Архив за » Февраль, 2019 «

Путешествие в страну улыбок


А в сегодняшнем репортаже мы неожиданно отправимся в Азию. Да, на этот раз не в Европу, а на самый настоящий Восток. Это мое первое знакомство с данной частью света, поэтому многое во время путешествия было нам с женой в диковинку. 

Опережая события, сразу скажу, что нам очень понравилось.Настолько сильно отличается уклад жизни, природа, архитектура, люди, мировоззрение, я бы даже сказал, кардинально. Вообще, в прошлом году мы долго выбирали, куда отправиться в Азию...В итоге мы решили остановиться на довольно классическом -  и поехали в Таиланд. А в качестве пункта назначения выбрали Пхукет. Уютная бухта и пляж Най-Харн ждали нас на десять дней. А попутно мы совершили много интересных поездок по окрестностям: изучили контрастный старый город Пхукет, покатались на катерах по тропическим островам, прогулялись по местным буддистским храмам, добрались до скалистого мыса Промтеп и отлично отдохнули. Под катом вас ждет множество солнечных фотографий из страны улыбок. Поехали? ;)





В прошлом году перед нашим отпуском с женой начали кипеть нешуточные страсти. Я очень хотел для разнообразия поехать в Азию, а Даша - по традиции на европейские курорты. В конце концов, мне всё же удалось её уговорить, и мы стали выбирать страну, куда направимся) К слову сказать, август - это не самое лучшее время для посещения многих азиатских курортов в связи с межсезоньем и приближающимся сезоном дождей. Что Вьетнам, что Шри-Ланка, что Таиланд давали не особо утешительные прогнозы. С другой стороны, по многочисленным отзывам напрашивался вывод, что скорее всего дожди будут кратковременными, и единственное, чего стоит бояться, это довольно сильных волн и отсутствия постоянных солнечных дней. Зато присутствовал некий бонус по более дешевым турам, чем в сезон. Сначала мы склонялись к Шри-Ланке (до сих пор нахожусь в состоянии "вау"-эффекта от местных красот с фоток в интернете), но потом все же решили начать с чуть более простого. И выбрали страной назначения - Таиланд. Потом был следующий этап - определение конкретной локации и пляжа. В результате, конечной точкой для нашего отдыха мы выбрали солнечный остров Пхукет и трехзвездочный отель в уютной бухточке с пляжем Най-Харн. Это был десятидневный тур с завтраками в отличном месте. Мы жили в отдельном домике на склоне в чистом, уютном и красивом номере. Завтраки были очень насыщенные, много свежих фруктов и европейской еды. В общем, мы остались довольны. Но перед тем, как до всего этого добраться, нас ждало самое сложное - почти 10-часовой перелет из Домодедово. Я вообще не особо люблю полеты на самолетах, особенно (!) ночью и особенно (!!) такие длинные. Я чуть ли не на стенку лез, честное слово) Нам повезло, и все обошлось без сильных турбулентностей, сюрпризов и тряски. Но к моменту прилета мы были уже почти никакие. А дальше же ещё дорога от аэропорта до отеля...

Зато по приезду в отель, нас ждал первый приятный сюрприз. А именно - потрясающих цветов закат на море! Бросив все вещи, я побежал прямо в море на встречу солнцу. Как будто и не было этих 35 часов без сна)

1. Закаты на море - это прекрасно) А красивые закаты - еще прекраснее) Долгожданный отпуск объявляется открытым!



После прогулки на закате мы направились на долгожданный ужин, а после этого пошли отсыпаться в номера. Спали без задних ног почти 12 часов.

2. Как ни странно, но особой акклиматизации на следующий день и в последующие не было. Да, было душновато и жарко. Но не так жарко, как я ожидал. Скорее всего ещё дело было в том, что в то время в Таиланде был не совсем сезон, и половину световых суток небо было затянуто дымкой. Мы вышли из отеля и пошли изучать местные красоты. Начали, разумеется, с территории отеля. Столько цветов, растений, бабочек я не видел давно. Все просто благоухало и цвело. Очень красиво.


3. А знакомство с местными достопримечательностями мы решили начать с самого крупного и красивого храма Пхукета - Wat Chalong. На территории расположено множество различных религиозных зданий. Первое впечатление от храмов - позолота, статуи Будды, неизвестные до сих пор детали фасадов, все необычное и такое незнакомое!

Ват Чалонг — один из 31 буддистских храмов Пхукета. Полное название храма — Ват Чайятарарам. Находится в южной части острова в районе (тамбоне) Чалонг, в 10 км к югу от Пхукет-тауна. Дата основания точно неизвестна, первое письменное упоминание относится к 1837 году, когда монастырь перестраивался. Первоначально храм находился в северной части современной территории комплекса. Монастырь получил королевский статус в 1846 году, когда ему было присвоено официальное имя Ват Чайятарарам.

4. Зайдем внутрь одной из построек на территория монастыря и поднимемся наверх.

Известность храм приобрел благодаря Луанг Пхо Чему — сначала монаху, а потом и настоятелю монастыря (с 1876 года и до самой своей смерти в 1908 г.), талантливому лекарю и костоправу. Сегодня монастырь является основным местом паломничества тайцев на острове.

5. Территория храмового комплекса Wat Chalong на фоне гор с крыши.

На территории монастыря находится несколько построек (вихар, убосотов, монтопов) и павильонов (сала), которые были перестроены в соответствии с нормами создания буддистских построек архитектором Пхра Маха Фуанг Сучанонато, ставшим настоятелем в 1978 г.


6. Внутри многих зданий можно ознакомиться с колоритными интерьерами буддистских храмов. Но предварительно снять обувь, как тут положено. Повсюду висят предупреждения о том, что касаться статуй Будды категорически запрещено.



7. В этот день погода была просто чудесная - на солнечных лучах местная архитектура блистала во всей красе.

8. После мы поехали на одну из самых высоких гор на острова Пхукет - Накакед, на которой расположена статуя Большого Будды. Он реально просто огромный и виден снизу почти со всех окрестностей. С горы открываются довольно красивые виды - как на восточное побережье острова,так и на западное. Кстати, многие курорты у моря, которые можно наблюдать сверху, сильно пострадали во время разрушительного цунами 2004 года, которое внезапно обрушилось на остров и принесло множество жертв и ущерба...


9. Под вечер мы отправились встречать закат на отдаленную безлюдную часть пляжа Най-Харн. Здесь почти нет людей, и можно спокойно лазать по скалам и плескаться в море без посторонних глаз)



10. После заката мы поехали в соседний городок Патонг, который расположился чуть дальше вдоль побережья Андаманского моря. Это место хорошо известно своей кипящей ночной жизнью, шопингом и всем таким прочим. Немного прогуляемся по городу. На фото - торговый центр "Jungceylon", построенный в 2007 году.

 На его территории свыше 200 магазинов, много кафе, развлекательных центров, есть здесь  шопинг-центр Robinson’s, гипермаркет Carrefour, Big C (аналог «Ашана») и несколько десятков бутиков. Площадь составляет более 15 тыс. квадратных метров. На самом деле, в Москве такого добра - навалом. Но на Таиланде было приятно видеть довольно цивилизованный торговый центр) Потому что аналогичные в Phuket-Town вызывали сильное отторжение.
11. На фотографии - пожалуй, самая известная местная достопримечательность - улица ночной жизни и удовольствий - Bangla road (в духе аналогичной в Патайе). Всего каких-то пара сотней метров улицы, ведущей к пляжу, но по пути можно встретить столько всего разного))). Через каждые 10 метров предложения посмотреть местные XX шоу, о приятном массаже и т.д.) Долго на этой улице трезвым находиться просто невозможно, орет громкая музыка и куча народа. Поэтому мы решили зайти и выпить по паре коктейлей в один из клубов, кстати, довольно приличных, программа тоже понравилась. А вообще на улице лучше быть осторожным, следить за карманами и не давать повода себя куда-либо заманить, особенно в местный гест-хаус))) Кстати, девушки в красных платьях на снимке - приехали из России на подработку и зазывают в специальный стрип-бар тех, кому захотелось "российского", но по цене гораздо выше, чем у местных.

12. На следующий день нашей первоначальной идеей было отправиться на обзорную экскурсию по острову, но что-то не сложилось. Мы решили забить на это дело и отправились от нашего отеля в небольшой поход на самую южную точку острова Пхукет - смотровую на мысе Промтеп. А по пути даже умудрились попасть под настоящий тропический ливень. В результате чего удалось согреться только горячим кофе и блинчиками с бананом в местной кафешке) И вот мы, наконец, добрались до официальной смотровой. Однако, этого нам показалось мало, и мы решили отправиться непосредственно на сам мыс. Спустились вниз и по узкой тропе направились к цели.



13. По пути нам встретилась маленькая статуя Будды, стоящая прямо на краю пропасти над морем.


14. И вот перед нами предстало оно - бушующее море, которое скорее напоминало не тропический рай, и скандинавское побережье. Мощные волны, обрушивающиеся о холодные скалы. Хмурая погода. Ветер в 10 метров в секунду в лицо. Брызги соленой воды. Незабываемые ощущения. Я спустился почти к самой воде, и пару раз меня хорошо так накатило волнами.


15. У тех, кто добрался до самой южной точки, есть интересная традиция - складывать пирамидки из камешков. Смотрится красиво. Парочку собрали и мы)


16. В тот день под вечер погода окончательно испортилась, а небо затянуло тучами. Поэтому вместо заката на смотровой нам удалось запечатлеть только такую картину. Хмурое, тяжёлое небо. Но я всё равно был доволен. Увиденное напомнило атмосферные пейзажи из компьютерной игры "Dear Esther". Кто знает, тот поймёт. В правой части снимка - остров Ko Mon. Кстати, именно он находился прямо напротив нашего пляжа Най-Харн.



17. Немного отвлечемся от природных красот, и я поведаю вам о крупнейшем городе острова - Пхукет и его историческом центре Phuket-Town. Место само по себе очень контрастное и колоритное. По сути, даже и сам центр сложно выделить. Город можно разделить на две части - 80 процентов - это улицы с бесконечными лавками торгашей, сувениров, шмоток, продуктов в окружении проводов электропередач в десять уровней и носящимися мотобайками и тачками без всяких правил движения. И все это под непередаваемые запахи местной кухни и речки) И оставшиеся 20 процентов - это прекрасные образцы исторической застройки центра, китайские и буддистские храмы и любопытная фишка - пара десятков колоритных португальских особняков. Но о них я расскажу чуть позже. А на фото - улица Dibuk road с красивыми разноцветными домами в ряд.



