Забавно, але рівно рік тому, практично день в день, я вже побував в Королівстві Бахрейн. В ту поїздку непогано подивився заможне нафтове королівство і гадки не мав, що опинюся тут знову.
 Виною всьому акція від Sri Lankan airlines. Переліт з Бахрейну в сторону Малайзії за 168 доларів виявився поза конкуренцією. Нічого принципово нового я в цей раз не побачив, але було приємно просто погуляти по Манамі. Враження неоднозначні. Всі ми читали про що мали місце масові заворушення в цій країні проти правлячої династії і особисто еміра Бахрейну Аль-Халіфи. Не вдаючись в історію протистояння 75% шиїтського населення королівства (за підтримки Ірану) проти сунітської правлячої еліти (підтримуваної США і Саудівською Аравією), скажу лише, що за минулий рік справи в Бахрейні явно погіршилися. Нижче розповім про свої відчуття і враження.





На перший погляд все спокійно: жодних демонстрацій, звичайна млява метушня в центрі Манами, натовпу індійських і пакистанських гастарбайтерів, дорогі джипи, шикарні автостради і розв'язки. Але з іншого боку стало явно брудніше, нудніше, а на стінах десятків і сотень будинків з'явилися частково затерті графіті, які закликають до повалення еміра. Ну, хіба мало що пишуть на паркані, скажете ви. Але розповім більш показові речі -

Бахрейн - країна дрібних шахраїв

Мабуть, ще ніде в світі мене не намагалися обманювати стільки раз, скільки за півтора дня в багатому Бахрейні. Безумовно, що доводилося воювати з індійськими тук-туками, марокканськими рестораторами що хотіли більше грошей ніж треба, з філіппінськими човнярами. Але щоб прямо в міжнародному аеропорту на паспортному контролі обраховували з платою за візу - це був повний нонсенс!

А справа була так. Прилітає з Шрі-Ланки, йдемо на паспортний контроль, заповнюємо анкети. Потім слід поміняти долари на місцеві динари, і нарешті з 5 динарами і паспортом йти до будок контролю, штампувати візу. І перша ластівка: мінімальна комісія при обміні - 1,5% від суми, але не менше 2 динарів. Нагадаю, що 1 BHD (бахрейнський динар) = US $ 2,68. Виходить, що змінюючи 5 динарів, ви ще 2 віддаєте в якості комісії. Картки на кордоні не приймають, а банкомат не працює. Бачачи наші сумніви, прикордонник у будці кличе, мовляв, можна і доларами заплатити. У нас є при собі дві купюри по 20 доларів. Прикордонник каже, давайте, я дам здачу. Даємо йому гроші. той штампує паспорти і зі словами "Welcome to Bahrain" повертає їх назад. Здачу не дає. Я нагадую, пардон, ви нам повинні здачу з 40 доларів, а конкретно з вас 24 долари. Той відповідає "No problem!". Що за ноу проблем? Гроші віддайте! Інакше ми йдемо до вашого начальству. Погранец зі злісною фізіономоей кидає нам десятку. Я прошу ще 4 долари. Він кидає ще дві купюри по одному долару. Більше віддавати не хоче. Моя супутниця тицяє мене ліктем "Саша, пішов він до біса, що не зв'язуйся!". Послухав даму, махнув рукою.

Другий випадок. Там же, в аеропорту Бахрейну. Банкомат видає гроші з комісією в 3 динара, а той банкомат, що комісії не бере - сьогодні "out of service". Йдемо в обмінник. Там комісія 1,5%. Нічого не поробиш, все ж змінюючи 100 доларів ми втратимо 1,5 долара, але ніяк не три. Яке ж моє здивування, коли китаєць-клерк видає мені грошей на 5 доларів менше, ніж треба. Вимагаю квитанцію. Відповідає, що принтер не працює. Що за чортівня? Вимагаю гроші назад. Той якось дивно дивиться немов крізь мене і не реагує. Повертаюсь і йду за поліцією, китаєць кричить "Окей, окей, я помилився, ось ваші 3 долари, беріть". Беру.

