть дорогу, автостоянку и отель. (21)

gv21


Трассы западной части сектора Грау Ройж. (22)

gv22


Мои экзерсисы в гигантском слаломе на красной «Айгес Тортес» в секторе Грау (23-24)

gv24

gv23


Сектор Грау Ройж внизу. (25)

gv25


Нижняя часть синей трассы «Соланелья»... (26)

gv26


… и подъемник, ведущий к верхней станции Фуни. (27)

gv27



В середине дня у Фуникампа оживленно. (28-29)

gv29

gv28


Под Фуни есть небольшая трасса для начинающих с бугельным подъемником. (30-31)

gv31

gv30


А более продвинутые учатся на общих трассах – видите группу детей в одинаковых накидках? (32)

gv32


Вид от верхней станции. Вдали в долине между горными грядами – Энкамп. (33)

gv33


Пас де ла Каса

Ну а во второй половине катального дня (а подъемники работают с 9 до 17) прокатимся по трассам Пас де ля Каса.


Высшая точка сектора – Пик Бланк (2600 с чем-то метров). Вид на запад – в сторону Энкампа. (34)

gv34


Метров на 200 ниже «Черного пика» - ресторан «Коль Бланк» и подъемник, поднимающийся от Пас де ля Каса. (35)

gv35


Оттуда можно спуститься в сам городок по красным «Директа 1», «Директа 2» или синей "Тубс". (36)

gv36


Пас де ля Каса – очень уютное и живописное место. (37-39)

gv39

gv38

gv37


Подъемники начинаются прямо от отелей на центральной улице. (40-41)

gv41

gv40


Так Пас де ля Каса выглядит от Пик Бланк. Горная гряда слева – Андорра, холмы справа – Франция. Граница проходит по небольшой замерзшей речушке внизу. У моста через речушку - выход из тоннеля д’Энвалира, по которому в Пас можно добраться минуя горный серпантин. Кольцевая развязка и дорога за мостом - уже на территории Франции. (42)

gv42


По этим дорогам мы отправимся в Каркассон. Но уже в следующей серии.
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Шарпей и котик — самые фотогеничные друзья на свете


Шарпей Паддингтон и его лучший друг котик по имени Батлер, вероятно, самая милая пара, что вы когда-либо видели. Они живут со своей хозяйкой Энни Джейкоб и тремя другими кошками на острове Тасмания и не расстаются почти никогда.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Конкурс фотографії дикої природи Wildlife Photographer of the Year 2019



портрет павука


1. Рифовий кальмар. (Фото Cruz Erdmann):
рифовий кальмар


2. Орел йде на посадку. (Фото Audun Rikardse):Орел йде на посадку
3. Баран Далла в снігу. (Фото Jeremie Villet):
Баран Далла в снігу
4. Пума в Патагонії ловить жертву. (Фото Ingo Arndt):
Пума в Патагонії ловить жертву
5. Живий підводний ліс. (Фото David Doubilet):
Живий підводний ліс
6. Колібрі і квітка. (Фото Thomas Easterbook):
Колібрі і квітка
7. Зграя імператорських пінгвінів в Антарктиді. (Фото Stefan Christmann):
Зграя імператорських пінгвінів в Антарктиді


8. Ягуар і паркан на кордоні. (Фото Alejandro Prieto):Ягуар і паркан на кордоні
9. Переможець в номінації «Тварини в їх природному середовищі». (Фото Shangzhen Fan):
09s
10. нерестящаяся жаби в ставку. (Фото Manuel Plaickner):
Нерестящіеся жаби в ставку
11. Снігопад в Йєллоустоні. (Фото Max Waugh):
Снігопад в Йєллоустоні
12. Мама з дитинчам Національному парку Simien, Ефіопія. (Фото Riccardo Marchgiani):
Мама з дитинчам Національному парку Simien, Ефіопія
13. Щури на вулицях Манхеттена. (Фото Charlie Hamilton James):
Щури на вулицях Манхеттена
14. Колонія мурах. (Фото Daniel Kronauer):
колонія мурах
15. Портрет павука. (Фото Ripan Biswas):
портрет павука
16. Гриби на дерева. (Фото Zorica Kovacevic):
Гриби на дерева