18. Одним из мест, которое мы обязательно хотели посетить, был старый музей при отеле "Thavorn hotel". Очень странное место. Вообще, музей состоит из двух зон - 1) относительно новая экспозиция в лобби отеля, действующего и сейчас, и 2) залы со старинными вещами. Чтобы попасть внутрь, надо заплатить символическую плату за вход. После этого выходит специальный человек с ключами и открывает пыльные старые комнаты с множеством экспонатов из прошлого. Причем - реально пыльные полки, а экспонаты больше похожи на предметы интерьера заброшенного дома. Конечно, это не идет на пользу вещам в музее, однако смотрится очень самобытно и колоритно. А на этом снимке - просторное лобби отеля, украшенное колоннами и мраморными полами. Над входом висят портреты молодого короля Таиланда Рама IX и его жены Сирикит. Кстати, на момент посещения король был ещё жив и являлся самым долгоправящим из всех монархов в мире. Вообще, я был просто поражен его культу среди местного населения. Но когда я познакомился с историей государства ближе, и жизнью этой личности, многое прояснилось.

Титул «Великого» король получил вполне заслужено, ведь он действительно многое сделал для народа Таиланда. Пумипон (Рама IX) не побоялся принять множество важных политических решений и даже пользовался правом вето. При этом статус короля в стране является церемониальным и он мог этого не делать. К тому же король нередко использовал свои большие финансовые возможности на благо страны. Благодаря наличию миллиардов, король спонсировал многие полезные и важные для страны проекты, активно помогал сельским жителям.
19. Парадный вход в исторический музей Пхукета, а именно - в те самые старые комнаты, о которых я писал выше. Справа от главной двери - сейф и будка с почтовым ящиком.

Вообще, в настоящее время, музей и отель находятся в ведении известной семьи острова Пхукет, которая сколотила свое состояние при добыче олова и каучука древесных насаждений. А отель Thavorn был открыт в Пхукете в 1961 году.

20. Внутри музея - тускло освещенные интерьеры, несколько витрин и шкафов, полных тайских памятных вещей и артефактов. Старые фотографии молодоженов, денди за рулем современных на то время автомобилей, плакаты забытых тайских кинофильмов 1960-ых, оловодобывающее оборудование, антикварные игрушки и одежда. Как гласит источник в интернете, одним из наиболее значимых предметов музея является набор мечей , которые использовались в 1785 году, когда две героини Пхукета, леди Чан и леди Мук, вели бой против бирманских захватчиков.


21. Наверное, вы удивитесь - Таиланд - это явно не страна, где стоит долго гулять по разным музеям. Но что-то в этом месте меня привлекло, люблю погружаться в историю. А на этих снимках можно увидеть старые фотографии из жизни города Пхукет первой половины XX-го века.


22. А на следующий день мы решили посвятить время поездке по островам. Главной целью было посещение островов Пхи-Пхи, но погодные условия, ветер и волны, увы, воспрепятствовали этому путешествию. Поэтому  мы решили поплыть на спидботе через залив в сторону легендарного острова Джеймса Бонда, где море было поспокойнее. Но спокойствие было относительным, поэтому в конце нас ждал веселый заплыв на каное под проливным тропическим ливнем и прыжки на огромных волнах. Но начиналось все вполне безобидно)Первая остановка - это скалистый остров Ko Panak, голубая вода и необитаемый пляж. Мы там не высаживались, а поплыли дальше. А на фотографии - картина, открывающаяся на залив Пхан Нга ранним утром. В ряд видны множество островов разной величины и скалистости.



23. Гвоздем программы этого дня, в прямом смысле этого слова, был остров Джеймса Бонда, ранее носящий совсем другое название, но прославившийся именно после выхода фильма про агента 007 "Человек с золотым пистолетом". В принципе, очень сильно распиаренное место с дикими толпами туристов. Остров, конечно, красивый, но по сути, кроме необычной формы и съемок фильма, ничем на фоне других не выделяющийся) Еще бы погоду чуть посолнечнее. Но дальше, кстати, вышло солнце и стало гораздо красивее. Но об этом позже...



24. Остров Джеймса Бонда знаменит еще и своей отвесной скалой, к которой нужно прижаться всем телом и загадать желание. Это место когда-то посещал король Таиланда Рама IX, и теперь оно считается святым. Вообще, жители Таиланда очень любят и почитают своего короля!



25. Далее наш путь через залив Пхан Нга пролегал вдоль множества живописных уголков. Один из островов по дороге.



26. Следующей остановкой в нашем трипе на спидботе стала "Деревня морских цыган". Место крайне любопытное, хотя и очень контрастное. Остров Ко Панье - это уникальное поселение в заливе Пханг Нга. Деревня расположена у подножья известняковой скалы неподалеку от острова Пхукет. Возраст плавучей деревни превышает 200 лет. Именно тут, наконец, вышло долгожданное солнце! По видам с этой стороны можно было бы предположить, что это один из местных райских островов, но цвет воды сразу возвращает нас к реальности.

27. Местное население исповедует ислам, поэтому неподалёку расположена мечеть – единственное здание, которое стоит на небольшом участке суши. Остальные постройки в этом поселении держатся на сваях, что и делает его не похожим практически ни на одну деревню в мире.

Местный рынок, где население продает различные украшения и предметы декора. Вообще, на острове, как и во всем Таиланде, можно заметить резкие контрасты - острова, зелень - и обратная сторона, сквозящая бедность...



28. А вот история футбольного клуба Ко Паньи является одним из многочисленных примеров того, как, объединяя усилия, люди могут решить любые ситуации на основе дружбы и взаимовыручки.

История ребят началась в 1986 году. Им очень нравился футбол, поэтому мальчишкам пришла идея создать свою футбольную команду. Но вот незадача, они жили в маленькой деревушке на воде, где каждый сантиметр площади чем-то застроен. Ребята совместными усилиями соорудили футбольное поле на воде. Впоследствии они решили принять участие в местных соревнованиях. Добрые люди помогли мальчикам, сделали красивую форму для дружной команды. Как говорится, в мире много добрых и отзывчивых людей. Сейчас же футбольный клуб Ко Паньи является одним из лучших футбольных клубов Южного Таиланда.
29. После островов вернемся снова к историческому центру города. Ранее по тексту я обещал рассказать про колоритные португальские особняки. В настоящее время эти дома используются под разные цели (частные дома, офисы компаний, рестораны, музеи). Например, дом на фото - владельца шахт Luang Nararak на Dibuk road, был выкуплен и будет в ближайшем будущем восстанавливаться. А какое-то время стоял подзаброшенным.



30. Продолжаем прогулку по Phuket-Town. Как уже было сказано,в центре очень много храмов разных вероисповеданий. Особенно много буддистских и китайских, меньше индийских и христианских. В ходе нашей прогулки по городу мы встретили самые разные. Очень удивили необычные здания-пагоды в виде "золотых" ступ, расположившиеся близ буддистского храма Wat Mongkol Nimit.



31. А вот и непосредственно само здание храма Wat Mongkol Nimit. Фасад украшает скульптура Гаруды - ездовой птицы бога Вишну.

Кстати, старый зеленый автомобиль очень колоритно смотрелся на фоне религиозного сооружения)

32. Немного мимишности в репортаж) Был приятно удивлен, обнаружив в центре города настоящее европейское кафе, с отличным капучино и вкусными пирожными! Что ещё порадовало, так это оформление. Сразу было видно, что к делу подошли с душой. Так что, если вдруг устанете от азиатской суеты в центре Пхукета - то вам сюда! Ориентир - буддистский монастырь и улица Dibuk. Выбор конечно небольшой, но всё же.


33. Следующая точка, куда мы направились - это музей Тай Хуа (Thai Hua museum).

Музей Тай Хуа открылся в 2010 году в здании бывшей китайской школы. Интересны не только экспонаты, но и само здание музея. Построенное в 1934 году в португальско-тайском стиле, оно напоминает старинный особняк, полный загадок и тайн. И именно оно изображено на одной из тайских бумажных банкнот.

34.  Экспонаты музея – фотографии, документы, предметы быта китайских переселенцев, приехавших на Пхукет в прошлом веке работать на месторождениях олова. После посещения музея Тай Хуа становится понятно, почему на Пхукете так много китайских названий и почему в Пхукет-тауне на улицах висят китайские фонарики.


35. Ещё один снимок одного из зданий храмового комплекса Wat Chalong. Какая всё же необычная архитектура, не правда ли?



36. Ближе к концу нашего отдыха на Пхукете мы всё же выбрали солнечный день и решили отправиться в небольшое путешествие на райские острова Пхи-Пхи. Гиды всячески не рекомендовали нам предпринимать подобный маршрут в связи с сильным ветром, непогодой и прочим. Но мы всё же решились - и не прогадали. И вот вскоре мы уже двигались к цели. Наш круиз проходил на довольно-таки хорошем корабле, укачивало не особо сильно, виды были красивые. Что ещё надо для счастья? Путь пролегал мимо первого пункта в нашей программе - острова архипелага - Пхи-Пхи-Лей.



37. Всё-таки в местных островах есть свой, особенный колорит.



38. Пхи-Пхи-Лей в первую очередь известен своим пляжем и бухтой "Maya bay", где снимали известный кинофильм "Пляж" с участием Леонардо Ди Каприо. Кстати, фильм очень достойный, кто не смотрел, очень советую.



39. Непосредственное знакомство с архипелагом мы начали с острова Пхи-Пхи-Дон. Пожалуй, это действительно райское место. Голубая вода, горы на островах, чудесная природа, белоснежный песок, отсутствие толп народа - идеальное сочетание.



40. Гавань острова Пхи-Пхи-Дон. Вода здесь очень чистая, плавает много рыбок.



41. Первым делом мы отправились на обед в кафе. Обычно я не фотографирую еду, но в этом репортаже позволю себе немного вольностей) Как ни странно, но с едой в Таиланде мне было даже проще, чем в Италии и Германии. Парадокс, да? А на фотографии - потрясающий куриный суп на кокосовом молоке, целая кастрюля фрикаделек, сэндвич с тунцом, картошка фри и два вкусных свежих смузи)



42. Закат мы встретили на одной из точек неподалёку от моря. Он оказался не таким крутым, каким мог бы быть, но всё равно виды были красивые)



43. Мы решили остановиться на островах хотя бы на одну ночь, поскольку уезжать в день прибытия не хотелось. Хотелось погрузиться в эту атмосферу отдыха прямо в 10 минутах от пляжа) Мы решили заночевать в отеле Andaman Legacy Resort. Место относительно недорогое, а качество услуг отличное. Очень понравилось, как был оформлен наш номер. В Таиланде вообще хорошо продуман данный вопрос)



43,5. Наверное, внимательный читатель спросит - а как же море? Теплая ли вода? Сильные ли волны? Можно ли купаться? Нет ли медуз и опасных течений? На самом деле, почему я почти не рассказываю о плавании в водах Андаманского моря? А ответ очень прост. Да, мы плавали достаточно много, просто я старался не брать с собой фотоаппарат и телефон) Чтобы не было эксцессов. Просто купались и отлично проводили время, отвлекаясь от цивилизации. В этом плане мне очень понравился пляж Най-Харн. Было очень мало людей. Но порой были сильные волны, что вполне логично, учитывая время года.