Третій випадок, там же, в аеропорту. Беремо таксі в готель, оскільки вже перша година ночі і автобуси не ходять. На бахрейнських таксі аршинними літерами написано "Якщо таксист не включив лічильник - поїздка за його рахунок". Отьезжаем. Лічильник таксист не включає. Я йому кажу "Thank you a lot for your goodness", той здивовано дивиться. Пояснюю, що чув про гостинність бахрейнцев, але не припускав, що аеропортове таксі безкоштовно повезе нас в готель. І киваю на не включений лічильник. Той починає лаятися, мовляв, такса 10 динарів без лічильника. Я не погоджуюся, пропоную нас висадити і ми знайдемо інше таксі. Той висаджувати не хоче, каже вже кілометр проїхали. Тоді пропоную заїхати по шляху в поліцію і обговорити питання там. Таксист різко включає лічильник, за яким до готелю 4 динара (а ніяк не 10).

В готелі Awal , де ми зупинилися, індуси-ресепшионисти просять більше грошей, ніж зазначено в нашій броні від букінга. Мовляв, в ціну не включено якийсь податок. Ми не погоджуємося, бо виходячи з броні, все такси включено. Ті не наполягають. Не вийшло обдурити відразу, значить велком.

Магазинчик навпроти готелю, пішли купити мінеральної води. Продавець-індус. Ціни ніде не вказані. Скільки коштує вода? Відповідає, що 1 динар ($ 2,68). Каюсь, не стримався, кажу йому "Are sick, or something? I'm asking you again - how much is water?". Індус невиразно мимрить, що "half dinar". На тобі половину динара. Хоча і це перегин, нормальна ціна - 0,30 від сили.

На цьому абстрагуємося від тонкощів менталітету заможного нафтового арабського Сходу і подивимося,











З громадським транспортом в Бахрейні туго. Він є, але розвинений украй слабо. Місцеві мають свої автомобілі, а автобусами користуються гастарбайтери. Так що ніхто всерйоз не напружується на тему інфраструктури. Наприклад, ось так виглядає автобусна зупинка, на перший погляд кут якоїсь будівлі і ніяких позначень. Але зауважте, там сидять два індуса. Вони чекають автобус -



А ось головний автовокзал, обслуговуючий 1,3 мільйонне населення Бахрейну. Нагадує автобусну зупинку десь на околиці Москви, але ніяк не головний автобусний термінал цілої держави. Розкладів немає, нудьгуючі мужики підказують, що автобуси ходять десь раз в півгодини, але точний час не знає ніхто. Як доїхати куди-небудь теж ніхто не знає. Насилу знайшли інтеллегентного араба, який нам пояснив, на якому автобусі можна поїхати в аеропорт. Забігаючи вперед зазначу, що автобус так і не приїхав -











Якщо вірити статистиці, то 57% населення Бахрейну це гастарбайтери з Індії, Пакистану, Філіппін та інших країн -





Стрімко зростаюча стороннє населення захоплює життєвий простір. У них свої магазини, свої перукарні, свої банки, свої турфірми -



Ось так закривають кондиціонери. Чи то щоб не вкрали, чи то від сонця -



Витративши хвилин сорок, відшукали арабську їдальню. Справа в тому, що 90% кушательних закладів Манами, це індійська кухня з гострим карі, а ми шукали щось більш сьедобное -











шиїтів мечеті сусідять з сунітськими. Сусідство не цілком мирний. Суніти на стороні еміра, шиїти - в опозиції. Як в тому анекдоті "в цю церкву я ходжу, а в ту - ні ногою" -

















Зізнаюся, я не залишився в восторое ні від ОАЕ, ні від Бахрейну. Якщо коротко, то багаті князівства Затоки нагадують одне велике будівництво посеред рівною як стіл і курній пустелі. Жили бедуїни і пасли овець, британці знайшли їм нафту, бедуїни припинили пасти овець і пересіли на джипи. А зароблені гроші пустили не в розвиток, а в будівництво палаців і інших безглуздих глобальних збиткових проектів із серії "пузомерок" (найвищий будинок, найширша вулиця, найдорожчий готель). Працюють там індуси, а менеджмент - європейський. Всі вони обслуговують того самого бедуїна, який трохи відрізняється від предка з вівцями, хіба що тепер він на джипі.

Як мені сказав знайомий російськомовний американець, який працює в Бахрейні кілька років - відчуття, ніби він приїхав освоювати цілину. Оточення нудне, робити особливо нічого, клімат жаркий. Але платять добре. Свої слова він резюмував так: поки європейці розробляють проекти, а індуси з-під палки ці проекти втілюють - все буде в порядку. Але якщо з якоїсь причини вичерпається нафту і платити за безглузді проекти буде нічим - все почне сипатися як картковий будиночок.