Архив за » Январь, 2019 «

Море і хвилі


Море і хвилі

Хвилями називають періодичні коливання поверхні морів або океанів.
18 фото
 
Море і хвилі
(Фото Gregory Boissy):
Море і хвилі

2. (Фото Matt Porteous):
Море і хвилі
3. (Фото Brian Bielmann):
Море і хвилі
4. (Фото Charles McQuillan):
Море і хвилі
5. (Фото Hugh Gentry):
Море і хвилі
6. (Фото Andrew Buckley):
Море і хвилі
7. (Фото Ezra Shaw):
Море і хвилі
8. (Фото Olivier Morin):
Море і хвилі
9. (Фото Mark Evans):
Море і хвилі
10. (Фото Matt Porteous):
Море і хвилі


11. (Фото Gregory Boissy):Море і хвилі
12. (Фото Marck Botha):
Море і хвилі
13. (Фото Brian Bielmann):
Море і хвилі
14. (Фото Brian Bielmann):
Море і хвилі
15. (Фото Brian Bielmann):

Море і хвилі
16. (Фото Gabe LHeureux):
Море і хвилі
17. (Фото Mike Blake):
Море і хвилі
18. (Фото Gregory Boissy):
Море і хвилі
Також
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Венеция. Сан-Пьетро ди Кастелло.


Думаю, мало кто не слышал о главном храме Венеции - соборе Святого Марка. Однако не все знают, что собор Святого Марка вплоть 1807-го года вовсе не был кафедральным собором Венеции, а фактически являлся личной молельней дожа. А кафедральным собором Венеции служил собор Сан-Пьетро ди Кастелло, расположенный на небольшом одноименном островке на окраине города:
babs71)
Кстати, глава Венецианской епархии носит титул патриарха - титул, традиционно ассоциирующийся не с католичеством, а с православием. Это - своеобразный показатель древности епархии, которая возникла еще до раскола христианства.


Первая церковь на этом островке была заложена еще в 771-м году, задолго до расцвета Венеции.


В 1120-м году она сгорела и позднее была выстроена заново.


А в 1451-м году епископ Кастелло получил сан патриарха Венеции, после чего храм стали активно украшать.


В 1480-е годы архитектор Мауро Кодуччи перестроил колокольню церкви (кстати, она является одной из многочисленныйх "падающих" башен Италии).

А в 1558-м году церковь начинают перестраивать по проекту Андреа Палладио.


Однако средств не хватило, строительство остановилось и было завершено по упрощенному проекту.


Интерьер же церкви приобрел нынешний вид после перестройки в 1619-м году.















Один из показателей древности храма - фрагмент старинного мозаичного пола:








"Трон святого Петра":

По легенде, на нем сидел сам Святой Петр, но на самом деле это погребальный камень XIII-го века:
Категория: Венеция  комментарии отключены

Гонконг, часть вторая — полная иллюминация и бесплатный виски

Продолжаем нашу прогулку по Гонконгу. На этот раз мы пройдемся по ночному городу, полюбуемся прекрасной подсветкой острова, а заодно насладимся главным - бесплатным виски в больших количествах.



lorien22


Продолжаем нашу прогулку по ночному Гонконгу



Сначала вернемся к моему любимому зданию



Сфотографируем его со всех возможных ракурсофф



И пойдем дальше



Возвращаемся на набережную



Полюбуемся зданием IFC Two



Конечно не "Шанхайская Четверка" - http://lorien22.livejournal.com/323272.html, но явно из самых красивых небоскребов, что я видел



Идем дальше по набережной



Вдалеке виднеется Central Plaza, небоскреб, про который я уже немного рассказывал в первой части - https://lorien22.livejournal.com/394912.html



После окончания строительства Central Plaza стала самым высоким небоскребом в Азии, свергнув с этого пьедестала мой любимый небоскреб, Bank of China. С 1992 по 1996 год было самым высокием зданием в мире за пределами США. На сегодняшний день по-прежнему третье по высоте здание Гонконга после IFC Two и ICC



Также в этом здании находится... самая высокая церковь в мире



Ну а мы пока что зайдем в небольшой парк



И полюбуемся панорамной линией небоскребов от Bank of China до IFC Two



Ну и поговорим немного об IFC Two



На данный момент 29-е по высоте здание в мире. Самый высокий небоскреб на острове Гонконг, и самое высокое здание, построенное в 2000-х годах



Слева от Two IFC мы видим первое здание международного финансового центра - IFC 1



Еще один панорамный взгляд



И отправимся дальше



Подойдем к воде



Отсюда хорошо видно самый высокий небоскреб Гонконга, ICC



Набережная Шанхая, знаменитый Бунд, конечно красивее - https://lorien22.livejournal.com/323713.html. Может следует смотреть на остров Гонконг с острова Коулун)



Взгляд налево



Взгляд направо



Взгляд прямо



Взгляд налево



Взгляд направо



Взгляд прямо



Я завис)



Мне так понравилось тут, в этом парке, посреди всех этих небоскребов и света, что я не мог заставить себя уйти



Что-то похожее у меня было в Осаке - https://lorien22.livejournal.com/239001.html. Из-за временного цейтнота у меня не было шансов хотя бы минимально осмотреть этот громадный мегаполис, поэтому я просто забрался на один из небоскребов и зависал там.



Иногда нужно уметь "минимизировать" путешествие по тому или иному городу. Насладиться определенной точкой здесь и сейчас



Я очень рад, что в Гонконге у меня это получилось.



Но увы, время кончилось, и пора возвращаться в аэропорт



Где меня ожидал преприятнейший сюрприз



Оказывается в Дьютифри Гонконга есть отличный отдел виски, и практически все бутылки, даже очень и очень не дешевые можно пробовать!



Как вы видите, можно пробовать даже Blue Label, средняя цена которого 250 долларов бутылка. И другие качественные виски. Я постарался сфотографировать некоторые бутылки, которые мне понравились.



Излишне говорить, что за час ожидания в аэропорту я упился в осьминога, и полет Гонконг - Стамбул был одним из самых приятных в моей карьере путешественника. Врубив на полную катушку диск Queen, я просто вырубился, и проспал 10 из 12 часов полета)



Гонконг - я обязательно вернусь. Я обещаю)
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Тилан Блондо: обладательница самого красивого лица 2018 года

555-8Портал TC Candler 28 декабря опубликовал ежегодный рейтинг «The 100 Most Beautiful Faces». Самым красивым в ушедшем году было признано лицо 17-летней француженки Тилан Блондо.

Тилан не привыкать быть победительницей конкурсов. Ведь слава пришла к ней еще в 6 лет, когда ее признали самым красивым ребенком.  В 10 лет Блондо уже оказалась в центре масштабного скандала — снимки девочки в журнале Vogue.


888-3
Съемка вызвала скандал. Многим показалось, что фотографии получились слишком откровенными для 11-летней девушки. Правда это только усилило интерес к модели.
79 999-1
Когда девушке было 14 лет, она снялась в картине «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются».
008-800x400
Сегодня, в 17 лет, девушка работает с Lacoste, Massimo Dutti, Chanel, Ralph Lauren, H&M и многими другими компаниями.
444-4-800x400 0009
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Лондон: от Лондонского до Вестминстерского моста

Фото Лондон. Достопримечательности Лондона. Что посмотреть в Лондоне.



Кажется, у меня тут назрел рекорд. Одиннадцатый рассказ подряд об одном городе! Такого еще не было, даже в прекрасном Риме я не был так плодовит. Но настала пора прощаться с Лондоном и двигаться дальше на север острова. Остался последний рассказ о продолжении прогулки по набережной на южном берегу Темзы, которую я начал в предыдущей серии. Итак, стартуем от Лондонского моста и неспешно двигаемся на запад, ориентируясь на Биг Бен.


kolllak

Карта достопримечательностей районов Саутуарк и Саут-Банк из этого рассказа отмечены серым цветом.