А на этом снимке - кусочек пляжа Лонг-Бич на острове Пхи-Пхи-Дон. А на горизонте - остров Лей)
Наверное, это мой рай) Да, до пляжа пришлось идти около 10 минут по обходным тропам вокруг гор, но когда мы-таки дошли до цели, нас ждала заслуженная награда. Пляж с белоснежным песком и прозрачной водой. И на всем пляже было всего 5 человек. Мы накупались вдоволь, единственным маленьким минусом было некоторое количество кораллов на морском дне. Но это уже мелочи.



44. На островах просто обязательно надо подняться на смотровые "view points", расположенные на горах в восточной части. Отсюда открывается тот самый открыточный вид - на лагуну Пхи-Пхи-Дон. А посередине видна узкая дуга земли, разделяющая гавань для морских судов и пляж в северной части острова. На горизонте возвышаются западные горы, на которые уже так просто не подняться...



45. Очень красивые виды, никогда раньше в жизни не видел подобного, если честно. Кораблик на морской глади недалеко от острова.



46. Насколько предвзято я не относился бы к массовому стремлению к "песку, морю, пальмам", но здесь виды были действительно крутые, прямо душа радовалась.

47. Аллея, соединяющая гавань и наш отель, именно на этой улице расположены основные торговые лавки и магазины. А мое внимание привлекло старое дерево, широкое в обхват и пустившее корни. Местная традиция - обвязывать деревья нитками и лентами. По старинным тайским поверьям, в деревьях живут духи (Ton Mai). Поэтому тайцы как раз и обвязывают старые и большие деревья разноцветными полосками материи и, более того, приносят подношения . Делается это все для того, чтобы умилостивить духов.


48. Но всё хорошее когда-то проходит, и нам нужно возвращаться обратно на Пхукет. Зато на обратном пути мы-таки осознали, почему местные гиды не особо советуют ездить на острова при таких погодных условиях. Нас ждала настоящая мощь стихии. И если сначала, пока мы проезжали первый остров архипелага, было довольно солнечно. То чем дальше мы выбирались в открытое Андаманское море, тем пасмурнее становилось. В конце концов, задул сильный ветер, начался дождь, судно стало подкидывать на волнах. Нам также очень "повезло", мы не успели занять места во внутренних помещениях и решили перекантоваться пару часов на "sun desk" - верхней палубе. В результате нас почти всю дорогу обдавало огромными волнами, лил дождь, судно подкидывало из стороны в сторону. В результате в конце поездки мы были на взводе и промокшие с головы до ног.
А на фото - солнечный остров Пхи-Пхи-Лей. Пока что. Погода в это время года меняется просто стремительно.



49. В заключительный день путешествия мы решили съездить на шоу "Сиам Нирамит". А перед этим еще немного погуляли по Пхукету. На фото - один из китайских храмов ("shrine"), который расположился на Phuket road и был построен в 19 веке. Сразу чувствуются характерные черты в виде изображений драконов, черепах и китайских иероглифов. Этот храм очень выделяется на фоне местного колорита.

50. А теперь - более подробно про шоу "Сиам Нирамит".

До недавнего времени шоу Сиам Нирамит можно было посмотреть только в Бангкоке. А в 2011 году развлекательный комплекс Сиам Нирамит открылся и на Пхукете. Siam Niramit — это театр, цирк, музей и шведский стол «в одном флаконе». Шоу начинается с посещения тайской этнической деревни, расположенной в парке Сиам Нирамит. На территории деревни демонстрируются обычаи и культурные особенности Таиланда: постройки северного и южного Таиланда, изготовление шелка, выращивание овощей, национальные костюмы и музыкальные инструменты. Все можно трогать, примерять на себя и фотографировать (за небольшую доплату).

51. Плавучий рынок неподалеку от характерных построек в национальном стиле. Поскольку все действие происходило в сумерках на закате, было особенно красиво и по-своему волшебно.


52. После прогулки по парку мы остались на выступление тайских танцоров на площади и красочное шоу. Мне особенно понравилось выступление слонов, а также потрясающее световое шоу с фонтаном и пиротехникой на фоне статуи дракона. Вообще, это сложно описать - нужно видеть в живую.



А потом было то, что так любят все наши соотечественники - это шведский стол в ресторане на 1200 человек). Можно было попробовать тайские, индийские, китайские, японские и европейские блюда. Алкогольные напитки оплачивались отдельно. А вот следующий день был тяжелый - долгий перелет и множество бессонных часов в дороге. Но это того стоило. Все было очень круто, и я нисколько не разочаровался в том, что поехал.
Особенно нам понравилось на островах Пхи-Пхи. Именно здесь мы провели прекраснейшие два дня нашей жизни ;)
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Эфиопия. Прекрасная и ужасная. Техническая часть.

  


Когда-то давно, лет семь назад, я увидел в интернет отчёт какого-то путешественника о посещении вулканического кратера Даллол в Эфиопии. Воображение поразили нереальные венерианские пейзажи, снятые на фоне сопровождающих охранников с автоматами Калашникова. Тогда сфера интересов моих путешествий была весьма узко ограничена одной лишь Европой, я и помыслить не мог, что смогу поехать когда-то в такие уголки мира.



Но время идёт, интересы меняются, за плечами уже более шестидесяти посещенных стран, на дворе сентябрь 2018 года, на мониторе в ленте новостей написано: «Авиакомпания Ethiopian airlines открывает в ноябре прямые перелеты из Москвы …». Сайт авиакомпании открывается как-то сам собой, даты 27 декабря – 8 января, Москва (Шереметьево) – Аддис-Абеба, стоимость 38 тысяч рублей за туда-обратно, семь с половиной часов полёта плюс зачем-то часовая остановка в Стамбуле. Ну что ж, не так и плохо для новогодней поездки. Правда вот, ехать мне в этот раз не с кем, а одному в такую страну страшновато, но ничего, что-нибудь придумаю. А вот и кнопка «Купить». Вот только карточка банковская ну никак не желает «проходить». Но теперь уже, как пел Владимир Семенович, «если я чего решил, я выпью обязательно».

Дальше было много попыток купить билет, которые только через десять дней (!) закончились благополучно с помощью карты City банка, поиск попутчиков на форуме Винского, увенчавшийся знакомством с отличными веселыми людьми с разных концов света, построение планов в обычных попытках «впихнуть невпихуемое», покупка внутренних перелетов, перенос вылетов из Шереметьево в Домодедово и постоянно отодвигающийся старт полётов эфиопов из Москвы, когда иногда уже казалось, что всё – мы никуда не летим. Но вот всё позади и я сижу в аэропорту Москвы в ожидании посадки с людьми, которых я увидел в первый раз в жизни десять минут назад и с которыми мне придется провести ближайшие почти две недели бок о бок в незнакомой далекой стране.
Традиционно я разделю свой отчет на техническую часть, где расскажу об Эфиопии, зачем туда ехать, про деньги, отели, передвижения и тому подобное, что будет ценно для тех, кто готовиться пройти по нашим стопам. Разбавлю повествование фотографиями, прямо к тексту может и не относящимися, но чтобы не было скучно читать. Затем же напишу повествовательную часть, где будет описано собственно наше путешествие так, как оно получилось.
В первую очередь хочу поблагодарить своих попутчиков, с которыми мне очень повезло ! Ребята и девчата, спасибо вам за чудесное путешествие, спасибо, что терпели мой скептицизм и старческое брюзжание, я очень рад, что с вами познакомился, вы очень поддержали меня ! Тихон, Сергей, Нина, Катя ! Спасибо ! Я не представляю как бы один преодолел эту поездку !
Итак, техническая часть.
Начнем с очевидного. Авиакомпания Ethiopian Airlines. С точки зрения бортов и сервиса, вполне себе нормального европейского уровня. Приличные самолеты, что на международных рейсах, что на внутренних. Неплохо кормят на международном перелете, в ассортименте алкоголь: пиво, вино. Даже на часовых перелетах дают кекс и стакан сока-воды-лимонада. А вот с покупкой на сайте – полная беда. Категорически не проходила для оплаты ни одна карта российского банка: Сбербанк, Альфа банк, Совкомбанк. Дело иногда доходило до подтверждения по sms и … на этом сайт либо выдавал ошибку, либо уходил в бесконечную задумчивость. Причем, у авиакомпании есть мобильное приложение, где цены (тадааам !), по крайней мере на внутренние перелеты, процентов на 15 ниже, чем на сайте, но там свои приколы: во-первых обязательна регистрация в sheba-miles (это программа часто летающих пассажиров), что не сложно, а во-вторых, что гораздо хуже, не «прокатывают» уже совсем другие карты. Подошла виза Сбербанка, а вот мастеркард Альфа банка – нет. В общем, удивительные дела. Обращение в поддержку не помогает. Ну т.е. поддержка реагирует быстро, но … ничего сделать не может.

Еще один момент. У авиакомпании действует правило: если вы влетели в Эфиопию «на крыльях» Ethiopian airlines, то внутренние перелеты для вас будут в два раза дешевле. Точнее, НЕ в два раза дороже, скажем так. Как это проверяется на месте ? А никак ! При покупке билета на внутренний перелет вам задается вопрос: «Уж не гражданин ли вы Эфиопии или сопредельных государств ? Или может вы имеете международный перелет от нашей авиакомпании ?». Смело отвечаем «да», покупаем билет по нормальной цене и спокойно летаем, никто ничего больше у вас не спросит.
Что с ценами на внутренние перелеты ? Они не дармовые, в среднем $50-60 (багаж 20 кг включён) за часовой полет (скажем, между Аддис-Абеба и Мекеле), но для экономии времени я крайне советую вам летать, а не ездить по земле. Почему ? Расскажу в разделе про транспорт.
Переносы рейсов. Эфиопская авиакомпания подготовила нам парочку сюрпризов. Сначала они очень долго не могли договориться с российскими аэропортами и начать наконец-то летать из Москвы. Обещали в ноябре из Шереметьево, потом в начале декабря из Домодедово, меняли время и продолжительность полёта. В результате первый рейс был произведен только в середине (!) декабря и уже, к счастью, напрямую, без остановки в Стамбуле. Лететь на самом деле шесть с половиной часов, на международном рейсе и туда и обратно работали русскоязычные пилоты (не берусь сказать, что именно россияне). Сюрприз второй: перенесли на сутки (!) назад рейс из Джинка в Адис-Абеба, что совершенно не вписывалось в наши планы. Написали в поддержку, ждали неделю (!) их реакции, в результате нам поменяли билеты на этот же день на вылет уже из Арба-Мынч. Причем с меня потребовали доплату в 153 быр, а с моего попутчика – нет. Спорить не стал, не та сумма.
Аэропорты и досмотр. Понятное дело, что региональные аэропорты представляют из себя зачастую маленький домик (Лалибела, Джинка), от которого вы пешком топаете к самолету и где багаж выдают чуть ли не на взлетной полосе. Аэропорт столицы также не поражает воображение размерами. Он имеет два терминала: внутренний Т1 (куда прилетают и некоторые «лоукосты» из Азии) и международный Т2. Камер хранения в аэропортах нет. Зато воду пропускают в любых количествах. При досмотре (при входе в аэропорт и входе в гейт или в «стерильную» зону) заставляют всегда снимать обувь, даже если это шлепки на босу ногу.