17. Ось це наряд! (Фото Jasper Doest):18s
18. Переможець в категорії «Довкілля Землі». Лава, схожа на дракона. (Фото Luis Vilarino Lopez):
19s
19. Переможець всього конкурсу Wildlife Photographer of the Year 2019. Хижак і бабак. Але бабака не вдалося піти. (Фото Yongqing Bao):
Хижак і бабак
Також дивіться:
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Huayhuash Trek, Peru

Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Македония и Албания (Охридское озеро)

DSC04891.jpgaerrant aerrant
Македония и Албания (Охридское озеро)
Никакой "лирики", сухие цифры, полезные ссылки, практичная информация и несколько фотографий.



Страны эти пока доступны, не дороги, и главное, нет проблем с визами в летний сезон. (Но каждый год нужно проверять.)
Оставалось найти приемлемые цены на авиабилеты.
Транзит через Сербию тоже пока безвизовый. На обратном пути планировал заехать в Белград, потому как 7 часовая пересадка.

Путь в Охрид транзитом через Белград и Скопье.
Билет на самолёт Москва-Белград-Скопье (туда-обратно) обошёлся менее 44 тысяч на троих (август 2015). (Есть аэропорт и в Охриде, но не было дешёвых авиабилетов.)

Отмечу сразу и для транзитных путешественников, желающих взглянуть на Белград.
Автобус-экспресс (билет 300 сербских динар) (около 2,5 USD).
В принципе удобно для путешественника, впервые вступившего на сербскую землю. Автобус из аэропорта идёт до площади Славия (Tрг Славиjа). (Уверен, есть и более дешёвый Public transport, но времени на его поиск тратить не захотелось.) Автобусы ходят круглосуточно (по крайней мере, летом, в сентябре).

Белград аэропорт-экспресс.png

С площади Славия, если пойти по улице Короля Милана, затем по пешеходной улице Князя Михаила (то есть почти по прямой) можно дойти за 40 минут до замка Калемегдан, что на мысе у слияния Дуная и Сава, не спеша – максимум за час.
Когда едешь в город, выйти можно и пораньше (остановка показана на карте), но мне показалось, что возвращаться на конечную остановку проще, не заплутаешь.
http://www.beg.aero/strana/8811/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://www.beg.aero/upload/a1_mapa_i_red_voznje.pdf


Скопье (Македония)
Прибываем в Скопье.
Из аэропорта в центр города ходит автобус-экспресс, проезжает мимо и автовокзала (билет-175 денар около 3.2 USD).
http://www.vardarexpress.com/index.php?id=28
Прямо по выходу легко найти кассу. Слева от неё "менувачница" (частный пункт обмена валют). А правее окошко Halkbank, только нужен паспорт для обмена. Комиссию нигде не берут. (Курс в этом банке в аэропорту был хороший.) По выходу справа – аренда авто (по желанию).
("Транспортен центар" – автобусная и железнодорожная станция, “Hotel Holiday Inn” – центр города.)

Автостанция. Примечание!
Частные автокомпании обслуживают перевозку пассажиров из Скопье в Охрид. Их несколько. И у каждой своё расписание. Будьте внимательны! А если уже купишь, билет не поменяют.

Компании и цены на билет Скопье-Охрид:
Classic company – 450 денари (около 7.3 евро)
Delphinus – 450 денари
Galeb – 520 денари
Через Кичево автобус идёт около 3,5 часа.
Если всё спланировано и определено, дешевле будет купить билет туда-обратно.
Частники предлагали довести до Охрида за 40 евро.

Скопье-Охрид-Поградец-Трпейца-Скопье.png


Охрид (Македония)
Важно! Автобус вначале заходит в центр Охрида, а потом едет на автостанцию, что на краю города.
Ещё отмечу, что в Македонии скорее Вас поймут по-русски, чем на английском, особенно на улице или в глубинке. Пока русскоговорящих туристов не так много, относятся к нам хорошо.