Как всегда, в начале объявление. Я сознательно не стал называть, как предыдущие серии, два последних рассказа по именам районов, где проходила прогулка. Для информации скажу, что это Саутуарк (Soutwark) и Саут-Банк (South Bank). Но т.к. я не заходил вглубь районов, а ограничился только прогулкой по набережной, которая относится к ним, то решил отойти от привычный схемы названия. На самом деле большинство достопримечательностей Саутуарка и Саут-Банк расположено именно вдоль Темзы, так что пропустил я в этот раз не так много.  Если у вас не слишком много времени на Лондон, то можно будет ограничиться моим маршрутом. Но не воспринимайте его, как исчерпывающий отчет об интересных местах этих южных районов Лондона. Однако, хватит вступлений, пора в путь.

Лондонская темница — это оригинальное сочетание интерактивного музея, театра и квеста. В Темнице воссозданы самые страшные страницы лондонской истории — от Великой Лондонской Чумы до преступлений Джека Потрошителя. Благодаря самым современным спецэффектам и отличной игре актеров посетители Темницы полностью погружаются в жуткую атмосферу.

"В Камере пыток участники попадают в настоящую пыточную начала XVII века. Кто станет добровольцем, на котором покажут способы применения пыточных инструментов?" Как-то очень по-английски, хе-хе, не зря же они - авторы жанра готического романа. Увы, аттракцион мы пропустили, но по отзывам реально жуткое место. Обратите внимание, что заведение переехало по другому адресу ближе к Вестминстерскому мосту.

DSC09713.jpg

Саутваркский собор - уже третий собор, который я встретил на своем пути по Лондону. Помните, что уже были католический Вестминстерский и англиканский св. Павла? На самом деле собором он стал сравнительно недавно, хотя истории церкви на этом месте очень древняя. Настолько древняя, что точная дата первой постройки просто неизвестна. По легенде церковь на этом месте была основана еще до норманнского завоевания некой благочестивой девушкой Мэри. Ее родители держали здесь паромную переправу через Темзу, а когда они умерли, девушка потратила все наследство на благочестивое дело.

То здание, что мы можем видеть сейчас, начали строить в 13-м веке. Затем после пожара восстанавливали в 15-м, а окончательный вид собор получил только в 19-м веке. В то время любили "возвращать" церквям готический и романтичный вид. Вообще, как ни парадоксально, Лондон совсем не готический, от средневековья тут практически ничего не осталось (постарались немцы, пожары, да и сами англичане), как вы могли убедиться по моим прошлым рассказам. Так что Саутваркский собор будет бальзамом на душу любителям старья, пусть и обновленном варианте - все-таки это 13-й век. Кстати, если пройти собор поперек насквозь и выйти во внутренний двор — там открыты римский тротуар и англо-саксонский фундамент, их можно посмотреть. А это уже совсем древности.

DSC09709.jpg

В целом это очень красивое здание — готика, лишенная обычной суровости. Внутри много редкостных средневековых предметов: гробницы, картины, панели, резьба по дереву и другое. Внутрь не заходил, но, как я понял собор можно и пропустить, снаружи он будет поэффектнее. Из известных личностей, похороненных тут - мне была знакома только фамилия Шекспира, впрочем, не самого нашего Вильяма, а его брата. Это неслучайно.

В ту эпоху актерство считалось нечистым занятием, поэтому не разрешалось строить театры внутри городских стен (Лондон — то есть тогда еще Сити — был в ту эпоху окружен городскими стенами), а актерам запрещалось жить в пределах стен. Поэтому за рекой, недалеко от собора, было сразу три театра, в том числе и основанный Шекспиром театр «Глобус» — недалеко от публики, но не внутри стен. Так что в Саутваркском соборе похоронены несколько драматургов и актеров.

DSC01909.jpg

Кому соборы не слишком интересны, то рядом с ним в окрестностях Лондонского моста раскинулся главный рынок Лондона.

Боро-маркет (Borough Market) — продуктовый рынок, со специализацией на очень высококачественных сельских продуктах, самых разных. Продают там и сырые продукты (мясо, свежие овощи, сливки, домашние яйца и т. д.), и готовую еду — традиционные пироги, пудинги и многое другое, самые разные копчености, сыры, домашний джем и прочее, и «уличную еду» — прямо сейчас перекусить. Делают это здесь с 13 столетия — это один из старейших рынков города.

Выглядит Боро своеобразно: мрачноватый навес на железных столбах, но зато под ним — море всего: там открытое пространство, на котором в рыночные дни разворачивают прилавки с товаром. В нерыночный день идти бесполезно: торговли не бывает совсем, и рынок закрыт. Если вам хочется попробовать английскую кухню — лучше места не придумать: торгуют здесь в основном фермеры и сельские производители, которые делают такие вещи по рецептам, доставшимся от прабабушки.

DSC01911.jpg

На Боро-маркете можно найти традиционную местную кухню — английские пироги с почками, шотландский хаггис с фермы, корнуэльские «пастри» или ирландских устриц — все очень свежее и приготовленное по семейным рецептам, с которыми ни один ресторан в Лондоне не сравнится.

Можно найти традиционные региональные продукты: уилтширскую ветчину, шотландский вересковый мед — прямиком из Южной Шотландии, знаменитые яблоки графства Кент, девонские сливки, корнуэльское медовое мороженое и т. д. А можно найти не региональные, а просто домашние продукты: паштеты, джемы, хлеб, домашнее печенье и прочая вкуснямба.

DSC01915.jpg

Как и рядом с Тауэрским мостом, здесь также были верфи и склады. Поэтому район выглядит несколько сурово, но при этом весьма живописно.

DSC01914.jpg



DSC01920.jpg

Люблю такое, так что не устану восхвалять Лондон с точки зрения визуальной среды.

DSC01918.jpg



DSC01917.jpg

Я уже предупредил в начале рассказа, что кое-что интересное все-таки пропустил в своей прогулке. В частности, я прошел буквально в паре шагов от одного из старейших пабов Лондона The George Inn, который находится в Саутуарке. Я не так расстраивался бы, благо в Лондоне полно исторических пабов, но Георг - великолепный образец моего любимого фахверка.

Ладно, в качестве компенсации фото еще одного исторического паба с не слишком благозвучным для русского уха названием Мудларк. Само слово Mudlark появилось в 18-м веке. Из корня mud - грязь примерно понятно его происхождение. Так называли личностей, которые копались в прибрежной грязи Темзы вылавливая куски угля, обрезки железа и прочий мусор. Увы, занимались таким грязным делом в основном дети, причем бездомные. Сейчас паб The Mudlark стал любимым местом продавцов с рынка Боро.

DSC09711.jpg

Лондонцы называют это место Винчестерским дворцом, хотя от дворца почти ничего не осталось. Всего одна стена – зато очень красивая и неизменно привлекающая внимание туристов. Традиционное окно-роза наверху заставляет туристов зачарованно замирать. Белый фигурный переплёт без стёкол даёт представление о том, какой великолепный дворец здесь стоял.

Когда-то эти развалины были одним из крупнейших и важнейших зданий средневекового Лондона – резиденцией архиепископов Винчестера. В то время Саутуарк входил в Винчестерскую епархию, архиепископу постоянно приходилось бывать в Лондоне. Поэтому в первой трети 12-го века епископ Винчестерский и возвёл этот дворец.

Дворец занимал огромное пространство: здесь располагались Большой зал, галереи, покои, сад с огородом, пруд, конюшни, пивоварня, хозяйственные постройки и даже тюрьма. Богато украшенный Большой зал был наиболее характерной особенностью дворца – около 25 метров в длину, 11 в ширину и 13 в высоту. Под залом находился сводчатый погреб с прямым выходом к речному причалу – для удобства доставки грузов.

Постепенно, с течением веков, дом приходил в упадок. Во время гражданской войны, парламент превратил дворец в тюрьму. Потом здесь была школа верховой езды, позже – многоквартирные дома. Здания часто перестраивались, старые стены исчезли под новыми наслоениями. В конце концов в 1814 году почти всё уничтожил пожар, но он же открыл миру часть западной стены Большого зала с окном-розой – всё, что осталось от дворца одного из самых влиятельных людей Англии.