Виза. Россиянам в Эфиопию нужна виза. Цена вопроса – 50 долларов США. Либо наличными в аэропорту, либо на сайте. Где на сайте – не знаю, ибо сразу решил, что делаю visa on arrival. Занимает это примерно час времени, поскольку слово «автоматизация» эфиопам не знакомо, они сидят и выписывают визы вручную. Хотя компьютеры у них есть. Зачем и почему – не известно. Соседняя очередь из тех, кто уже имел онлайн визу, выглядела вряд ли чуть более быстрой.
Прививки. У меня все возможные прививки (тиф, гепатиты А и В и пр.), включая желтую лихорадку были сделаны еще для других поездок. Сертификат для «желтой» взял с собой, но его никто не спросил.
Валюта, курс, обмен. Эфиопский быр (byrr). Есть монетка в один быр. И есть купюры в 5, 10, 20, 50 и 100 быр. Купюры, особенно мелкие, бывают иногда в совершенно тряпочном состоянии. Но они все равно в ходу.

Официальный курс к доллару в районе 28 быр. При максимальной купюре в сотню, обмен тысячи долларов принесет вам три полновесных пачки местной валюты, надо это учитывать. Обменивать доллары и евро можно в банках, но и на ресепшене любого отеля вам поменяют её с радостью. Курс везде практически одинаковый, плюс-минус 10 «копеек». Но ! На самом деле существует неофициальный, «черный курс» (black market, как говорят сами эфиопы). Он существенно больше. Мы меняли по 32 быра за доллар и помог нам в этом наш знакомый-гид, о котором я расскажу позже. Поменять по неофициальному курсу достаточно сложно: ни в отелях, ни в турфирмах, ни просто «уличные» помогалы не идут на то, чтобы обменивать по курсу выше 28. Говорят, что это не законно и можно поиметь жестокие кары. Какие: мы не уточняли. К нам прямо в отель приезжал сомнительного вида человек с рюкзаком денег и там, в обстановке строжайшей конспирологии, мы считали условные горы денег. Уже при отлете домой, в аэропорту, я перебросился парой фраз с менеджером какой-то турфирмы, который сидит в зоне прилета международного терминала и предлагает прилетающим туры и отели. Он с ходу предложил мне поменять доллары по курсу «лучше, чем в обменнике», я не стал выяснять почём, дабы не провоцировать его навязчивость.
Прошу учесть еще один момент: обратно поменять быры на доллары или другую валюту невозможно. Ни в банке, ни в отеле, ни на черном рынке. Поэтому будьте расчетливы, чтобы не остаться с никому не нужными за пределами страны бумажками.
Для понимания уровня цен: мы, чтобы не усложнять, просто умножали цену в бырах на два и примерно получалось в рублях.
Язык. Удивительно, но очень многие прилично знают английский язык, а уже из сферы обслуживания туристов, конечно, все и на очень хорошем уровне. Я так понимаю, что английский интенсивно преподают с первого класса в primary school. Меня очень много пугали тем, что амхарский язык на котором собственно и говорят все жители Эфиопии, имеет настолько замысловатую письменность, что я гарантированно ничего не буду понимать в надписях на улицах. Да, язык – то еще чудо лингвистики, но абсолютно все надписи на улицах городов дублированы на английском языке. От вывесок магазинов до указателей улиц. Так что проблем с этим не возникло ни разу.

Погода. Одежда. Существенная разница в зависимости от местоположения. В центральной части страны: Аддис-Абебе и Лалибела, в силу их горного местоположения, наличие свитера утром и вечером было обязательным, а днем иногда и не лишним. Температура днем была комфортные +24+26 С, ночью опускалась до +16. На юге же, в долине Омо, царила адова жара, днём доходящая до +38 С и ночью едва ли опускавшаяся ниже отметки в +30 С. На севере, на равнинной части, в Мекеле климат был примерно как в Адис-Абебе, а вот на вулкане Эрта-Але ночью температура упала до +10+12 и я с удовольствием забрался в спальный мешок не снимая шорт и кофты. В самом же жарком месте планеты, кратере Даллол, на удивление было не более +30 в районе четырех часов пополудни, а спали мы под открытым небом просто в кофте, не залезая в спальники, т.е. температура ночью была вряд ли менее +20 С.
Мой совет по поводу одежды прост: обязательно на ноги удобные кроссовки, а с собой резиновые тапки (нужно в отелях ходить, да и на юге страны лучше ходить в обуви на босу ногу). Из одежды же берите удобные, лучше хлопковые вещи, с расчетом на то, что стирать вам будет негде. При этом важно брать то, что «не жалко». Вы должны понимать, что вероятность «убить» одежду в этой поездке есть, а красоваться-то особо не перед кем. Брать или нет спальный мешок – это хороший вопрос. Конечно, речь идет о самом тонком из продающихся мешков, с комфортной температурой пребывания +15, не ниже. Я купил обычный, самый дешевый, за тысячу рублей в «Декатлон», о чем ни разу не пожалел. Весит он всего 800 грамм, а вот места занимает достаточно много, но на Эрта-Але он мне пригодился.
Розетки и напряжение в сети. 220 вольт, наши обычные двухштырьковые розетки подходят везде и всюду без проблем. Переходник не нужен. Другой вопрос, что розетка в номере отеля может быть всего одна и в неудобном месте. Поэтому легкий удлинитель с тройником может оказаться не лишним. Для поездки к вулканам обязательно возьмите с собой power bank для зарядки смартфона и/или фотоаппарата, электричества не будет 2.5 суток, из которых часов шестнадцать у вас не будет и автомашины с её генератором.

Разница во времени и режим дня. Время московское. Подъем, как правило, ранний, так как уже в четыре часа пополудни свет для фотоаппаратуры уже не тот, в пять вечера начинает смеркаться, а в шесть – шесть-тридцать уже темень.
Связь. Можно пойти в офис любого местного оператора связи (в аэропорту его почему-то нет) и купить sim-карту. Она стоит 30 быр, при этом какие-то деньги (вроде бы 15 быр) будут у вас на счете. А вот дальше начинаются сложности. Для пополнения счета и выбора тарифа надо купить предоплаченную карточку (она продается в аптеке, например), стереть с неё защитный слой и отправить его sms-кой. Мы покупали карточки по 50 быр на тариф, который подразумевал пользование только мобильным интернетом на 500 Мбайт на неделю. Честно говоря, для активации приходилось прибегнуть к помощи местных, так как не всегда получалось разобраться самим. Интернет по стране слабенький, 4g нет и в помине, по большей части H+. На мессенджеры и электронную почту хватало. Покрытие мобильным интернетом практически повсеместное, хотя и прерывистое. Совсем нет связи только в районе Эрта-Але: съехали с шоссе и всё – на сутки вывалились из цивилизации. А вот в Даллол интернет очень даже неплох.
Население и безопасность. Несмотря на то, что население Эфиопии живет крайне бедно, страна производит впечатление безопасной. По крайней мере, днём и вечером мы ходили совершенно без опасения где вздумается и в относительно крупном Мекеле, и в совсем маленькой Джинка, и, само-собой, в столице. Население к туристам относится дружелюбно, не пристает и откровенно денег не просит. Исключение составляют дети в некоторых особо заезженных туристами местах, которые с ходу кричат: «гив ми маней» и протягивают руку. Конечно, мы им ничего не давала и вам не рекомендую. Вообще говоря, реакция на белого человека до сих пор в большинстве населенных пунктов такая же, как если бы по улицам Москвы ходили зеленые человечки: все оглядываются, машут руками, дети подбегают и кричат «ю» (так, видимо, они называют всех белых, от слова «you»). На самом деле странно, потому что туристов-то в Эфиопии немало.
Типичная картина: местные девушки, идущие за водой с канистрами, смотрят как джипы туристов стоят на заправке.

И, понятное дело, что белый человек твердо ассоциируется с мешком денег, которым он непременно должен поделиться. Но никто не клянчит, за вами не бежит, за руки не хватает. Это не Индия. Под термином «белый человек» я подразумеваю совсем даже не какой-то расистский термин, а любого туриста, в том числе и азиатской наружности, которых там уже явно больше, чем европейской.
Поначалу вас будет шокировать, что местные племена вооружены до зубов стрелковым оружием: и афары на севере, и все южные племена. В основном, это автоматы Калашникова, которые можно приобрести за пятьсот долларов США (так говорили гиды), но есть и карабины достаточно древнего вида. Причем зачастую вооружены даже подростки на вид лет пятнадцати-шестнадцати. На севере оружие нужно вследствие неспокойных взаимоотношений с Эритреей, а вообще по всей стране бывают межплемённые стычки по банальным причинам: пастбища для скота, девушки, да и просто «личная неприязнь». Это совсем не значит, что оружие применяется сплошь и рядом и, через пару дней, я привык часто видеть вокруг вооруженных людей. В городах такого нет, демонстративное ношение оружие – прерогатива племен. Как в этому относится правительство ? Видимо, спустя рукава.
Зачем вообще ехать ? Что такого «забыл» турист в этой странной, бедной и, прямо скажем, диковатой стране ? Эфиопия достаточно разнообразна рельефом. Если север страны – это горы, то юг – влажные низины. Соответственно, северная часть – это природа, вулканы, а юг – племена с их традиционным (а иногда уже и не очень) укладом жизни.

План поездки. Мы постарались разделить впечатлений поровну между севером и югом, опираясь на расписание внутренних перелетов и наши финансовые возможности. План поездки неоднократно менялся, корректировался по ходу и окончательно выполнился следующим образом (надо заметить, что это только моя часть плана, у попутчиков он несколько отличался, как в большую, так и в меньшую – каждый провёл в Эфиопии разное количество дней). У меня по итогу было 11 «чистых» дней. Честно скажу, Эфиопии мне хватило «за глаза».
28.12.18 Прилетаем в Аддис-Абебу в 6:25 утра. Выезжаем в город завтракать, меняем валюту, покупаем местные симкарты. В 11:40 вылетаем в Лалибела, в 12:40 прибытие. В аэропорту встречает машина от отеля. Заселяемся в отель и сразу идем смотреть церкви.