Обмен валюты в Охриде.
Валюту можно поменять и в банках, где нужен паспорт, иногда курс в банке лучше, чем в обменнике. Если сумма не большая, то разница не существенна. Более крупную сумму посоветовал бы менять на Булевар Туристичка (дальше от озера - курс лучше).
Курс: 1usd – 53.2 – 54.1 денари, 1euro – 61.2 – 61.4 денари (на конец августа 2015)

DSC04970.jpg

Церкви Охрида и стоимость входа:
“Jован Канео” – 100 денари
“Света Софиjа” – 100 денари
“Плаошник” – 100 денари
“Света Богородица Перивлепта” - – 100 денари
Самуилова тврдина (крепость) – 30 денари
(Иногда доброжелательно воспринимая русскую речь, билеты продают в два раза дешевле.)

Охрид автобус.png

Свети Наум (Македония)
На Святой Наум можно добраться на автобусе. Этот древний православный монастырь на границе с Албанией стал культовым туристическим местом. Вход в основной храм 50 денари.
И повсюду бутики-ларьки, сувениры, рестораны, гостиницы. Возле монастыря обустроенный пляж.
Автобусов с Охрида не так много, лучше узнать заранее расписание.
До Святого Наума также можно добраться на катере. (Туда и обратно, по-моему, 10 евро.) Допустим, утром катер отходит от причала Охрида, а вечером в 17 часов назад.

DSC05493.jpg

Поградец (Албания)
Город расположен на юге Охридского озера. (А раз недалеко – захотелось и на Албанию взглянуть.)
С Охрида ходит автобус к монастырю Святого Наума и заезжает к пограничному пункту (билет, по-моему, 120 денари, на такси 400-600 денари.) Далее переход македонско-албанской границы пешком. Таких пеших путешественников наряду с автомобилями по шоссейной дороге с видом на озеро было немало. А ещё велосипедисты. Идти между КПП двух стран метров 400-500. Проблем никаких не было – минут 5-10 на проверку и ожидание. (Мы пересекали границу дважды, потому как возвращались в Македонию.)

От албанского пограничного пункта до города Поградец около 10 километров. Общественного транспорта нет. Но добраться не сложно: автостопом или такси. (5 евро на такси – "красная цена", то есть не более; можно расплатиться и македонскими денари.)
Сразу после границы, естественно, заметно, что мы въехали в другую страну, с другим жизненным укладом и традициями. Но и в Албании мы нигде не столкнулись с хамством или недоброжелательностью. Правда, остановились всего на три ночи.

DSC05210.jpg

Отмечу, что купаться здесь мне не понравилось: берег мелкий и грязный, но как транзитный город для дальнейшего путешествия по Албании приемлем.
Очень тёплое оставили впечатление люди, работающие в небольшом краеведческом музее. Заходите, бесплатен!

Обмен валюты.
Пунктов обмена валюты много, комиссий не берут. Дальше от озера – чуть-чуть лучше обменный курс.
123-123.5 лек = 1 USD (август 2015)

Корча (Албания)
С Поградца на маршрутки легко добраться до Корча за 30-40 минут. (Проезд 200 лек, то есть 1.6 USD)

DSC05328.jpg
Этот город считается центром православия в Албании.
Примечательно, что в Албании за вход в православную церковь нигде денег не спрашивают, в отличие от Македонии.
50 лек – велосипед на 1 час, то есть меньше половины доллара.
Также за 50 лек можно подняться на современную башню в центре города с помощью лифта. Она работает, если я правильно помню: с 9 до 14, а затем с 17 до 22. С другой стороны есть дверь, ведущая на лестницу, которая, скорее всего, бесплатна.

Трпейца (Македония)
DSC05441.jpg
Трпейца – маленькая деревушка у горных склонов.
Один магазинчик. И отовсюду вид на озеро и горы! Очень красивое, тихое место. В пару метрах от воды начинаются домики. Вода прозрачна и чиста. Деревню иногда величают: македонский Сан-Тропез; я в Сан-Тропе не был, но раз названием схожи – пусть так. Нам здесь понравилось, жалею, что не задержались подольше. А какой вид с балкона с чашечкой кофе!

Скопье (Македония)
Центр Скопье по-своему уникален. Если сформулировать первое впечатление в двух словах: “Церетели – отдыхает!” Эклектика – как художественный стиль – этакое нагромождение (на взгляд дилетанта, конечно.) И “вечное”, непрекращающееся строительство грандиозных дворцов и памятников! Строительство, видится, как форма выживания. Выглядит город странно. Особенно не просто фотографировать, чтобы строительный кран или оградительный забор в объектив не попал.