Внимательный зритель заметит фото моего спутника, который почему-то не замер зачарованно при виде дворца, а вместо этого показывает малоприличные жесты.


DSC09704.jpg

Буквально в паре шагов от развалин дворца пришвартован парусник Золотая лань - копия корабля знаменитого пирата сэра Фрэнсиса Дрейка, сыгравшего в истории Британии выдающуюся роль. Небольшое судёнышко называют «музеем живой истории»: дети переодеваются тут пиратами эпохи Тюдоров, восторгу нет предела.

Современному человеку трудно понять, как восемьдесят человек могли совершить кругосветное путешествие на скорлупке длиной 36 и шириной 6,7 метра. Длилась экспедиция почти три года. Это была вторая в мире кругосветка после Магеллана. Так что на «Золотую лань» стоит посмотреть.

Дрейка королева Елизавета в 1577 году отправила к тихоокеанскому побережью Америки: официально – открывать новые земли, реально – грабить испанские корабли с золотом. У Дрейка было четыре судна, через страшный Магелланов пролив прошла только «Золотая лань». Пират вернулся в Англию, привезя золота на 600 тысяч фунтов стерлингов (два ежегодных дохода Англии) и ещё никому в Европе не известные тогда клубни картофеля. Королева удостоила героя рыцарского звания.

Сейчас Золотая лань стоит на вечном приколе в Саутуарке, на южном берегу Темзы. Это заслуженный корабль: построенная в 1973 году точная копия галеона Дрейка с тех пор прошла 225 тысяч километров океанами, которые не стали гостеприимнее за четыре столетия. Так что это не просто музейная копия, а самый настоящий корабль.

DSC09707.jpg

От Винчестерского дворца кроме стены с "розой" уцелела еще одна часть. Музей тюрьмы Клинк находится на том самом месте, где и располагалось когда-то печально известное в Англии узилище, – на Клинк-стрит. Ох, прям любят англичане все эти ужасы.

Резиденция архиепископа Винчестерского, построенная в 12-м веке, включала в себя много строений разного назначения, в том числе и маленькую тюрьму. Она представляла собой камеру с зарешёченным окошком в подвале и предназначалась для еретиков. Впоследствии тюрьма сильно расширилась и стала принимать обычных преступников. Её название – Клинк – произошло, как полагают, от звука захлопывающейся металлической двери или цепей, в которые заковывали заключённых. Постепенно это слово стало обозначать в английском языке любую тюрьму или тюремную камеру.

Условия в тюрьме Клинк были ужасающими, узников пытали, били, мучили, наказывали за провинности и просто так. Однако богатые заключённые платили тюремщикам, и те, недовольные жалованием, разрешали за взятку всё – отдельную комнату, кровать, постельное бельё, свечи, облегчённые кандалы. За отдельную плату можно было снять цепи вообще и выходить на улицу попрошайничать или даже работать. Бедняки же из-за решёток просили милостыню у прохожих или продавали свою одежду, чтобы купить у тюремщиков еду. В таком виде тюрьма существовала сотни лет, и только в 1776 году её сожгли во время мятежа лорда Гордона.

Тюрьмы Клинк больше нет, но в музее утверждают, что тщательно восстановили её облик. Посетитель спускается в подвал и обходит полутёмные тюремные помещения – камеры, пыточные, карцеры. Восковые куклы изображают заключённых, тянущих руки из-за решёток, ожидающих пыток или сидящих в «дыре» – яме с грязной водой из Темзы, откуда торчала только голова. (Этой «дыры» боялись все узники, мало кто возвращался из неё живым.) Везде расставлены пыточные инструменты. Звучат записи тихих стонов. Пояснительные таблички бесстрастно и подробно рассказывают о чём-нибудь жутком: например, о казни, введённой Генрихом VIII, – преступников варили заживо.

DSC09702.jpg


DSC09696.jpg

Конечно, не все исторические пабы я пропустил. Если вы гуляете по набережной Темзы на южном берегу, то пройти мимо The Anchor Bankside просто невозможно. Таверна на этом месте существовала более 800 лет, современное здание относится к 18-му веку, что тоже весьма почтенный возраст. Тут мы с товарищем сделали привал на обед, в целом по еде было без изысков, но грело душу, что возможно на этом самом месте распивал эль сам Шекспир, ведь его театр буквально в двух шагах от этого паба. Интересный факт, Якорь в свое время полюбили речные пираты и контрабандисты. В доказательство этого факта в 19-м веке в одной из стен нашли их большой забытый тайник со складом контрабанды и награбленного.

DSC09699.jpg

Пора показать часть набережной, по который мы только что прошлись со стороны. Выглядит это вот так. Ой, а что это за большое фахверковое здание в правом углу фото? Ага, сейчас расскажу!

DSC09269.jpg

Театр Глобус - один из старейших лондонских театров (1599 г), тесно связанный с именем великого английского драматурга Вильяма Шекспира. В конце 16-го века появляются профессиональные актерские труппы, из бродячих балаганов превращающиеся в постоянные действующие театры. Строятся и первые специальные здания - до этого спектакли игрались и на ярмарках, и в дворцовых банкетных залах, на постоялых дворах, и на площадках для травли медведей и петушиных боев.

Театром на паях владели актеры труппы, в том числе и сам Вильям Шекспир. Театру не слишком везло. В 16130м году во время спектакля "Генрих VIII" в театре случился пожар. Выстрел из театральной пушки поджег соломенную крышу и деревянные стены. Никто из зрителей не пострадал. Восстановленный театр был закрыт пуританами в 1642, как и все прочие театры Лондона. Через два года здание было разобрано и на его месте построены доходные дома.

DSC09693.jpg

Точное местоположение театра удалось установить в ходе археологических раскопок в 80-е годы. В частности, выяснилось, что здание "Глобуса" в плане представляло собой не круг, а многоугольник с 20 сторонами. Сцена поднималась над полом на полтора метра, и в партер со стоячими местами выдавался прямоугольный кусок сцены. В полу сцены был люк, откуда появлялись привидения, а в глубине - балкон, так называемая "верхняя сцена". Сцена не имела занавеса, спектакли игрались днем, практически без декораций и реквизита, существовала масса "театральных условностей", известных публике. Например, если персонаж переодевался в другой костюм, то его никто не узнавал.

Современный театр под названием Шекспировский театр "Глобус" был построен в 1997 году приблизительно в 200 метрах от того места, где располагался старый. Новое здание построено по планам того времени и максимально воссоздает облик шекспировского театра. С 1666 года - Великого Лондонского пожара - это первое здание, которое разрешено покрыть соломой. Спектакли даются с мая по октябрь, а экскурсии проводятся круглый год.

DSC09691.jpg

В рассказе о Сити я выкладывал виды моста Миллениум и собора св. Павла именно с этой части набережной недалеко от Глобуса.

DSC09684.jpg

С другой стороны моста Миллениума возвышается брутальная электростанция.

DSC09261.jpg

Галерея Тэйт Модерн представляет коллекцию европейской и американской живописи, созданной после 1900 года. Она разместилась в здании бывшей электростанции, полностью переоборудованном под музей. В залах этой галереи есть произведения и наших Кандинского, Малевича и Шагала. Примечательно, что Тэйт Модерн размещает живописные полотна не в хронологическом порядке, как принято в большинстве музеев, а группирует их по темам: "Натюрморт, предмет, реальная жизнь", "Пейзаж и окружающая среда", "Историческая живопись", "Обнаженная натура, действие, тело".

DSC09680.jpg



DSC09689.jpg



DSC09682.jpg



DSC09690.jpg

Мне очень понравились мосты Блэкфрайерс. Это название («Чёрные монахи») возникло из-за монастыря, когда-то располагавшегося поблизости.