29.12.18 Подъем 5:30. Едем смотреть скальный монастырь. В 10:00 выезжаем на машине из Лалибела в Мекеле. В 20:00 приезжаем в Мекеле
30.12.18 В 9 утра выезжаем в трехдневный тур Даллол – Эрта-Але. День первый. Даллол. Ночлег в лагере у Даллол.

31.12.18 Трехдневный тур Даллол –Эрта-Але. День второй. Эрта-Але. Ночлег на вулкане.
01.01.19 Трехдневный тур Даллол –Эрта-Але. День третий. Посещение соленого озера и возвращение в Мекеле.
02.01.19 Отдых в Мекеле («сокамерники» поехали смотреть скальные церкви). В 19:50 перелет в Аддис-Абеба. Ночлег в Аддис-Абеба.
03.01.19 В 11:40 летим в Джинка. В 12:50 прибываем в Джинка. Нас встречает гид на машине. Посещение деревни племени аари.

04.01.19 Посещение деревни племени мурси. Едем в сторону Турми. По пути посещаем bull jumping ceremony племени хамер. Ночлег в Турми
05.01.19 Посещение деревни племени каро. Обед в Демека, гуляем по субботнему рынку. Посещение деревни племени дессанеч. Ночлег в Турми.

06.01.19 Весь день едем из Турми в Арба-Мынч по пути посещая деревню племени консо.
07.01.19 Утром катаемся на лодке по озеру (цель – посмотреть крокодилов) и в 13:20 улетаем в Аддис-Абеба. Попутчики летят дальше, а я гуляю немного по столице и в 23:45 улетаю домой в Россию.
Транспорт. Самый сложный вопрос. Про самолеты я уже писал. Почему нужно летать, а не ехать ? Потому что дороги в Эфиопии очень разные. Где-то может быть неплохое шоссе, а где-то настолько удолбанная дорога, что вы потеряете на ней всё своё время. Пример: от Лалибела до Мекеле 320 километров. Сколько можно их преодолевать на микроавтобусе ? Пять часов ? Шесть ? Мы ехали десять часов. Правда, с остановками, в общей сложности часа на два. Т.е. пускай будет восемь часов непрерывного движения. При этом за первые три часа мы преодолели шестьдесят шесть километров ! Двадцать два километра в час, Карл ! Почему ? Нет дороги ? Она есть, и даже со следами асфальта, но лучше бы его не было. Каждые сто метров остатки асфальта превращаются в рытвины и колдобины, добавьте к этому беспрерывно шляющиеся, где им вздумается, стада домашних животных и получите убивающую среднюю скорость.

Прямого рейса из Лалибела в Мекеле нет, только через Аддис-Абеба. Но по итогу лететь даже таким «кривулём» может оказаться быстрее и лишь немного дороже и уж точно менее выматывающе. При этом прошу обратить внимание, что перемещение между городами на наёмном авто – очень затратное мероприятие. По одной простой причине – частного транспорта на муждугородних дорогах Эфиопии просто нет ! Не может позволить себе житель страны ни авто, ни тем более ездить на нем между городами. Вот и получаем мы узкую прослойку водителей на джипах и микроавтобусах, работающих исключительно на туристах и загибающих несустветные, абсолютно нереальные цены. Какой же есть транспорт на дорогах Эфиопии ? Грузовой. Ну и редкие междугородние автобусы. Вполне приличные на вид, кстати. Цена проезда на них копеечная. Вот только тащиться они будут раза в три дольше, чем вы на дорогущей машине. Из той же Лалибелы в Мекеле вполне можно добраться на автобусе ... за двое суток и с двумя пересадками… Такие вот африканские реалии.
Турфирмы, организующие туры по стране, ломят за свои услуги, как правило, такие деньги, что по мозгу пробегают конвульсивные судороги. За что ? Почему ? Как в стране, где трудящийся зарабатывает в среднем не более $100 в месяц, пятидневная поездка вчетвером на джипе по долине Омо стоит от тысячи долларов на человека !? За какие такие радости жизни ? А именно такой ценник минимально (!) «лупят» (не подобрать другого слова) турфирмы. Мы по итогу нашли более-менее приемлемые варианты, но всё равно очень дорого, как я считаю. Если на севере страны стоимость трёхдневного тура боле-мене «отбита» благодаря фирме известного Negasi и составляет $300 с человека за три дня, то на юге не все так однозначно. Тут есть простор для фантазии участников. Желание посетить как можно больше племен за ограниченное время увязывается с пространственными передвижениями. В результате мы договорились на пятидневный тур по вышеуказанному маршруту за $630 с человека. Включены были отели по пути следования (четыре ночи), входная плата за национальные парки и в деревни (за фото платим отдельно, за bull jumping ceremony тоже), водитель, гид, джип Nissan Patrol c топливом. При наличии четверых туристов получилось по пятьсот долларов в день за всё удовольствие. Бешеная нереальная цена. С каким гидом мы договорились я специально уточнять не буду, так как не хочу его рекомендовать. По итогу моего рассказа вы сами решите стоит оно того или нет и, при желании, стукнитесь мне в личку за его координатами.
По итогу посещения юга, мой вам совет: прилетайте и на месте ищите машину с водителем. Заложите на это отдельный свободный день. В результате вы найдете искомое за $120 в день за машину с водителем и топливом, что в четыре раза дешевле, чем «всё включено». Бюджетные отели по пути следования стоят копейки – десять, ну пусть пятнадцать долларов в день с человека. Да, вам придется на месте искать гидов по деревням, вот тут без них никак. Вы договариваетесь либо с «руководителем» деревни, либо со «специальным» местным человеком. О чем договариваетесь ? Да о том, сколько вы заплатите чтобы пройти в деревню, сколько будет стоить фото («оптом» за всю деревню или индивидуально каждому фотографируемому). Да, вас будут разводить на большие суммы, но де-факто цена посещения деревни даже самого офигевшего от денег и внимания туристов племени не превысит десяти долларов с человека, а зачастую намного меньше. И в большинстве случаев, вам надо будет просто знать к какой деревне приехать и там вы точно найдете и договоритесь. Просто нужно тщательнее подготовиться к поездке. И тогда путешествие по югу Эфиопии вам точно обойдется минимум раза в два дешевле, чем выложили мы. Мы же, честно говоря, как я думаю лажанулись и пошли по более простому пути.
Что же касается обычного транспорта в городах, то в наличии как «тук-туки», так и обычные такси, да и «маршрутки» есть. Впрочем, повода их использовать у нас практически не было. Банально некуда был особо ездить. Цены «для белых» таксисты загибают такие, что даже смешно становится. Так, в Аддисе из аэропорта до ближайшего супермаркета от силы километра три. Таксист мне сходу загнул пятьсот (!) быр. Ничего, кроме желания двинуть ему в ухо, это предложение не вызвало. Доехал за сто пятьдесят на нем же и то переплатил раза в три. Зато как король ехал один в целой маршрутке. Таксёр оказался «маршруточником» и ради такого бешеного заработка «забил» на остальных пассажиров. Обратно уехал за сотню на обычной таксишке-развалюшке сторговав с начальных трёх сотен.
Тук-туки.

В Лалибела они стоят по 25 быр с человека, если вы едете на нём вдвоем. Неважно особо куда ехать, ибо городишко мизерный. Понятно, что цена эта раз в пять выше, чем для местных, да и ту надо обговаривать обязательно заранее. Теоретически в тук-тук влезает и четыре пассажира, что вроде как не разрешено, но повсеместно практикуется. Понятное дело, что если едете больше, чем вдвоем, то и платите меньше, чем по 25 с каждого, невзирая на желания водителя.
Отели. Мы жили в очень бюджетных отелях, заранее готовясь к тому, что удобства будут, мягко говоря, базовыми. Да и сложно что-то ожидать от одноместного номера стоимостью $10-17 за ночь. При этом отели были все-таки достаточно различны. Если за $10 в Tourist hotel в Turmi, например, был ужасающий трешак даже без туалета в номере, то за $15 в Milina Pension в Mekele мы имели нормальных отель уровня практически трёх звезд. О конкретных местах проживания расскажу в основном отзыве. На что стоит обратить внимание ? На юге стоит все-таки брать отели поприличнее (если таковые в месте проживания есть), потому что хотя бы малярийная сетка над кроватью будет большая и не драная, а в долине Омо антималярийные предосторожности не лишние, всё-таки это не холодноватый север. Кстати, за отель можно и нужно расплачиваться в бырах по официальному курсу 28, что очень выгодно, если валюту меняли по «черному». Ок конкретных местах проживания расскажу в отзыве «по дням».
Санузел в типичном отеле.

Комната

Понятное дело, что две ночи во время тура на вулканы нам приходилось спать прямо на земле на поролоновом матраце или на каком-то подобие кровати. Ни о каких отелях речь тут не идёт.
Еда. Рестораны. С кухней в Эфиопии не просто печально, а очень плохо. Местная еда не отличается разнообразием, остра и не вкусна. Основной продукт: инжера. Это лепешка из кислого (!) теста из муки злака теф или, при его отсутствии, из сорго. Вкус у неё как у старого резинового сапога, вымоченного под осенним дождем. Мясо (что говядина, что баранина, что курица) жестко и, сколько бы его ни готовили, не жуется и не имеет никакого вкуса. Причина проста: все многочисленные стада домашних животных постоянно бродят в поисках растительной пищи, коей не много, поэтому отнюдь не жирны, а жилисты и поджары. Местные же куры по совместительству и несушки, поэтому бройлеры их них никакие. В традиционных ресторанах основное блюдо – инжера с мясом, называемые просто tips. Т.е. резиновый сапог с нежующейся подошвой. Красный перец, к счастью, подадут отдельно и его вы можете насыпать в зависимости от вашего пристрастия к острому.

Живот в результате набьёте, но это просто «не умереть с голода». Стоит такое удовольствие от 50 до 100 быр, в зависимости от «крутости» места. При этом, если зал для посетителей может выглядеть вполне прилично, то случайно попадание на кухню может отбить у вас любой аппетит: антисанитария жуткая. А в туалет стоит пойти только, если уж вам совсем приспичило и лучше перед этим набрать в себя побольше воздуха. Как правило, это будет весьма загаженная дырка в полу, и понятно, что даже следов туалетной бумаги не будет. Понятное дело, что чем глубже в провинцию, тем более непристойны по виду и содержанию места питания. Что характерно для «традиционных» ресторанов – в них нет меню. Официант вас спросит, что вы хотите и не забудьте поинтересоваться ценой.
Что еще имеем из национальной кухни, кроме tips ? Это shiro (широ) – очень острая и горячая паста из фасоли, к которой могут примешивать различные ингредиенты в зависимости от фантазии. Стоить будет 40-60 быр. Можно употреблять, если среди ваших предков были огнедышащие драконы. К широ подадут, конечно, инжеру. FirFir (фирфир) – это инжера (ну а что еще !), перемешенная (как пережеванная) с мясом и овощами. На вкус как резиновый сапог, изуродованный миксером.