DSC05702.jpg
И всё-таки Скопье берёт чем-то иррациональным, оставляя в душе свой непохожий ни на что рисунок. Как-нибудь при встрече расскажу. А пока жду вдохновение...
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Путешествие в королевство Эсватини (Свазиленд)

 

Зебры чувствуют себя спокойно – хищников в Mlilwane Wildlife Sanctuary не водится.
Опытный тревел-журналист и блогер Ольга Растегаева рассказывает о своем путешествии в бывший Свазиленд.


В мире осталось не так много мест, о которых широкой общественности известно столь же мало, как про Свазиленд-Эсватини. Но этому маленькому, зажатому между ЮАР и Мозамбиком королевству у Драконовых гор, несмотря на скромные размеры, есть чем удивить любого путешественника. Здесь найдётся всё, чего обычно ждут от поездки на Чёрный континент, – дикая природа, комфортабельные сафари-лоджи, активные приключения и яркая самобытная культура. Но главное, что отличает Эсватини от соседей, – аутентичные традиции, которые уже мало где сохранились, превратившись в аттракцион для туристов. Земля народа свази – а именно так переводится новое имя – по-прежнему та самая, настоящая и дикая Африка. При этом местные жители весьма дружелюбны, общительны и улыбчивы, в чём убеждаешься уже с первых минут знакомства.
В небольших деревнях пищу до сих пор готовят на огне в чугунных котелках.
Сангома проводит сеанс предсказания будущего.
Африканские страсти
«Вот здесь под матрасами и прятался её любовник, когда их поймали», – пока мы идём от ресепшн отеля The Royal Villas к своей вилле, белл-бой рассказывает нам первую из множества историй о непростой монаршей жизни. Оказывается, несколько лет назад одна из королевских жён – мать троих детей, 22-летняя Нтандо Дубе – проявила неуважение к супругу и изменила Его Величеству с министром юстиции Ндумисой Мамбой. Любовники предавались преступной страсти именно там, где нам предстоит провести ночь, – в одном из лучших отелей страны, где в коридорах висят многочисленные портреты короля Мсвати III. И сложно сказать, на кого тот гневался сильнее – на неверную супругу номер 12 или на главу юридического ведомства, который мало того что в Эсватини такой один, так ещё и приходился монарху другом детства. Чиновника вынули из-под матраса и немедленно уволили. Нтандо Дубе ждало наказание посерь-ёзнее. Сначала её целый год продержали под домашним арестом под наблюдением свекрови, чей официальный титул переводится примерно как Её Великое Слонейшество. А затем и вовсе изгнали из королевского дома, запретив видеться с детьми, – оскорблённый в лучших чувст-вах властитель Эсватини так и не сменил гнев на милость.
Через пару дней в столице страны Мбабане мы уже знаем о его жизни практичес-ки всё: королевские сплетни, в которых правду невозможно отличить от вымысла, – любимая тема для разговоров у его подданных, которые видят лицо Мсвати III на каждой местной купюре лилангени и надевают по праздникам традиционные саронги с портретом монарха.
– Говорят, что он ест пиццу на обед каждый день!
– Недавно король купил себе новый самолёт Airbus!
– Две его жены давно сбежали в Лондон, а ещё три так и сидят под домашним арестом у Королевы-Слонихи...
Уровень жизни в Эсватини – один из самых низких в мире, и неудивительно, что большого уважения к своему правителю, самому богатому человеку страны, народ свази не испытывает. Но, тем не менее, довольно безропотно принимает любые, порой самые одиозные решения монарха.
Многие жители Эсватини носят саронги с портретом короля Мсвати III.
Танцуют не все