Чарльз Диккенс-младший писал в «Словаре Темзы», что мост Блэкфрайерс – один из самых красивых в Лондоне и смотрелся бы ещё лучше, если бы его вид не портил железнодорожный сосед. Сейчас того «портящего вид» соседа уже нет, его разобрали в 1985 году, оставив только колонны терракотового цвета – они эффектно торчат из воды между автомобильным и нынешним железнодорожным Блэкфрайерсами. Мэр Лондона Борис Джонсон хотел, чтобы на этих колоннах построили что-нибудь полезное для горожан. Жаль, однако, потерять удивительное зрелище: одиноко торчащие из воды пустые колонны, похожие на всплывшие развалины Атлантиды.

Про нынешний железнодорожный мост теперь уже не скажешь, что он портит вид – напротив, он привлекает внимание. Выглядит необычно, как в фантастическом фильме: на его лёгкой крыше установлено множество блестящих пластин. Таких мостов в мире всего два (второй – в Австралии, но лондонский длиннее). 4400 панелей на его крыше составляют крупнейшую в Лондоне солнечную электростанцию. Использование солнечной энергии делает железнодорожную станцию Блэкфрайерс экологичной и дешёвой в эксплуатации, а мост – поистине сооружением будущего.

DSC09678.jpg

Автомобильный мост Блэкфрайерс - металлический пятиарочный выглядит не совсем обычно из-за своего цвета – тёмно-розового, почти кисельного. В этот цвет покрашены арки, перила, фонари. На опорах моста стоят восемь полированных гранитных колонн с вырезанными из камня птицами и растениями. Все колонны разные: на тех, что выше по течению, показаны птицы и растения из верховий Темзы, а на тех, что ниже по течению, – из её устья. Вершины колонн подпирают площадки для отдыха пешеходов, там можно посидеть на массивных скамьях, сделанных, как говорят, из камней того самого монастыря. У северного въезда высится статуя королевы Виктории, открывавшей мост в 1869 году.

DSC09677.jpg

Еще несколько видов на Сити.

DSC09676.jpg



DSC09669.jpg



DSC09674.jpg

Двигаемся дальше по набержной Темзы и встречаем Королевский Национальный Театр - один из трех главных театров Лондона. Здание театра - еще один монстр в стиле брутализма. Так что я не озаботился его запечатлением.

Уже во время строительства проект вызывал неоднозначные впечатления у окружающих. Историк архитектуры описал его как «эстетику сломанных форм». Другой критик, в свою очередь, нашёл бетонные конструкции внутри и снаружи слишком тяжеловесными. Принц Чарльз в 1988 году язвительно заметил, что был найден «хитрый способ построить атомную станцию в центре Лондона так, чтобы никто не возражал».

DSC09665.jpg



DSC09667.jpg

Дальше несколько фото для иллюстрации, что южный берег Темзы - это тусовочное и живое место. Как я уже говорил в первой части прогулки, я любил приходить сюда под вечер, чтобы насладиться видами Темзы и бурлящей вечерней жизнью лондонцев.

DSC09664.jpg



DSC09652.jpg



DSC09660.jpg

- Что здесь происходит, черт побери?
- Да, просто - это Лондон, чувак.

DSC09649.jpg

Смотри мама, я еду без рук!

DSC09644.jpg



DSC09646.jpg



DSC09641.jpg



DSC09640.jpg

Здание OXO почему-то попало в мой путеводитель, как объяснили, из-за формы окон на башенке, повторяющих название компании-владельца здания.

DSC09292.jpg

Понравился мне этот пирс, как вы уже поняли.

DSC09291.jpg

Мост Миллениум уже был в рассказе о Сити, но выложу его еще раз, т.к. он относится и к Саут-Банк, району, где мы сейчас прогуливаемся.

DSC09275.jpg



DSC09269.jpg



DSC09267.jpg



DSC09316.jpg

Осталась последняя достопримечательность Лондона. Око Лондона, или как его еще называют Колесо Тысячелетия, – это гигантское колесо обозрения, установленное в Лондоне на берегу Темзы. Высота колеса 135 метров. Оно было установлено в честь празднования миллениума.

На колесе установлены 32 пассажирские капсулы яйцеобразной формы, по числу районов, составляющих Большой Лондон. Каждая капсула вмещает до 25 человек. Капсулы полностью закрыты, поэтому во время движения пассажиры могут как сидеть, так и свободно ходить по салону. Колесо делает полный оборот приблизительно за 45 минут. Такая скорость позволяет не останавливать колесо для посадки и высадки пассажиров. Меня как раз смутила черепашья скорость колеса, я подумал, что терять час времени будет слишком расточительно и решил от поездки отказаться.

DSC09636.jpg

Массивная конструкция колеса обозрения выглядит ажурной и легкой, и его установку в Лондоне часто сравнивают с появлением в Париже Эйфелевой башни. Око Лондона стало таким же символом города и так же дает своим посетителям редкую возможность полюбоваться на весь город с высоты птичьего полета. В сумерках включается подсветка, и Око Лондона представляет собой незабываемое зрелище.

DSC09364.jpg

Вот и все, мы дошли до Вестминстерского моста, здесь уже видны Биг Бен и Парламент. Можно сказать, что за эти 11 рассказов я сделал с вами большой круг по Лондону, и сейчас мы его наконец-то замкнули. В целом я доволен, что осилил эту серию, потому что о больших и популярных у туристов городах писать крайне сложно. Для примера, я так запорол свой Париж, хотя неплохо его обошел в свое время.

Но мне кажется, что я нашел ключ к подобным масштабным объектам, так что опыт был полезный. Главное не полениться и, первое, не строить рассказы в хронологическом порядке прогулки, а делить все по географическому признаку; второе, не пренебрегать давать хотя бы краткую информацию даже о широко известных местах, как минимум это стоит делать просто для саморазвития. В случае с Лондоном еще было удобно, что тут есть четкие границы исторических районов, они и определили структуру серии. Правда, пришлось пережить адовую сортировку по районам нескольких сотен фотографий, но я справился и почти ничего не перепутал.

Из недостатков серии - это обилие копипасты, мои рассказы все больше и больше превращаются в конспекты. Но тут в оправдание скажу, что у меня совсем мало времени на жж, так что спасибо, всем ресурсам, которые выкладывают полезную и интересную информацию для туристов, откуда я позаимствовал разную историческую и культурную часть. Благо по Лондону много, что есть в сети на русском и на английском языках. Надеюсь, и мои рассказы-конспекты кому-то помогут спланировать прогулку по Лондону или просто напомнят о прошедшей приятной поездке.

Итак, с Лондон заканчиваю, но Великобритания продолжается. Впереди один небольшой чисто английский городок. Такие компактные места с фахверком, готикой и крепостями я очень люблю. Но об этом в следующей серии.

DSC09639.jpg
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Квебек – це Європа! Только снега много






Пора завершать рассказ про зимнюю Канаду, тем более что за окном -20 градусов и горы снега! Я доехал до Квебека. И, пока эмоции ещё яркие, хочу вам заявить, что это один из самых удивительных и красивых городов, где я бывал! Мне писали, что Квебек – это скучная деревня.

 varlamov.ru
На самом деле это оазис Северной Америки. Торонто, Монреаль и другие города Канады очень похожи на Штаты. Я не люблю американские города с их сеткой улиц, одинаковыми даунтаунами и бесконечной субурбией. При этом американский тип городов – он же расползся по всему миру! Возьмите ту же Австралию – это США на минималках. И Канада в плане городского устройства недалеко ушла от Штатов. Но не Квебек. Тут совсем другое дело, потому что Квебек – это Европа!



01. Приезжаю – и что я вижу? Горы снега! Ого! Даже в России такое нечасто встретишь.



02. Народ протаптывает себе тропы. Кстати, снег тут чистят очень хорошо! Не то что в Монреале или Оттаве. Смотрите, какой чистый тротуар:



Кстати, мне тут пришло письмо от жителя Монреаля, который рассказал об особенностях уборки снега в Канаде (и не только):


"Я езжу редко (около 7000 км всего), но могу подтвердить, что со времени покупки машины в прошлом феврале её не мыл и омыватель не доливал. Самый эффективный способ помыть снаружи – во время дождя проехать за фурой по скоростной дороге.