Много где делают обычный рис с мясом и это, возможно, чуть ли не лучший выбор для организма, уставшего от кислого блина.
Никаких молочных продуктов нет как класса, куда девается молоко от многочисленных коз и коров – загадка.
Перейдем к напиткам. На удивление, местное бутылочное пиво весьма неплохо. Чай у эфиопов лучше не спрашивать, его или нет, или получите помои. Лимонады есть стандартные: кола, фанта, спрайт. А вот кофе варят великолепный и это совершенно отдельная тема. В любом городишке вдоль любой улицы вы найдете два вида заведений: «кофейни» и «сокодавилки».
«Кофейня» представляет из себя женщину, сидящую на улице или в сараеподобном помещении в окружении тубареток для посетителей, которая на костерке из углей варит в специальном кувшинчике («пинчере») кофе. Стоимость напитка, как правило, пять быр. Впрочем, вам, как мешку денег, могут озвучить и 10, и 15, и 20. Поэтому лучше не спрашивать: подошли, попили, оставили пятерку, ушли. Где и как моют чашки задумываться тоже не надо.
«Сокодавилки» (как мы их называли), примерно как кофейни, только оборудованные не костерком, а электросоковыжималкой и миксером. Тут вам поднесут большую (на треть литра) кружку только что выдавленного сока из манго, апельсина или авокадо. Очень вкусно и недорого: 20-25 бырр за кружку, а такая емкость авокадо вполне способна заменить целый завтрак, тем более, если на омлет вы уже смотреть не можете. С санитарией тут весьма гуманно: фрукты моются и чистятся хот бы как-то.

В более-менее крупных городах типа Мекеле есть множество кафе европейского вида: с официантками в белых передничках, кофе из кофемашины (лютая дрянь, кстати), чаем в чайничках, плюшками и омлетом, где мы обычно завтракали. Типовой завтрак (омлет, гренки, джем, масло, чай) будет стоить в нем в районе 100 быр. Там же есть и «цивильные» рестораны, которые, как правило, держат выходцы из Европы. Еда в них в гораздо дороже, чем в «традиционных», т.е. второе блюдо будет стоить в районе 150 быр, а та же кружка сока 40-50 быр. Там вам попытаются приготовить и карбонару, и болонезе, и пиццу, но эти блюда вызовут в лучшем случае улыбку, а в худшем изжогу. Хотя надо же чем-то разнообразить проклятую инжеру. Что в таких заведениях твориться на кухне – лучше не думать, но хоть туалеты приличные. Вкус же у еды всё такой же – никакой.
Понятно дело, что с учетом местных реалий, с собой нужно иметь полный набор средств как для походной дезинфекции рук и для столовых приборов (а некоторые из нас предусмотрительно привезли с собой свои ложки-вилки), так и лекарств в случае отравления. Дня через четыре я прихватил таки себе расстройство кишечника (кстати, после завтрака омлетом в «цивильном» кафе), которое перманентно продолжалось до конца поездки, то затихая совсем, до возобновляясь с новой силой. Ничего слишком серьезного, но жизнь немного подпортило. Помогала смекта, энтерол и энтерофурил. Окончательно избавился от последствий только дома через неделю после поездки.
Еда. Супермаркеты, магазины. Что привезти из Эфиопии. Типовой супермаркет даже в столице сильно уступает по ассортименту провинциальной «Пятерочке», а уж про более мелкие города и говорить нечего. Во множестве представлены мелкие лавочки. Нас, впрочем, в магазинах интересовала только вода и лимонады. Вода стоит 15-20 быр за бутылку в два литра, кола же стоит 10 быр за маленькую бутылочку (в ресторанах она же будет 15-25 быр). На севере страны во множестве есть фруктовые лавки, где продают авокадо, манго, апельсины, бананы, папайя по копеечной цене 20-25 быр за килограмм.

В долине Омо же, на удивление, с фруктами все плохо. Как сказал гид, земля тут плохая для фруктовых деревьев. С собой из Эфиопии можно захватить очень приличного местного сухого или полусладкого вина (есть и красное, и белое, и розовое). Стоит даже в супермаркете оно относительно не дешево: я покупал за 170-220 быр за бутылку, но качество отменное. Ну и, конечно, кофе ! По дармовой цене. В наличии есть сорта множества производителей по цене в районе 200-250 бырр за кило (что молотый, что жареный в зернах). Я просто зашел в последний день в Аддис-Абебе в супермаркет и скупил по пачке всех имеющихся производителей. Есть фасовки по 250 грамм и по полкило. Сам я кофе не пью, но жена его любит, покупает во всех наших странствиях и говорит, что эфиопский кофе, привезенный мной, уступает только доминиканскому, заметно лучше кенийского, бразильского.
Краткие итоги. Понравилась ли мне Эфиопия ? Сложный вопрос. Как страна – однозначно нет. Бедность, плохие условия проживания, отвратительная кухня и ко всему этому очень дорогие туристические услуги для «белого» человека (хотя, повторюсь, надо, видимо, просто «уметь их готовить»). Соотношение впечатлений «на вложенный доллар» у Эфиопии явно проигрывает в разы Азии и Южной Америке. Очень много времени уходит на передвижения по стране, даже с минимизацией их с помощью самолетов. С другой стороны, Даллол на самом деле прекрасен, церкви Лалибела стоят того, чтобы их увидеть, такого в мире больше нет нигде, а виды с самолета при перелете туда из Аддис-Абебы стоят того, чтобы заплатить и в два раза больше за этот рейс. Путешествие к «показушным» племенам юга даст вам красивых фоток, которыми вы можете потом похвастаться в Instagram, а визит к «нормальным» племенам позволяет понять хотя бы приблизительно реалии «черной» Африки. Наверняка не стоит ехать в Эфиопию, если у вас за плечами только Европа и прочие цивильные места. Имея «позади» почти 70 стран, честно скажу, мне было тяжеловато.
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Как орлица выбирает себе отца для своих орлят?

 
Это очень хороший пример того, как нам воспитывать своих духовных и физических детей. Как важно не передержать их в тёпленьком гнездышке!


Она делает такую интересную вещь. С дерева или куста отламывает веточку, берёт её в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает там кружить. Вокруг самки начинают летать орлы, тогда она бросает эту ветку вниз, а сама смотрит. И вот какой-то орёл подхватывает эту ветку в воздухе, не дав ей упасть, а затем приносит её к самке очень аккуратно, из клюва в клюв. Орлица берёт эту ветку и опять бросает вниз, самец вновь её ловит и приносит ей, а она опять бросает… И так повторяется много-много раз. Если на протяжении определенного времени и неоднократных бросаний ветки орёл каждый раз подхватывает её, то самка выбирает его, и они спариваются с ним. Зачем она это делает, вы потом поймёте.

Учитесь воспитывать детей у орлов!
Затем они собираются высоко на скале, вьют гнездо из жестких прутьев, редкое, достаточно жесткое, и мама с папой начинаю выдирать из себя, из своей собственной плоти, клювом пух и перья. Этим пухом и перьями они выстилают гнездо, забивают все дырки в нём, делают его мягким и тёплым. В такое мягкое и теплое гнёздышко орлица откладывает яйца, затем они высиживают птенцов.
Когда появляются орлята (а они приходят на Свет Божий такими маленькими, голенькими, немощными), родители прикрывают их своим телом, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы растут. У них начинают расти перья, крепнут крылья и хвост.


 
И вот они уже оперились, хотя ещё маленькие. Тогда мама с папой видят, что уже пора...
Папа садится на край гнезда и начинает колотить по нему крыльями: молотит, колотит, трясёт это гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас из веток, который в самом начале они сплели и сложили. А птенцы сидят в этом вытрясенном гнезде, им неудобно, жестко, и они не понимают, что же случилось: ведь мамочка и папочка были раньше такие ласковые и заботливые.
Мама в это время летит куда-нибудь, ловит рыбку и садится где-то метрах в пяти от гнезда, чтобы птенчики видели. Потом на виду у своих птенцов начинает эту рыбу потихонечку есть. Птенцы сидят в гнезде, орут, пищат, не понимают, что же случилось, ведь раньше всё было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь всё пропало: гнездо стало жёсткое, перьев и пуха уже нет, и ещё родители сами рыбу едят, а им не дают.
Что же делать? Кушать ведь хочется, надо выбираться из гнезда. И тогда птенцы начинают делать движения, которые они никогда раньше не делали. Они и дальше их не делали бы, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают ползти из гнезда. Вот орлёнок вываливается, такой неуклюжий, еще ничего не умеет, ничего не знает. Гнездо стоит на скале, на отвесном утёсе, чтобы никакие хищники не подобрались.
Птенец срывается с этого склона, брюхом по нему едет, а потом летит в пропасть. И тут папа (тот, который ловил когда-то веточки) стремглав бросается вниз и ловит себе на спину этого орлёнка, не дав ему разбиться. И потом, на спине, он поднимает его опять в неудобное гнездо, опять на скалу, и всё начинается сначала. Эти птенцы падают, а отец их ловит.
А Отец ловил их, как орел, на Свою спину. У орлов ни один орлёнок не разбивается.
И вот в какой-то из моментов падения орлёнок начинает делать движение, которого никогда раньше не делал: он расправляет на ветру свои боковые отростки-крылья, попадая в поток воздуха и таким образом начинает летать.
Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец начинает летать сам, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят её ему в клюве.
Это очень хороший пример того, как нам воспитывать своих духовных и физических детей. Как важно не передержать их в тёпленьком гнездышке! Как важно не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут её ловить! Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, и своё время, и мудрость, и навыки! Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она же не хочет, чтобы её дети разбились. Выберешь нерадивого папашу без проверки, а потом детей не досчитаешься... У орлов и так птенцов мало, один или два.
В. Жемчуг
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Февральский Брайтон-Бич



Февральский Брайтон-Бич.