Один из таких королевских указов ломает все наши планы. Поездку в Эсватини мы начали планировать за несколько месяцев до главного события в жизни королевства – Умхланги, или Танца тростника. Это традиционное ежегодное массовое торжество принято считать королевскими смотринами, организованными для того, чтобы монарх выбрал себе очередную жену. На самом же деле Мсвати III находит себе новых невест как все обычные люди, главным образом среди девушек из собственного окружения. История знает лишь пару случаев, когда король действительно был настолько очарован танцующей незнакомкой, чтобы немедленно на ней жениться.
Умхланга обычно проводится летом или в начале осени, и к этому дню в местечко Лодзидзини, где находится официальная резиденция Её Слонейшества Королевы-матери, стекаются тысячи юных девственниц. Их свозят со всей страны на грузовиках и селят в шатрах разбитого у стен королевского дворца палаточного лагеря. Далеко не все они мечтают покорить королевское сердце. Для большинства Танец тростника – возможность отправиться в путешествие, вкусно поесть, хорошенько повеселиться, получить мясной паёк и заработать по 500 южноафриканских рэндов за участие.
Деревенская девочка свази в традиционной одежде
Фестиваль длится неделю, и его кульминация – тот самый танец, на который выходит около 80 000 полуобнажённых красавиц в традиционных юбках, со свистками во рту и метёлкой из тростниковых стеблей в руках. Потом эти стебли будут использованы для постройки забора вокруг королевской резиденции – весьма статусной и дорогой конструкции, которую в Эсватини могут себе позволить лишь монарх и его Слономать. Тростниковая изгородь будет стоять ровно год, а потом её сломают накануне следующей церемонии Умхланги.
Вопрос в том, когда именно она произойдёт. Танец тростника проводят не в какой-то определённый день – дату праздника выбирает сам король и объявляет о ней лишь недели за три до дня У. Что сильно осложняет мечтающим посмотреть на танец туристам предварительное бронирование. Мы изучали статистику, советовались с опытными агентами, возносили молитвы африканским богам и уповали на везение – не помогло. Когда уже были куп-лены все билеты и оплачены все брони, стало известно, что Танец тростника состоится через несколько дней после нашего отъезда – и изменить расписание нет никакой возможности.
Но оказалось, что и те, кому не повезло увидеть танец 80 000 полуобнажённых девственниц, не уезжают из Эсватини разочарованными.
Традиционный танец в этнографической деревне Mantenga Cultural Village
Молчание – золото
Королевство Эсватини словно оторванная пуговица, укатившаяся от сюртука ЮАР за Драконовы горы. Живут в нём трудно и бедно даже по меркам Африки. Стоит выехать за пределы городов – Мбабане, Лобамбы или Манзини – сразу тонешь в оранжевой дорожной пыли, которая покрывает всё вокруг: выжженные солнцем холмы, плантации ананасов, деревни с глинобитными домами.
Гид Сандиле Машаба везёт нас к успеху, благополучию, здоровью и богатству – именно такой эффект обещают от визита к сангоме, южноафриканской колдунье и знахарке. Я выражаю сомнение, что всё это можно получить благодаря зелью из местных трав и настойке на мышах, но жители земли свази доверяют своим шаманам на все сто процентов, с большим подозрением относясь к современным врачам с их таблетками и странными аппаратами. Совсем другое дело – прийти к сангоме, как это делали твои отцы и деды, получить из её рук знакомое с детства лекарство, передать привет духам предков, а заодно и недругов проклясть для профилактики.
Традиционный дом народа свази сделан из глины, коровьего навоза и веток.
Через пару часов пыльных странствий мы добираемся до деревни на холме. Разогнав кур и собак, усаживаемся на циновке в маленькой каменной хижине. Сангома оказывается молодой женщиной с миндалевидными глазами, красивой улыбкой, короной из страусиных перьев и фартуком из крысиных шкурок поверх яркой юбки. Церемония начинается с предсказаний. Подавляя улыбку, я торжественно задаю подобающе важные для такого случая вопросы: найду ли я мужа богатого, ждёт ли меня удача и чем успокоится сердце. Сангома в ответ бросает на циновку кости, камешки, монетки, костяшки домино и бормочет:
– Чтобы были деньги, надо много работать. Чтобы выйти замуж, нужно сначала почтить память предков и устроить угощение в их честь...
Задаю уточняющие вопросы, и ответы сангомы тут же становятся уклончивыми и односложными – ей явно нечас-то доводится иметь дело с журналистами. Ну что ж, будем считать, что интервью закончено-. Когда приходит время позолотить ручку, выясняется, что мой профессионализм меня же и сгубил: все вопросы, включая уточняющие, стоят по 50 южноафриканских рэндов.
– Сандиле, она же нас облапошила? – спрашиваю я в машине.
– Местные платят меньше, – уклончиво отвечает наш гид. – Потому что у них денег нет. Нет денег – нет и вопросов.
Плантации ананасов встречаются по всей стране.
Дикие сердцем
По реке плывёт туша антилопы. Как раз к обеду, но крокодилы уже сыты, и лишь бегемоты подплывают и забавы ради подталкивают её носами, словно играют в ленивое водное поло. Собравшиеся на берегу зебры озираются, пытаясь понять, безопасно ли идти к водопою. Беспокоиться им особенно не о чем – хищники на земле свази почти не встречаются, разве что в национальном парке Hlane. Зато в Эсватини обитают десятки видов птиц, жирафы, бегемоты, антилопы всех мастей и главная гордость страны – белые и чёрные носороги. От браконьеров и последующего краснокнижного забвения их вот уже 20 лет спасает ирландец Тед Рейли, филантроп и владелец сафари-кемпов Mkhaya Lodge и Reilly’s Rock Hilltop в Mlilwane Wildlife Sanctuary. Поначалу он занимался этим в одиночку, теперь получил поддержку от государства.
Оба лоджа Рейли устроены так, чтобы как можно меньше влиять на природу. Что подразумевает диджитал-детокс и некоторый аскетизм: в Mkhaya Lodge можно взять лишь самое необходимое: комплект одежды и предметы гигиены. В номерах нет ни дверей, ни окон. Электричества тоже нет, а тосты для завтрака жарят прямо на огне. Обычно гейм-драйвы проводят на рассвете, здесь же на сафари выезжают довольно поздно, но сразу встречаются нос к носу с носорогами. Те никогда не уходят далеко – у заповедника совсем небольшая территория. Рейнджеры бойко рассказывают о повадках животных, учат распознавать следы и угощают горячим чаем. И показывают внушительную коллекцию носорожьих черепов, собранную хозяином. Нет, это не его охотничьи трофеи, всех этих животных убили браконьеры. Когда Рейли начал свою программу, носорогов в Свазиленде почти не осталось. Сейчас же ему удалось восстановить довольно приличную популяцию.
Программа по спасению носорогов принесла отличные результаты: в заповеднике Mkhaya Game Reserve восстанавливается их популяция.
Местных жителей больше волнуют другие животные. Провожая нас в аэропорт, Сандиле рассказывает о своих мечтах: купить трактор, пахать землю и выращивать овощи на продажу. Он видит лишь один способ разбогатеть – выдать дочь замуж и получить за неё выкуп в 17 коров. Коровы в Эсватини – по-прежнему символ невероятного достатка. Впрочем, Сандиле, имеющий работу, хороший дом и возможность бесплатно обедать и ужинать вместе с туристами, и сам настоящий богач по меркам местных, многие из которых до сих пор живут в хижинах из глины и навоза и спят на застеленном циновками полу под коровьими шкурами. Тем не менее его дочь тоже поедет танцевать перед королём Танец тростника. Мсвати III пока что женился всего 15 раз, тогда как у его отца было 70 жён и 210 детей. Мир меняется, и неизвестно, как долго ещё короли Эсватини будут продолжать приглашать девиц на танец.
Антилопа орикс в заповеднике Mlilwane Wildlife Sanctuary