Дикое количество соли применяют только в дни перепада температур днём и ночью или в условиях прогнозируемого ледяного дождя, чтобы никто не упал и не засудили потом город. Если температура стабильно ниже нуля, ничего делать не будут. Перепад температуры в 10 градусов за ночь – почти норма( т.е. -7, а на следующий день +3), изредка – 15, но бывает. После и во время снегопадов механически чистят тротуары и дороги, чтобы мог проехать общественный транспорт. С лопатами можно видеть только владельцев домов. Причём стараются этим заниматься ДО того, как основная масса поехала на работу. При этом трактор на вашу землю ничего сгребать не будет. На газон – тоже.

Личный и припаркованный транспорт при этом безжалостно заваливают. В течение пары дней после сильных снегопадов постепенно увозят снег со всех улиц, ЗАРАНЕЕ вешая оранжевые знаки о запрете парковки. Если кто-то не уехал – не беда, увезут эвакуатором бесплатно.

Разномастный транспорт используют, потому что это дешевле, к тому же повышает коэффициент использования техники круглый год. Скорее всего, он будет принадлежать простым людям, а не какой-то МУП. С насадками – то же самое. Механизация труда тут на очень высоком уровне.

В жилых кварталах обязательно есть некий дежурный пикап с приделанным отвалом, чтобы чистить возле гаражей и внутри дворов.

Есть важное отличие, которое не позволит скопировать эту методику для РФ (кроме ширины улиц): снегопад тут редко, но метко. В этом году в Монреале было пока что 2, каждый примерно по 50 см, и за пару дней он растаял. Мне показалось даже, что снег принципиально не стали вывозить, увидев в прогнозе погоды потепление. В декабре шли совсем не зимние ливни. Ливнёвка настолько хорошо работает, что детям негде лужи померить даже, просто иногда она замерзает.

Кстати, во дворах школ снег не трогают, потому что дети гуляют 3 раза в день. И им очень нравится в снегу копаться. С газонов снег не убирают, потому что солнце весной здесь настолько активное, что всё тает за пару дней.

В Монреале каждый год последний снег выпадает в середине апреля, как-то раз даже заблокировал скоростную шестиполосную дорогу в городе. Но в 2018-м 18 апреля было -7 и 25 см снега, а на 9 мая было уже +26, и дети бегали в парке под водяными поливалками.

Качество дорожного полотна – основная боль, и я начинаю верить в возможность "частого перехода через ноль" как одну из причин. В Питере это казалось диким, но тут разрушается местами прямо на глазах после внезапной оттепели.

Главная опасность – обрыв проводов электропередачи после стихии. В ряде случаев люди даже замерзали, потому что не у всех есть резервные источники отопления. Но это другая и очень печальная история. Поэтому призывают общаться с соседями и заглядывать к ним периодически, особенно если они в возрасте. Но, с другой стороны, экстренные службы, если они о вас знают, пробьются даже через много километров снега".

03. Дорожка к дому!



04. Я был уверен, что это какая-то модная церковь, но я был прав только наполовину.



05. В 1964 году в Квебеке по проекту архитектора Жана-Мари Руа была построена католическая церковь Сен-Дени-дю-Плато. Спустя почти полвека городские власти решили, что церковь – это неактуально, и Квебеку нужна библиотека. Поэтому здание церкви подверглось реновации, и у него появилась современная пристройка. Основной объём бывшей церкви своей формой напоминает палатку, закреплённую на земле колышками.



06. В нефе находятся общественные помещения библиотеки: книжные стенды, читальный зал, интернет-зал. А в новой пристройке разместили администрацию и зал для публичных мероприятий.



07. Библиотека носит имя квебекской детской писательницы Моник Корриво.



08. Климат в Квебеке посуровее, чем в Москве! Например, в январе и феврале средняя температура -12, а в Москве -6. Но, несмотря на это, народ не стеклит балконы. КАК ЖЕ ТАК?!



09. Лето тут как в Москве, но и кондеев нет. УЖАС! Никто не уродует фасады, представляете?



10. Может, менталитет особый, раз климат такой же? Как вы объясните порядок в Квебеке?



11. Снега столько, что на обочинах он превращается в какие-то непроглядные стены. Обратите внимание, что дорожные знаки скрылись в сугробах. И это только середина зимы! А что будет дальше?



12. Очень интересная особенность, не видел такого в других городах. На зиму у зданий делают защитные палатки около входов, чтобы снегом не завалило.



13. Такие дополнительные подъезды.



14. Иногда получаются целые тамбуры.



15. Огромный защитный шатёр у здания пожарной охраны



16. Около каждого дома есть палатка для машины:



17. Иногда пристраивают огромные шатры к дому.



18. А это тёплые остановки:



19. Очень крутая тема! Такие остановки в последние годы появляются не только в Квебеке, но и в других городах Канады, например в Эдмонтоне и Виннипеге. Они представляют собой закрытые павильоны с одним входом, оборудованные инфракрасными обогревателями.



20. Красивые аккуратные павильоны. Любопытно, что англоязычные канадцы называют эти остановки не словосочетанием 'bus stop', а словом 'shelter' – "убежище", "укрытие". Это хорошо характеризует канадский климат. Как их называют квебекцы, которые в большинстве своём франкофоны, я не знаю. Например, на этой остановке написано просто Station.



21. Вариант в другом дизайне:



22. Внутри чистота, лавочки. В России подобные остановки есть в Якутии.



23. На дисплеях информация об автобусах и схемы маршрутов.



24. В центре города обычные остановки, но они максимально защищены от ветра.



25. Маленькая остановка



26. Квебек очень красивый и похож на Швейцарию. Это главная достопримечательность города – Шато-Фронтенак. Не замок, как вы могли подумать, а бывший гранд-отель, построенный в 1893 году в стиле "шатоэск". Знаменит он в основном тем, что во время Второй мировой здесь прошли обе Квебекских конференции с участием Черчилля и Рузвельта, а Хичкок снял его в фильме "Я исповедаюсь". Несмотря на статус Национального исторического места Канады, Шато-Фронтенак до сих пор работает как отель и недавно был модернизирован.



Квебек – столица одноимённого штата, известного своими сепаратистскими настроениями. С момента своего основания Квебек был столицей Французской Канады и Новой Франции. Он перешёл под контроль Великобритании в 1763 году, но поселенцы никуда не делись, и город до сих пор остаётся двуязычным. Французский язык родной примерно для 95% населения города. Во время Американской революции Квебек чуть не стал частью США, но выдержал осаду революционеров. В следующую войну американцы не нападали, но в 1820-м в городе на всякий случай построили новую крепость.

27. В городе есть американская архитектура (те же небоскрёбы), но фишка Квебека – в малоэтажной европейской застройке. Американцы ездят в Квебек как в Европу, чтобы зря океан не пересекать.



Старый город иногда называют Латинским кварталом по аналогии с районом в Париже: здесь тоже есть университет. Вокруг него проходят квебекские защитные сооружения, включая крепость-звезду. Стены частично сохранились благодаря генерал-губернатору Дафферину (1872-1878), который не позволил разрушить Старый город. Благодаря ему же уцелела Квебекская крепость, так как стала его резиденцией (до сих пор это одна из официальных резиденций генерал-губернатора Канады). А ведь всё это хотели снести по просьбам местных жителей.

28. Ну кто скажет, что это Канада?! Даже собор называется Нотр-Дам (правда, де Квебек). Первая церковь на этом месте была построена французами ещё в 1647 году. Она несколько раз серьёзно страдала от пожаров, а один раз (в 1759 году) чуть не была разрушена в результате обстрела города британскими войсками. После пожара 1922 года собор был перестроен, и с тех пор его внешний вид почти не менялся.



29.



30. Памятник Самюэлю де Шамплену, французскому путешественнику, основателю Квебека и первому губернатору Новой Франции. За ним, кажется, Музей форта, а рядом находится станция фуникулёра, который соединяет Верхний город с Нижним.



31. Ой, а тут как будто кусочек России! Вдоль набережной – забор и огромные ажурные беседки.



32. В Квебеке всё на французском! Но это не главное. Главное – это очень хорошие французские рестораны.