За что люблю Брайтон, так за верность стилю. Бордвок, океан, пенсионеры, дорогие машины, грохот метро и люди, которые не надевают улыбок. А еще ощущение того, что ты все это уже когда-то видел и знал, но был уверен, что оно безвозвратно кануло в лету. И тут, неожиданно, - опаньки! Я то уже привык, но вот приезжих Брайтон сильно бодрит.
samsebeskazal)
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


Источник: Февральский Брайтон-Бич

Минутка саморекламы. Это тоже важно 🙂 Я занимаюсь индивидуальными экскурсиями по Нью-Йорку и специализируюсь на всяких нетуристических местах и маршрутах. Пишите если вдруг собираетесь в Нью-Йорк и вам интересно посмотреть на него с разных сторон, а не только с той, которая описана во всех путеводителях. Я не покажу вам Таймс-сквер, Уолл-стрит и Статую Свободы, зато покажу массу другого не менее интересного. У меня свои собственные уникальные маршруты, которых нет ни в одном путеводителе. Я показываю тот город, что находится за пределами туристических троп и таким, каким его видят сами нью-йоркцы. Вы узнаете как устроен устроен Нью-Йорк, чем живет и дышит. Я расскажу о его истории, покажу современность и поведаю о его будущем. Обещаю, что после экскурсии со мной вы будете знать о Нью-Йорке больше, чем многие его жители. Тем, кто едет в Нью-Йорк впервые и хочет увидеть достопримечательности из путеводителя, я порекомендую хорошего гида, который расскажет вам об этом замечательном городе так, чтобы он остался в вашем сердце навсегда.
Больше информации об экскурсиях тут: samsebeskazal.com/tours
По всем вопросам пишите на samsebeskazal@gmail.com
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

18 прекрасных фотографий, которые отвлекут от ежедневной рутины

 
Ежедневно мы с головой погружаемся в проблемы, работу и рутину. Они засасывают настолько глубоко, что мы перестаем замечать красоту окружающего мира. Предлагаем вам отвлечься от проблем, отдохнуть и насладиться подборкой из 18 снимков, на которых изображено великолепие природы.


18
Источник: Travel Ask
Мистический туман в горах.
Волшебное закатное небо.
Волна, похожая на гриву коня.
Из обычного сарая сделали настоящее произведение искусства.
Прогулка по краю земли.
Заморозки добавили немного волшебства в румынский пейзаж.
Ветер создает причудливые узоры.
Уличный танцор в огнях ночного города.
Опасное селфи.
Природа не любит, когда ее загоняют в рамки.
Единение с природой.
Игра света и цвета.
Параллельные миры.
Любопытный рыжий гость.
Мастерство маскировки.
Волшебные исландские пейзажи.
Ужасающе прекрасная мощь природы.
Апельсины, как листья, покрыли улицы Севильи.
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Варанасі: місто-крематорій

Автор:
Одні називають його містом храмів, інші – створеним богами, а хтось – крематорієм на Гангу. Сьогодні ми розповімо про індійське місто Варанасі, де смерть нікого не лякає і вже давно стала бізнесом.
 
Цей півторамільйонний мегаполіс на північному сході країни, за легендами, понад п'ять тисяч років тому заснував бог Шива. Згодом «архітектор» пішов у гори, залишивши святе місце людям для їхнього тлінного життя. Проте культ зберігся, тому Варанасі вважається одним з головних місць паломництва всіх індуїстів і мало не релігійною столицею держави.

Фото zastavki.com
Якщо на деякий час відкласти його духовне значення і поглянути збоку, то побачимо, що це цілком розвинене місто. Розкинувшись на березі великого Гангу, воно є головним центром з виробництва бенареського шовку. У Варанасі живе багато мусульман, які тчуть, а індуси, в свою чергу, продають. Ось така колективна праця.
Завдяки цій продукції і в цілому розвиненій легкій промисловості, місцеві живуть досить непогано, та й сам мегаполіс приваблює все більше мешканців і туристів. Він цілком сучасний, узяти хоча б новенький аеропорт. І все ж це Індія, яка у більшості асоціюється з кварталами, забитими людьми, і невгамовною торгівлею.
Практично всі вулиці, де життя минає напоказ – починаючи з приготування їжі і закінчуючи підготовкою до похорону – ведуть до Гангу, а точніше до гхат, східців, які спускаються до самісінької води. У місті їх понад 80, і всі вони по-своєму священні. На світанку тисячі людей користуються ними,щоб здійснити омовіння в головній річці країни. І саме на гхатах відбувається те, завдяки чому місто відоме на весь світ – спалення людської плоті.
Ми не будемо попереджати, мовляв, «людям зі слабкими нервами далі не читати і не дивитися», адже від цього Варанасі не перестане бути крематорієм у режимі нон-стоп, а допитливим корисно розширювати кругозір, щоб знати і розуміти не тільки те, що у дворі відбувається. Так ось, щоранку тисячі живих і мертвих заповнюють набережну. Серед них можна побачити як бідноту із сусідніх сіл, так і мільярдерів з Делі чи Лондона.
За древніми традиціями, скупатися в Гангу рано вранці – подібно молитві. Тому місцевий люд забігає туди перед роботою буквально на п'ять хвилин. Ну а для інших берег річки стає фінальною крапкою земного шляху. За давнім індійським звичаєм вважається, якщо труп спалили на гхатах Варанасі, а останки кинули у воду, то душа мертвого виривається з циклу реінкарнацій і відбуває в заповітну нірвану.

Фото zastavki.com
Оскільки Індія – країна, де релігійні обряди вельми сильні, на набережній Варанасі можна зустріти людей, котрі роками чекають своєї смерті, аби відійти там, у священному місті. Цілісінькими днями вони сидять біля води в оточенні рідних і думають лише про одне. А оскільки ніщо людське не чуже навіть віруючим індусам, увесь процес поставили на бізнесові рейки. Крім того, що десятки компаній по всій країні беруть гроші за те, щоб доставити померлого протягом 5–7 годин на кремацію до Варанасі, тамтешні спритники, чиї контори є неподалік, заробляють безпосередньо на тих, хто вже «на місці».
Перш ніж спалити тіло, його масажують, натирають оліями і прикрашають пелюстками. Залежно від дров, уся процедура коштує від 80 доларів, але це якщо «по-багатому». Більшість ховає своїх родичів самостійно, та ще й чіпляючись до туристів з проханням про гроші.
Узагалі, гхати – це дивовижне місце, навіть, сказати б, тусовочне й наживо не таке страшне, як при описі. Якщо у вас із нервами все гаразд, то прогулятися там варто, щоб побачити на власні очі, як життя і смерть переплелися на невеликій території. На набережній роблять геть усе: медитують, виконують вправи з йоги, їдять, випивають, курять марихуану, перуть білизну, влаштовують побачення. І все це через призму повітря, яке тремтить від багать, молитов і ридань, запаху палаючої плоті. Місцевим настільки звична така картина, що вони не можуть збагнути, що тут дивного і неймовірного?
Цікаві та корисні відомості:
- Туристам варто знати, що немає закону, який би забороняв фотографувати те, що відбувається, але місцеві шахраї змушуватимуть вас купити у них ліцензію (папірець зі штампом), вимагаючи за неї 50-100 доларів. Налякати їх можна тільки своїм папірцем з офіційним штампом індійської поліції, посольства тощо.

Фото cicom.byethost17.com
- Багато хто у Варанасі п'є воду з Гангу, хоча через величезну кількість останків вона отруйна настільки, що, за дослідженнями каналу Discovery, має вбивати коня буквально після кількох ковтків. Чому місцевим не стає зле – феномен.
- У районі гхат працюють спеціальні служби, до чиїх обов'язків входить виловлювати трупи, які не затонули, і топити їх. Щороку ці хлопці виявляють і живих людей, які не вмерли під час кремації.
- Неподалік Варанасі є містечко Сарнатх, де проповідував Будда.
- Не спалюють корів, дітей до 10-ти років і вагітних жінок. Усі вони вже чи ще вважаються святими, яким не потрібно очищатися.
Головне фото wikiway.соm
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Эль Чальтен — самое вкусное мясо в Аргентине


Из Ушуайи мы полетели в Эль Калафате, откуда отправились в Эль Чальтен, где стали базой перед выходом на треки. Именно здесь нам посчастливилось отведать лучшее мясо в моей жизни.



Памятуя о жутком полете из Игуасу в Ушуайю - https://lorien22.livejournal.com/426233.html, я решил на этот раз запастись успокоительным



На этот раз полет был спокойней. Выезжаем из Эль Калафате навстречу типичным патагонским пейзажам



Наконец-то, наконец-то Патагония!!



Сколько лет я об этом мечтал



Кое-где пейзажи совсем лунные. И неожиданно немного напоминают наш израильский юг) - https://lorien22.livejournal.com/407625.html



Ровно в середине между Эль Калафате и Эль Чальтеном находится гостиница (или эстансия) Ла Леона



Отсюда до Иерусалима еще дальше, чем из Ушуайи - почти 15 тысяч километров!



В наши дни здесь абсолютная пустошь. Люди разве что останавливаются переходнуть, и выпить мате с эмпанадас (кстати очень неплохими).



А когда-то у этого места была славная история



Именно здесь проходит главная дорога Патагонии, легендарная Рута 40, не менее знаменитая чем Route 66 в Америке.



Мы сейчас поедем по ней дальше, объедем озера Въедма, и прибудем в Эль Чальтен



Озеро прекрасно. Жаль что приходилось фотать на ходу из автобуса.



Кое-где на нем даже попадались ледники



Еще немного типичных пейзажей



И вот мы в Эль Чальтене



Не знаю, какой укурок из Лонли Плэнета в прошлом году внес Эль Чальтен в список 15-и самых красивых городов мира. Кое-где тут конечно есть уютные цветные домики.



Но в основном Чальтен выглядит как заброшенный шахтерский поселок. Мы конечно были не в сезон, но надо иметь огромное воображение, чтобы поверить, что через месяц город полностью преображается и превращается в прекрасного лебедя - особенно учитывая все предвратности погоды.



Ну а погода здесь типичная - ветер просто сдувал с ног, холод пробирал до костей как не оденься, а на "улицах" (если это назвать улицами) было настолько пустынно, что создавалось четкое ощущение апокалипсиса. А нависающие над тобой темные скалы дополняют картину дня.



Примерно так наверное выглядел мир в книге Кормака Маккарти, "Дорога".



Побродив до точки замерзания (то есть примерно полчаса) мы отправились на поиски сьестного. И вот тут нам повезло.



Как я уже говорил, мы прибыли не в сезон. Все было не просто закрыто, а заколочено и забито. Но есть один чувак, по имени Родриго, открывающий свой ресторан примерно месяц до начала официального сезона.



Причем не только открывает до сезона, но и готовит на углях лучшую в Аргентине парилью.



Мясное ассорти плюс пингвин вина - и ты на седьмом небе. Я не преувеличиваю.



Родриго, кстати, широко известен в Израиле, неплохо говорит на иврите, и у него даже есть наше меню. Впрочем учитывая количество израильтян в Южной Америке - https://lorien22.livejournal.com/422773.html, это не очень удивительно. С нами даже на Острове Пасхи весьма сносно говорили на иврите.