Координаты

Как добраться
Самый простой способ – через Йоханнесбург (ЮАР) и далее рейсом местных авиалиний либо на автомобиле до Мбабане (3,5 часа). По территории Эсватини удобнее всего перемещаться на арендованном авто.
Сезон
В Королевстве Эсватини выделяют два сезона – сухой: с апреля по октябрь, и дождливый: с декабря по апрель. Туристы чаще всего приезжают в августе и сентябре. Непосредственно в дни Умхланги, когда эта дата становится известна, забронировать отель почти невозможно.
Порядок цен
Четырёх дней вполне хватит, чтобы проехаться по стране и увидеть всё самое интересное. Обзорный тур, включающий визиты в заповедники, экскурсии по городам, проживание, питание и транспорт по маршруту, обойдётся в среднем в $600. Обычно поездку в Эсватини совмещают с визитом в нацпарк Крюгера в ЮАР или туром в Мозамбик.
Прививки и меры предосторожности
В Эсватини есть районы, где зафиксирована малярия, поэтому в качестве меры предосторожности можно пройти медикаментозный профилактический курс перед поездкой. Кроме того, в стране высокая заболеваемость туберкулёзом и СПИДом.

Источник: nat-geo.ru
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Андалусия — любимые моменты

 
В Андалусию, самый колоритный регион Испании, я мечтал попасть давно. Чудеса света, особая архитектура и культура, прекрасная еда, умеренный климат - что может быть лучше для идеального путешествия? 
 
Добавим к этому несколько бонусов в виде португальской столицы и гибралтарских обезьян, плюс несколько тапасов из испанской столицы - и получим одну из самых лучших поездок до сих пор. Предлагаю вашему вниманию традиционный топ-10.




1) Гранада



Альгамбра в Гранаде - это настоящее чудо света и достойная компенсация после жутко разочаровавшего Нойшвайнштайна - https://lorien22.livejournal.com/274717.html. Сам город тоже хорош, и достоин неспешной двух а то трехдневной прогулки.

2) Кордоба



Если бы судом света не признали Альгамбру, таковым явно следовало бы признать Мескиту - знаменитую мечеть, и, пожалуй, самый уникальный архитектурный памятник династии Омейядов, о которой я уже писал не раз - https://lorien22.livejournal.com/416966.html. Да и вообще Кордоба впечатляет - своим Алькасаром, белыми улицами, еврейской историей и всем всем всем.

3) Лиссабон



Анадалусия, как вы поняли, была с добавками). Столица Португалии неожиданно очень понравилась - королитная, немного безумная и очень вкусная. Существует правда, разительный контраст между дневным городом и ночным, когда все морлоки выходят из своих домов, но даже это не мешает Лиссабону быть абсолютно прекрасным.

4) Гибралтар



Это было поразительно - тут Испания, а тут бац - и уже Англия). Должен к слову сказать, что Гибралтар мне понравился больше всех остальных частей бывшей "Британской Империи" - а я был и в самой Англии, и в Северной Ирландии, и в Уэльсе, и в Новой Зеландии. Как-то тут действительно уникально. Ну и обезьянки, разумеется.

5) Саара-Де-Ла-Сьерра



Главная тема Андалусии, кроме разумеется "столичного треугольника" - это Пуэблос Бланкос, или Белые Города. Мы успели несколько и Саара - безусловно самый прекрасный из них. Виды не посрамили бы саму Патагонию.

6) Мадрид



Многим столица Испании не нравится, а я лично проникся - уж точно намного больше, чем отвратительной Барселоной. Живой, кипящий молодежный город, он чем-то напомнил мне Тель-Авив. Точнее Тель-Авив такой, каким его представляют - жизнь 24 часа в сутки и тому подобное. В нашем Белом Городе на самом деле этого нет, а в Мадриде - еще как. И Мадрид в моих глазах больше всех городов на свете претендует также на звание кулинарной столицы мира.

7) Хускар



Этот городок тоже когда-то был белым. Но потом туда пришли смурфики, и он стал полностью синим. Смурфики ушли, а цвет остался. И это здорово.

8) Севилья



Столица Андалусии понравилась меньше ожидаемого. Наверное просто подустали к концу поездки. Но надо отдать должное - Алькасар здесь не хуже Альгамбры, цветов и красок хватает на все случаи жизни, и город всегда радует глаз.

9) Ронда



От этого города тоже спорные впечатления. Мост, главная его достопримечательность, не так впечатляет (хотя может быть это опять я), да и на звание столицы Белых городов он, имхо, не тянет. Но арабский квартал красив, и городок по своему любопытен.

10) Гразалема / Аркос-де-ла-Фронтера



Десятое место я решил поделить между двуми Пуэблос Бланкос - белоснежной Гразалемой, андалусским Иерусалимом, и величавым Аркосом Де-Ла-Фронтера, с которого открываются потрясающие виды на всю округу.

Категория: Без рубрики  комментарии отключены
Наш кулинарный блог