-=Уголок спонсора=-

Думаю, не только у меня напряженный график и совсем нет времени на то, чтобы стоять у плиты. Но все равно хочется питаться вкусно и правильно, а не лапшой быстрого приготовления. Уверен, что многим эта дилемма хорошо знакома. Так что хочу порекомендовать вам крутой сервис питания с доставкой на дом – Good Food Academy.




В отличие от большинства сервисов для ЗОЖников, которые сводят рацион к десятку вариаций куриной грудки, тут меню состоит из 230 различных блюд. Лосось, креветки и другие морепродукты, стейки из говядины – такие дорогие продукты если у кого и найдутся, то за них придется заплатить втридорога. У Good Food Academy такие блюда присутствуют даже в базовом меню.




А самое крутое то, что можно подгонять меню под себя. Не любите вы рыбу, например, или каши – звоните менеджеру и просите, чтобы больше такие блюда не привозили. Он исключает из вашего рациона все, что не нравится, и заменяет другими подходящими вкусняхами, сохраняя нужную калорийность – самому вообще ничего считать не надо. Ни считать, ни готовить, ни посуду мыть. Просто дождался курьера, разогрел, вкусно покушал, бросил контейнер в урну и всё – сытый, довольный и свободный пошёл заниматься делами.





33. Круто?



34. Глядя с узких улочек, зажатых между каменных домов, в сторону Шато-Фронтенак, действительно начинаешь думать, что ты в Европе...



35. Только огромная куча грязного снега посреди площади и припаркованная возле неё машина возвращают в канадскую реальность.



36.



37. А ещё Квебек очень неплохо украшен к Рождеству и Новому году.



38.



39. Просто и очень стильно.



40. В Монреале уже убрали все украшения, а в Квебеке оставили. Настоящая сказка!



41. Кайф...



42. В центре есть зоны со стульчиками и уличным камином, вокруг которого можно погреться.



43. Хорошая идея для общественных пространств. В России такое я видел только в парке Горького на катке.



44. Частные дома



45. Многие квебекцы зимой даже не чистят дорожку к главному входу, так как снега очень уж много.



46. В дом они попадают через гараж.



47. В центре города тоже не всё чистят.



48. Несмотря на климат, водосточные трубы тут научились прятать сразу в ливнёвку. В России так не умеют.



49.



50. А вот сосульки неприятно удивили.



51. Прямо как у нас... Странно, неужели не боятся, что кого-то убьёт?



52. Страшно ходить по тротуарам.



53. Осенью 2018 года в Канаде окончательно легализовали покупку, продажу и употребление марихуаны в рекреационных целях. Одним из идеологов нового закона был премьер-министр Джастин Трюдо, поэтому теперь его часто изображают на тематических сувенирных открытках.



54. В августе 2004 года в Квебеке открыли памятник Александру Пушкину. Он стоит в парке Эспланад в нескольких метрах от бюста другого поэта – канадца Эмиля Неллигана. Кстати, памятник Неллигану есть и в Санкт-Петербурге, который является городом-побратимом Квебека. Квебекский Пушкин не очень похож на Александра Сергеича и скорее напоминает афроканадца, чем афророссиянина. Зато у него нарядная снежная накидка!



55. Иногда из-за снега в Квебеке исчезают тротуары.



56.



57. В переулках немного тоскливо. Кто-то выкинул ёлку, кто-то припарковался на тротуаре...



58. Квебек стоит на реке Святого Лаврентия (Сен-Лоран), на противоположном берегу расположен город Леви, куда ходят паромы.



59.



60.

Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Кано — найстаріше місто Нігерії


Вам обридла передбачуваність «ситого» життя, але ви не готові з головою пірнути в небезпечні пригоди в диких джунглях? Тоді вирушайте в Нігерію: цей цивілізований регіон Африки приголомшує, але не залякує. Крім того, тут розташований Ноллівуд – найбагатша «кузня» фільмів, якій поступається навіть Голлівуд. Сьогодні розкажемо вам про найстаріше місто Нігерії під назвою Кано. 
 
Найбільше місто у північній частині країни, найстаріша місцевість Нігерії – все це про місто Кано. Кажуть, перші камені, що стали підвалинами Кано, з’явилися на вузьких курних шляхах у дев’ятому столітті. Тоді ж на вулицях, що рясніли ринками і торговими ятками, заговорили мовою хауса. Жителі Кано й дотепер трепетно ставляться до стародавньої культури і розмовляють цією етнічною говіркою, що має арабські корені, хоча офіційною мовою лишається англійська.
Kano.1-1058x500.jpg
Фото airlines-airports.com
Приїжджих українців у Кано чекає сюрприз – жителі нашої країни напевно оцінять жовто-блакитне забарвлення таксі, яким зазвичай пересуваються з одного кутка міста в інший. Утім, постійні відвідувачі Кано радять одразу домовлятися щодо ціни на проїзд, щоб не спіткала неприємна новина, коли вас доправлять на сусідню вулицю за космічною ціною. Більш фінансово доступні для туристів і місцевих – мотоциклісти і рикші.
Хоча більшість туристичних довідників повідомляють про те, що насамперед у Кано слід відвідати ринки, котрих тут сила-силенна, ми все ж розкажемо, чим варто зайнятися туристові, над яким не тяжіє споживацька психологія. Культурне дозвілля в Кано доволі різноманітне. Так, у центрі міста розташована Велика мечеть, куди щоп’ятниці на територію загальною площею близько 20 тисяч квадратних метрів стікаються понад 50 000 мусульман, які прославляють Аллаха у священному місці.
Велику мечеть збудували ще у XV столітті, а 1950 року напівзруйновану споруду відбудували. Реставраторам і архітекторам навіть вдалося зберегти колишню велич будівлі, зробивши її однією з найбільш впізнаваних у місті.

Фото todayonline.com
Недалеко від мечеті притулився музей під назвою Гідан Макама – раніше на його місці височів палац, але під руйнівним диханням часу той перетворився на руїни, котрі туристи спостерігали не одне десятиліття. І ось на місці напівзгнилих плит з’являється музей, що сховав під своїм дахом унікальну колекцію артефактів, властивих цивілізації Канава, а також старовинні історичні об’єкти, знайдені на просторах землі Хауса. На вході мандрівник розуміє, що потрапив у царство суперечностей: хоча на воротах красується напис «Ласкаво просимо у музей Гідан Макама», назву обрамляють схрещені мечі, що саме по собі – ворожий символ. Виявляється, походження цього знаку таке: лорд Лугард, котрий підтримував колоніальну політику Британської імперії, повів своїх солдатів брати Кано – і зазнав поразки. Тепер мечі, що служили символом армії Лугарда, виконують мирну функцію і лише прикрашають ворота міста. Пройшовши через одинадцять виставкових залів, турист виявить, що в кожних апартаментах Кано представлений по-своєму. Тут можна отримати уявлення про все – про стародавній одяг, музику, кухонне начиння, релігійні символи, пам’ятники, що нагадують про бойові операції.
Окремо варто розповісти про креслення старовинних міських воріт, створення яких датується одинадцятим століттям. Останніми у місті Кано пишаються – подейкують, що сам лорд Лугард був вражений могутністю давніх воріт, котрі не пропустили військо у місто. Тому екскурсовод у музеї Гідан Макама не забуде розказати про складну історію, яка заплела металеві споруди в оборонні реліквії.

Фото bunmiodunowo.com
Міський історичний музей Кано – ще одна пам’ятка, котру не можна обійти увагою. Тут зібрана колекція артефактів, що нагадують про кам’яний вік, а також про те, що все, створене людиною, відроджується з попелу й отримує нове життя, розповідаючи нащадкам про справи давно минулих днів.
Після відвідин музею можна вирушити за покупками. Місцева валюта – найра, 100 доларів еквівалентні приблизно 20 тисячам нігерійських грошей. Старовинний базар, шум і багатство якого віддавна приваблюють до барвистих наметів покупців, у Кано носить назву Курмі. Його засновник Мухаммад Румфа жив у XV столітті і промишляв не найбільш порядною справою – работоргівлею. Для своїх жадібних цілей нігерійський правитель і створив цілий ринок, де відбудував безліч магазинчиків, у котрих утримував рабів до тих пір, поки на них не знайдеться покупець. Сучасний світ розставив у Нігерії інші пріоритети, і тепер торговий комплекс Курмі сам по собі – своєрідний історичний пам’ятник. Про фізичну працю тут нагадують ручні вироби, машинний труд не вітається у межах цього ринку.