Соперничать с Родриго может разве что La Rueda в Пуэрто Игуасу. Я не писал отдельно об этом маленьком городке возле водопадов - https://lorien22.livejournal.com/424632.html, так что исправлюсь сейчас.



Здесь я ел лучшее в мире карпаччо. Причем ресторан был по аргентинским меркам высшей категории, а цены примерно в пять раз ниже, чем в забегаловках в Израиле. Ну а впрочем кому сегодня легко.



Завтра нас ожидал главный и лучший день поездки. О нем, разумеется, отдельно.
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Рацкеве


Рацкеве (Ráckeve) - небольшой город в центральной части Венгрии, расположенный в 31 км от Будапешта. ( GPS Координаты: 47.169507, 18.943612)




01 В городе можно выделить две  достопримечательности. Первая - Дворец Рацкеве, в котором к моему приезду начались реставрационные работы, что даже закрыли вход на территорию парка.


02 Вторая - это Сербская церковь с красивой росписью внутри.


03 Но здесь тоже меня ждало разочарование, она была закрыта.


04 Полюбовавшись на картинки около входа, я отправился на небольшую прогулку по городу.


05 Городской суд


06


07


08


09


10


11


12
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Найбільша колекція дерев’яних храмів України (55 фото)

 

Дерев’яні храми – це твори архітектурного мистецтва, які чи не найкраще ідентифікують українців, як націю. Незважаючи на те, що в різних регіонах країни були різні шкоди будівництва дерев’яних церков, принципи їхньої побудови були однаковими. Наші дерев’яні храми не схожі на своїх сусідів в інших європейських країнах. 
Добірка створена фотографом Андрієм Бондаренком

 

Приклад храму лемківського типу:

Церква Св. Ольги та Володимира з с. Котань
Львів, Шевченківський Гай

Михайлівська церква з села Шелестове, 1777
Ужгород, скансен

Церква св. Покрова із села Канора, 1792
Київ, Пирогово


Приклад храмів бойківського типу:

Церква св. Миколая з с. Кривки Турківського р-ну, 1763
Львів, Шевченківський Гай
Церква св. Юра, XVI–XVII століття
м.Дрогобич, Львівська обл.


Церква з с. Тисовець, Сколівського району, 1863 р.
Львів, Шевченківський Гай

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, 1876
с.Розлуч, Турківський р-н, Львівська обл.


Церква Здвиження, 1884
с.Опорець, Сколівський р-н, Львівська обл.
Церква Св. Миколая, 1776
м.Турка, Львівщина


Храми закарпатської школи:

Михайлівська церква, 1558
м.Свалява, Закарпатська обл.


Церква Різдва Пресвятої Богородиці, 1762
с.Пилипець, Міжгірський р-н, Закарпатська обл.

Приклади козацьких дерев’яних храмів:

Троїцький собор, 1775
м.Новомосковськ, Дніпропетровщина

Михайлівська церква, 1769
с.Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.

Церква Святої Великомучениці Параскеви з с.Зарубинці, 1751
Київ, Пирогово


Церква Святого Архистратига Михаїла з с.Дорогинка, 1750
Київ, Пирогово


Церква Різдва Богородиці, 1764
с.Печера, Немирівський р-н, Вінницька обл.

Миколаївська церква (на Старгородці), 1746
м. Вінниця

Церква з села Драбівці, 1741
с. Стецівка, Чигиринський р-н, Черкаська обл (скансен “Козацький хутір)

Королева козацьких дерев’яних храмів – Георгіївська церква, 1747
Седнів, Чернігівський р-н, Чернігівська обл.

Церква св. Трійці, 1723
с.Степанівка, Менський р-н, Чернігівська обл.

Успенська церква, 1765
с.Волосківці, Менський р-н, Чернігівська обл.

Миколаївська церква, 1763
с.Городище, Менський р-н, Чернігівська обл.

Церква св. Покрови, 1706
с.Синявка, Менський р-н, Чернігівська обл.

Подільські дерев’яні церкви:

Миколаївська церква, 1777
с.Сапогів, Борщівський р-н, Тернопільська обл.

Церква Іоанна Богослова, XVII століття
с.Скорики, Підволочиський р-н, Тернопільська обл.

Церква Успіння, 1635
м.Чортків, Тернопільська обл.


Церква Вознесіння, 1738
м.Чортків, Тернопільська обл.


Хрестовоздвиженська церква, або “церква на Карвасарах”, 1799-1801
м.Кам’янець-Подільський

Приклади галицьких дерев’яних храмів:

Михайлівська церква, 1753
м.Комарно, Городоцький р-н, Львівська обл.

Церква св. Трійці, 1720
м. Жовква, Львівщина

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, 1705
м. Жовква, Львівщина

Церква Параскеви П’ятниці, XVII століття
м. Белз, Сокальський р-н, Львівська обл.

Церква святого Миколая1667
м. Кам’янка-Бузька, Львівська обл.

Церква св. Параскеви, 1724
с.Крехів, Жовківський р-н, Львівська обл.

Приклади карпатських церков:

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, 1709
м. Коломия, Івано-Франківська обл.

Церква Святого Духа, 1598
м.Рогатин, Івано-Франківщина

Церква Воздвиження Чесного Хреста, 1496 рік
м.Дрогобич, Львівська обл.


Церква Св. Василя, 1733
с.Черче, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.


Церква Успіння Пресвятої Богородиці, 1603
с. Кліцько, Городоцький р-н, Львівьска обл.

Церква Св. Іллі, 1898
с.Шепіт, Путильський р-н, Чернівецька обл.


Приклади буковинських церков хатнього типу:

Миколаївська церква, 1607
Чернівці

Церква з с. Клокучка під Чернівцями
Львів, Шевченківський Гай


Дмитріївська церква, 1664 рік
с. Білоусівка, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.

Миколаївська церква, 1786 рік
с. Берегомет, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.

Церква св. арх. Михаїла і Гавріїла, 1786
с. Давидени, Сторожинецький р-н, Чернівецька обл.

Архангельська церква, 1663
с.Петрашівка, Герцаївський р-н, Чернівецька обл.

Єдиний збережений екземпляр поліської дерев’яної церкви:

Церква Воскресіння 1784 р. із с.Кисоричі
Київ, Пирогово

Приклад справжньої волинської дерев’яної церкви:

Свято-Юріївська церква, 1700
м. Дубно, Рівненська обл.

Приклад дерев’яної церкви Волині, збудованої за типовим епархіальним російським проектом:

Хрестовоздвиженська церква, 1887
м.Кременець, Тернопільська обл.

Приклад дерев’яної церкви Наддніпрянщини, збудованої за типовим епархіальним російським проектом:

Успенська церква, 1851 
с. Жаботин, Кам’янський район, Черкаська обл.

Приклад старообрядницької дерев’яної церкви. На жаль, ми її вже ніколи не побачимо, храм нещодавно згорів.

Церква Введення Пресвятої Богородиці, ???
с.Липовани, Вижницький р-н, Чернівецька обл.

Приклад дерев’яної церкви слобожанської школи:

Воскресенська церква, 1789 
м.Лебедин, Сумська обл.

Приклад дерев’яного костелу:

с.Розлуч, Турківський р-н, Львівська обл.

Архаїчні дерев’яні дзвіниці:

Дерев’яна дзвіниця, XVIII ст.
с. Глинськ, Жовківський р-н, Львівська обл.

Дзвіниця церкви Собору св. арх. Михаїла, 1779
Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Ясениця-Замкова

Джерело: ВСВІТІ
Категория: Украина, Церковь  комментарии отключены

таємничий Китай

Буддійська пагода в Даочене

У провінції Сичуань знаходиться невеликий гірський район Даочен, який по праву можна назвати таємничим Китаєм. Тут знаходяться і мальовничі заповідні зони лугів, озер і гірських піків, возносящихся на 6000 метрів, і найвищий в світі цивільний аеропорт (4 411 метрів над рівнем моря).

 
Подивимося на незайману природу.
22 фото
таємничий Китай
1. А це як раз найвищий в світі аеропорт, розташований на висоті 4 411 метрів над рівнем моря. Виглядає дуже пристойно для такої заповідної місцевості. (Фото Sharptoyou):
таємничий Китай

2. Долина, дорога і житлові будиночки. (Фото Stanley Chen Xi):
Долина, дорога і житлові будиночки
3. Всього в цьому гірському районі Даочен живе 31 000 етнічних тибетців. (Фото Beibaoke):
Всього в цьому гірському районі Даочен живе 31 000 етнічних тибетців
4. Храм в красивому місці. (Фото HelloRF Zcool):
Храм в красивому місці
5. Національний парк Ядін (Yading), на південному заході провінції Сичуань - одне з наймальовничіших місць Китаю. (Фото Hxdyl):
Національний парк Ядін (Yading)
6. Буддійська пагода в Даочене. Вважається, що перші пагоди такого роду з'явилися в Непалі , після чого непальські архітектори поширили пагоди по всьому Далекому Сходу. (Фото Suthanya):
Буддійська пагода в Даочене
7. Yangmaiyong - гора висотою 5958 метрів. У неї є різкий пік, який вказує прямо на небо. Ущелини, ліс, луки і струмок оточені горами. (Фото Clkraus):
Yangmaiyong
8. Озеро, воно ж «молочне море». (Фото Atiger):
Озеро, воно ж «молочне море»
9. Буддійська ступа. Історично ступи сягають могильним курганах, що споруджуються для поховання царів або вождя. (Фото Phuong D. Nguyen):
буддійська ступа
10. Житлові будиночки. (Фото Fsyzh):
житлові будиночки
11. Гірська річка з величезними валунами. (Фото Loren Lee Photography):


Гірська річка з величезними валунами12. Осінні барви. (Фото Kampee Patisena):
осінні барви
13. Модрина в Національному парку Ядін. (Фото MelindaChan):
Модрина в Національному парку Ядін
14. Пернатий місцевий житель. (Фото HelloRF Zcool):
Пернатий місцевий житель
15. Красиві тут місця. (Фото HelloRF Zcool):
Красиві тут місця
16. Хатинка в горах. (Фото Sihasakprachum):
Хатинка в горах
17. Автомобіль кабеля міст. (Фото YuanSu798):
канатний міст
18. Чиста вода в долині. (Фото Sihasakprachum):

Найчистіша вода в долині
19. Молитовне спорудження. (Фото Michael Shi):
молитовне спорудження
20. Квітуче поле в гірському районі Даочен, за яким ми блукаємо. (Фото Loren Lee Photography):
Квітуче поле в гірському районі Даочен
21. Гірська вершина і захід. (Фото Clkraus):
Гірська вершина і захід
22. Озеро П'яти кольорів. (Фото Niti Thanomsri):
Озеро П'яти квітів
Хотіли б жити в такому місці?
Категория: Без рубрики  комментарии отключены
Наш кулинарный блог