Фото static.panoramio.com
Прогулюючись по ринку і роздивившись, який вигляд має готовий виріб із тканини, багато хто напевно захоче поспостерігати за процесом. П’ятсот років існують так звані «барвисті впадини» – робочі місця простолюдинів Кано, тут кубовий барвник індиго змішаний із калієм і золою. Протягом місяця робітники тримають цю різнобарвну суміш і тільки після цього починають надавати тканинам кольори. До речі, фарбу індиго використовували під час виготовлення вбрання, призначеного для королів Нігерії. Крім того, індиго пацієнтам давали лікарі у разі браку інших медикаментів.

Фото static.panoramio.com
Європейські етнологи намагалися з’ясувати, чим обумовлена така увага до народного мистецтва, і от що вони дізналися. Продавці Курми зізнаються, що, займаючись продажами, настільки сильно прихиляються до товару, що не можуть відмовитись від нього, навіть якщо у моді – інші тканини і зовсім несхожі малюнки. Деякі торговці ділилися історіями з життя: мовляв, їм пропонували продавати західний товар і отримувати за нього значно більшу виручку, але вони відмовлялися від вигідних угод на користь національного виробництва, адже тільки так можна зберегти культурний спадок країни.
Головне фото nigerian-embassy.ro
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Пиза


Пиза – небольшой город в итальянском регионе Тоскана, получивший всемирную известность благодаря Пизанской башне. Она представляет собой колокольню из белого мрамора высотой 56 метров в романском стиле, которая отклонилась от вертикали уже во время строительства, завершившегося в 1372 году.



Ворота при входе в старый город:

IMG_7646

Пройдя через ворота, попадаешь на Пьяцца деи Мираколи (итал. Piazza dei Miracoli, что переводится как «площадь чудес») — это огромная, обнесенная стеной, площадь в старой части города Пизы, один из самых знаменитых образцов средневековой архитектуры. На ней расположились четыре шедевра средневековой архитектуры: Пизанский собор, Пизанская башня, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто. В 1987 году архитектурный ансамбль был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Баптистерий Святого Иоанна — самый большой баптистерий в мире. Высота здания — 54,86 м, диаметр — 34,13 м. Начало строительства — 1152 год, окончание — 1363. В хронологическом порядке это сооружение более позднее, чем Пизанский собор, и более раннее, чем Пизанская башня.

IMG_7649

Сердце Площади Чудес — средневековый кафедральный собор Санта-Мария Ассунта (Успения Пресвятой Девы Марии) — пятинефный собор с трёхнефным трансептом, прекрасный образец пизанского романского стиля.

IMG_7651

Строительство собора было начато в 1064 г. архитектором Бускето, и то, что получилось в результате, стало эталоном пизано-романского стиля в архитектуре. В то же время в мозаичном интерьере можно углядеть явные следы византийского влияния. Фасад собора сделан из серого камня и белого мрамора и украшен дисками цветного мрамора. Его автором стал мастер по имени Райналдо, как следует из надписи, которую можно разобрать над главной дверью.

IMG_7656

Массивные бронзовые двери главного входа были созданы в мастерских Джамболоньи, и они заменили оригинальные двери, уничтоженные пожаром в 1595 г. Правда, верующие никогда не пользовались дверями фасада для входа в собор, вместо этого используя Порта-ди-Сан-Раньери перед Пизанской башней. Эта дверь была создана примерно в 1180 г. Боннано Пизано.

IMG_7668

Над дверями находятся четыре ряда открытых галерей с колоннами, над которыми установлена статуя Мадонны с младенцем, а по углам — четыре евангелиста. В восточной части собора снаружи, на высокой колонне, установлена современная реплика Пизанского грифона, самой большой из известных мусульманских скульптур из металла. Оригинал был водружён здесь, по всей вероятности, в 11—12 веках, а сегодня находится в Музее собора.

IMG_7658

IMG_7664

Галилей (он родился и вырос в Пизе) считал, что сформулировал теорию о движении маятника, наблюдая за раскачиванием ладанкой лампы, свисающего с потолка нефа. Уменьшенная копия этой лампы ныне расположена в часовне Аулла на кладбище Кампо-Санто.

IMG_7659

Монументальное кладбище Кампо-Санто (итал. Campo Santo) находится в северной части площади. Бытует мнение, что кладбище построено вокруг капсулы со священной землей с Голгофы, привезенной из Четвертого крестового похода Убальдо д'Ланфранчи, архиепископом Пизы в 12 веке. Отсюда и название — Кампо-Санто, что в переводе с итальянского означает «Святое поле».

IMG_7660

Знаменитая Пизанская башня — это, собственно, колокольня собора Санта-Мария-Ассунта. Расположенная позади собора, она является третьей старейшей постройкой на Площади Чудес Пизы после самого собора и баптистерия. Наклон башни возник в ходе её строительства, длившегося несколько десятилетий и в последующее время медленно увеличивался, пока не был стабилизирован (и частично скорректирован) благодаря усилиям по укреплению в конце XX и начале XXI столетий.

IMG_7670

Башня имеет 294 ступеньки. Высота башни составляет 55,86 м от земли в самой низкой точке и 56,7 м в самой высокой точке. Диаметр основания — 15,54 м. Толщина наружных стен уменьшается от основания к вершине (у основания — 4,9 м, на высоте галерей — 2,48 м).
Её масса составляет 14 453 т. Текущий наклон оценивается в 3° 54'.
Раньше считали, что «наклон» башни являлся частью проекта, но сейчас эта версия представляется маловероятной. Проект башни был ошибочен с самого начала — сочетание маленького трёхметрового фундамента и мягкой почвы привело к тому, что после строительства третьего этажа (1178) башня наклонилась. Почву укрепили, и в 1198 году незаконченное здание временно открыли.

IMG_7672

Как из-за наклона, так и из-за оригинальной архитектуры, с 1173 года и вплоть до наших дней, башня является объектом пристального внимания. Постоянно прилагаются усилия, чтобы сделать башню более устойчивой. Например, разрушающиеся колонны неоднократно заменялись. Сейчас в основном проводятся подземные работы, укрепляющие фундамент.
Под южной частью Пизанской башни грунт более илистый и глинистый, чем под северной, из-за чего она стала крениться, едва её начали строить. Удержать от падения башню с помощью внешних опор было бы весьма сложно и, кроме того, любой каркас неизбежно испортил бы вид памятника. Тем не менее падение Пизанской башни удалось остановить, и более того, её слегка выпрямили, уменьшив крен на полградуса. Всё это стало результатом уникальных работ, проведённых под колокольней и вокруг неё в 1990-х.
В качестве временной меры на северной стороне (башня, напомним, падает на юг) на бетонные балки был установлен блок свинцовых брусков, которые, выступая в качестве противовеса, стабилизировали строение. Затем были исследованы нелинейные процессы, происходившие в грунте под фундаментом башни, после чего последовал ряд экспериментов со специально возведённым неподалёку от памятника бетонным фундаментом-макетом. Эксперименты подтвердили, что башню можно немного выпрямить и стабилизировать, если выбрать часть жёсткого грунта из-под северной части фундамента, то есть провести так называемую подработку. Надо понимать, что подработка не имела ничего общего с обычными земляными работами — грунт выбирался буквально по миллиметру через систему обсадных труб, внутри которых помещался вращающийся шнековый бур. Расчёты оказались правильными, и Пизанская башня, немного отклонившись к северу, осела на несколько сантиметров и стабилизировалась, что позволило снять и свинцовые противовесы, и временные опоры, поставленные для подстраховки. В очередной раз 15 декабря 2001 башня открылась для туристов.

IMG_7694

Осмотрев Площадь Чудес, мы пошли прогуляться по улочкам старого города.

IMG_7674

IMG_7678

IMG_7680

Пьяцца-деи-Кавальери — одна из важнейших достопримечательностей Пизы и вторая главная площадь города. В Средние века она была центром городской политической жизни. Со второй половины 16 века здесь разместилась штаб-квартира ордена рыцарей св. Стефана, а сегодня это важный образовательный центр Пизы, поскольку здесь находится здание Нормальной школы, высшего учебного заведения Пизанского университета.

IMG_7683

Площадь в наше время находится на том самом месте, где в период античности располагался Портус-Пизанус, главная городская гавань. С 1140 г. пьяцца стала центром коммуны, и здания на ней принадлежали различным магистратам, включая городскую администрацию. Горожане собирались здесь, чтобы обсудить свои проблемы или отпраздновать победы.

IMG_7687

После завоевания Пизы в период Возрождения здания остались теми же, но учреждения в них сменились. Флорентийский комиссионер и приоры заняли их вместо старшин, а начальник охраны сменил народного капитана. Позднее, в 1558 г., площадь была перестроена в ренессансном стиле Джорджо Вазари, знаменитым придворным архитектором при Великом герцоге Флоренции, Козимо I Медичи. Вазари спроектировал церковь рыцарей Ордена Св. Стефана, Санто-Стефано-деи-Кавальери, (1565—1569 гг.), хотя строили её другие. Она заменила старую церковь Св. Себастьяна и стала единственной ренессансной церковью в городе. Внутри церкви можно увидеть турецкие военные флаги, захваченные рыцарями ордена во время морской битвы при Лепанто в 1571 г.

IMG_7685

Но главное здание на площади — это Палаццо-делла-Карована, дворец рыцарей и бывший дворец старшин. Он тоже был модернизирован Вазари: в частности, архитектор создал потрясающий фасад, декорированный в технике сграффито, с шестью нишами, в которых стоят бюсты Великих герцогов Тосканских.
Перед палаццо стоит большая статуя Козимо I Медичи работы Пьетро Франкавиллы, который также спроектировал дворец приоров в 1603 г.

IMG_7688

В другом углу площади находится Палаццо-дель-Оролоджо. Палаццо-дель-Оролоджо («Дворец часов») иногда зовут Часовой башней, поскольку одно встроено в другое. Палаццо характерной и узнаваемой формы полураскрытой книги занимает северную часть Пьяцца-деи-Кавальери. Сегодня это интересное здание занимает библиотека Нормальной высшей школы Пизанского университета. Современная постройка стала результатом множества трансформаций, которые здание претерпело начиная со Средних веков и заканчивая современностью.

IMG_7690

По сути, этот палаццо состоит из двух отдельных построек, которые уже существовали к периоду Средних веков и были с самого начала соединены подвалом. Слева была расположена жилая башня, которая называлась «Палаццотто-делла-Юстиция»: в ней заседали пизанские магистры. Справа находилась башня, называемая Гуаланди (в честь древней фамилии, которая ей владела) или Торре-дель-Муда (такое название пошло от перьев орла — символа Пизы). Впрочем, чаще эту башню выразительно называли Башней голода — Торре-делла-Фаме. Причиной тому стала трагическая гибель герцога Уголино делла Джерардеска, которая имела место здесь и была описана Данте в 33-й главе его «Ада».
Герцог Уголино был народным командиром, который в 13 веке был обвинён в государственной измене и заключён в башню вместе с сыновьями и племянниками, их обрекли на голодную смерть.

IMG_7692

На прощанье успела сфотографировать Площадь Чудес в лучах заходящего солнца.

IMG_7695

Честно говоря, даже не ожидала, что Пиза окажется настолько красивой и интересной! В журналах и рекламных буклетах публикуют почему-то по большей части фото Пизанской башни, а ведь там еще столько всего!
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Найдавніші озера в світі


Тітікака

Більшість озер, особливо льодовикового походження, «живуть» недовго - близько 10-15 тисяч років, а потім заболачиваются. Але є і по-справжньому доісторичні водойми - вони залишилися від стародавніх морів або з'явилися через тектонічних розломів і зрушень.

 
10 фото
Найдавніші озера в світі
Джерело: news.mail.ru

Схід

Найбільше озеро в Антарктиді заховано під крижаним щитом товщиною близько 4000 м. Його глибина - понад 1200 метрів. Водойма назвали на честь радянської наукової станції Схід, яка працює в цьому районі з 1957 року. Саме російські полярники і підтвердили існування цього озера в 1996 році, хоча вперше підозри про підлідних озерах Антарктиди вчені озвучили ще в 19 столітті.
01

Вважається, що озеро було закупорені льодом не менше 500 тисяч років тому, а з'явилося набагато раніше. Температура в ньому досягає 10 градусів Цельсія, а вміст кисню в 50 разів вище, ніж у звичайній прісній воді.
02

Каспійське море

Каспій вважають солоним озером, тому що воно не має сполучення з іншими морями або океанами. У найбільшого на планеті замкнутого водойми океанічне походження.
Каспійське море
Його повільне формування почалося близько 13 млн років тому, коли утворилися Альпи відокремили Сарматське море від Середземного. Людина жила на берегах Каспію вже 75 тисяч років тому.
Каспійське море

Тітікака

Озеро знаходиться в Андах на кордоні Перу і Болівії. Воно найбільше за запасами прісної води на континенті. Мовою індіанців кечуа кака означає «скеля», а тити - «пума».
Тітікака
Сто мільйонів років назад Тітікака знаходилося майже на 4 км нижче, ніж зараз, і було морською затокою. Озеро досі населене переважно морськими рибами, а на схилах гір залишилися сліди морського прибою.
Тітікака

Байкал

Найглибше озеро на Землі має тектонічне походження. Воно існує в розломі земної кори не менше 35 мільйонів років.


БайкалВчені вважають, що з цього розлому Європа і Азія коли-небудь розділяться на два окремих материка.
Байкал

Ківу

Одне з Великих Африканських озер знаходиться на кордоні між Руандою і Демократичною Республікою Конго. Котловина озера тектонічного походження розташована в рифтової долини, яка поступово розширюється і викликає вулканічну активність.
10
Через це глибина озера зростає і вже досягла позначки 480 метрів. Це 16-е озеро в світі за глибиною.
09
Також дивіться:
Категория: Без рубрики  комментарии отключены

Буковина. Красноїльська Маланка


 У Красноїльську відбулася традиційна Маланка. Групи маланкарів з усіх кутів селища йшли ще з вечора від хати до хати, щоб наступного дня пройти головною вулицею під традиційні пісні та зібратися на площі біля селищної ради.

П’ять маланок вражають кількістю та різнобарв’ям костюмів – “ведмеді”, яких ведуть “цигани” з булавами, “вояки”, “лікарі”, “поліцейські” та багато інших.
Звичайно, щоб отримати потужний заряд емоцій від дійства, треба було проїхати вже традиційні “блок-пости” на всьому шляху від Сторожинця до Красноїльська, де за символічну суму “поліція” пропускала вас далі.
На початку вулиці Штефана чел Маре маланкарі організували серйозний “блок-пост” з буржуйкою, великим шлагбаумом та “прикордонниками”. Автівки без сплати “винагороди” далі не проїжджали.
Під час Маланки в Красні на вулиці виходять всі жителі, – від малого до великого, – супроводжуючи маланкарів до центра селища.
Ми пішли з маланкарями кутом де Сус, зустрівши по дорозі всі п’ять маланок – кожна з окремого кута та кожна з своїми особливостями.
Наприклад, солом’яні костюми “ведмедів” важать від 40 кілограм у найменших учасників ходи і до 120 кілограм – у дорослих, а оформлення всіх костюмів учасників Маланки для кожного кута селища різне.
Пропонуємо вашій увазі фотозвіт. 
Для переходу на наступну сторінку натисніть нижче
Категория: Без рубрики  комментарии отключены
Наш кулинарный блог