Грузия. Перевал Медвежий крест, Шатили, Анатори и Муцо.


Грузия, Шатин

Этот рассказ я начну у плотины Жинвальского водохранилища, рядом с крепостью Ананури, аккурат в том месте, где закончился мой пост про Военно-Грузинскую дорогу. Не доезжая плотины, есть съезд с основной дороги, который ведет на другой берег Арагви. Отсюда, поехав направо, можно попасть в городок Тианети и дальше - альтернативной (и, полагаю, убитой) дорогой в Мцхету, а влево начинается долгий путь в Шатили.

 vartumashvili
 Сначала я пролетел поворот, почему-то убежденный в том, что дорога на другой берег проходит прямо по плотине, пришлось возвращаться, но зато погода позволила сделать пару хороших снимков водохранилища и противоположного берега, порезанного грунтовкой, соединяющей несколько поселков. Эти места знаковые и по-своему интересные. Жинвали в XII веке был богатым городом, царской резиденцией. В 1970-е, когда для обеспечения Тбилиси питьевой водой было построено водохранилище, руины архитектурных комплексов и монастырей, вместе с выселенными деревнями ушли под воду. Они и сейчас где-то там под десятью квадратными километрами воды.

2. Жинвальское водохранилище.
Грузия, дорога в Шатили

На противоположном берегу начинается царство колдобин, остатки проложенных в советское время асфальтированных дорог давно потеряли свой вид и дают представление о том, в каком темпе и с какими усилиями придется ехать следующие несколько часов. Правда, хорошее грунтовое покрытие на подъезде к Шатили радует больше, чем глубокие ямы на старом асфальте. Трафик в эту сторону ничтожный: мне попалась пара маршруток, держащих путь в столицу, пара туристических джипов и всего несколько легковушек. Лишь в одном месте было замечено скопление транспорта, и по внешнему виду их хозяев я сделал вывод, что это охотники.

3. Два друга — ослик и бычок. Надеюсь, их везут не на мясокомбинат.
Грузия, дорога в Шатили

4. Сторожевая башня на противоположном берегу Пшавской Арагви, где-то между селами Гудрухи и Магароскари.
Грузия, дорога в Шатили

5. Пересекаю Пшавис Арагви, один из притоков знаменитой реки.
Грузия, дорога в Шатили

96 километров дороги от Жинвали до Шатили с остановками на фотографирование отняли у меня ровно четыре часа. Первые километров сорок вплоть до Барисахо дорога не особо интересная, здесь нет каких-то тяжелых отрезков, накатанная грунтовка со следами давно разрушенного асфальта вьется по дну ущелья, периодически перепрыгивая с берега на берег, то немного поднимаясь в горы, то проходя возле самой воды. Позади остаются несколько деревень, маленьких и больших, умирающих и цветущих. Видно, что раньше за дорогой следили, лучше всего это помнят основательные каменные остановки, встречающиеся порой в самых неожиданных местах. Неужели они когда-то прятали от непогоды пассажиров? Здесь такая глухомань, что верится в это с трудом... В одном месте очередной мост уходит прямо в гору: когда-то оползень засыпал дорогу и этот отрезок не стали восстанавливать, а построили новый мост в стороне, подальше от опасного участка. Чуть дальше в Пшавскую Арагви, вдоль которой я ехал все это время, вливается Хевсуретская Арагви. Пшавис Арагви, названная в честь этнографической группы грузин (к пшавам принадлежал один из самых известных писателей Важа Пшавела), уходит вправо к своим истокам, дальше нам не по пути... На страже этого места стоит каменный орел, а в одном из своих самых известных стихов Важа сравнил Грузию с раненым орлом - вот такое вот совпадение (или не совпадение?)... Пшавы вообще интересный народ, они не были такими воинственными, как хевсуры или тушинцы, возможно поэтому их численность была существенно выше. Да и предпочтение пшавов делать "любовь, а не войну" отразилось в древнем и уникальном для Кавказа обычае цацлоба, позволявшем незамужней девушке иметь ПОЧТИ интимную связь, включающую даже эротические ласки с мужчинами, с которыми она состояла в кровном родстве.

6. Ручеек стекает небольшим водопадом прямо на дорогу.
Грузия, дорога в Шатили

7. Орел, сторожащий слияние Пшавской и Хевсуретской Арагви.
Грузия, дорога в Шатили

Километров через пять дорога привела меня в крупное село Барисахо, к южной границе Хевсуретии - северному району Грузии, граничащему с Чечней и Ингушетией. Я въехал в край заворожительной природы, крепких обычаев и воинственных людей. «Хевс» переводится ущелье, а «урн» означает принадлежность. Таким образом, хевсуры - жители горных ущелий. Своим видом они отличаются от традиционных грузин голубыми или серо-зелёными глазами и светло-русыми волосами (есть даже гипотеза, согласно которой хевсуры — потомки западноевропейских крестоносцев, осевших в этих краях и ассимилировавшихся). Край делится на три части: Внутреннюю, находящуюся по южную сторону Главного Кавказского хребта, Внешнюю, смотрящую на Россию и, если бы не граница, то и более доступную с той стороны, и самую труднопроходимую и бездорожную восточную часть в ущелье Архоти. Все население Хевсуретии едва ли сейчас насчитывает 1-2 сотни человек, да и те проживают в южной ее части.

8. Музей в Корша.
Грузия, дорога в Шатили

В паре километров от Барисахо привлекает внимание необычное здание Этнографического музея Корша, основанного местным скульптором, писателем и художником Шотой Арабули. В музее представлены разные материалы о жизни Хевсуретии, традициях, одежде и орудиях труда, но я к сожалению не нашел времени на его посещение. За Барисахо находятся давно заброшенные строения: несколько домов в 2-3 этажа, бывших административными зданиями, и забетонированный вход в какие-то шахты или штольни. Что здесь разрабатывалось и когда выработки были заброшены - информации об этом нет.

9. Остатки шахт за Барисахо.
Грузия, дорога в Шатили

10.
Грузия, дорога в Шатили

Проехав два моста, я неожиданно оказался у быстрой горной реки Бисо, сменившей спокойное течение Арагви. Самые знаменитые хевсурские деревни расположены на ее правом берегу. Причем традиционно селения состоят всего из нескольких домов, расположенных всегда на склонах гор на солнечной стороне ущелий. Село Гудани, например, было важным религиозным и культурным центром, соединяющим прочие общины. С XIX века здесь сохранились развалины комплекса, состоящего из нескольких домов и храма. Чуть дальше одинокой сторожевой башней отмечено селение Бисо, о котором существует почти забытая легенда о заболевшем еврее, отставшем от свиты царицы Тамары, взявшем в жену хевсурку и основавшем с ней новый род, разросшийся до целой деревни. Со строительством новой дороги башня оказалась ниже уровня дороги. Рядом с Бисо - селение Кахмати, одно из древнейших в округе, в нем можно обнаружить следы прошлого в виде развалин замка и средневековых могильников.

11. Пороги на реке Бисо.
Грузия, дорога в Шатили

12. В ущелье реки Бисо.
Грузия, дорога в Шатили

Конфликты в этой части Грузии шли всегда, вражда хевсуров с пшавами была настолько сильной, что случайно попавший к врагам хевсур или пшав мог даже не надеяться на милость и спасение. На севере хевсуры вели бесконечную вражду с чеченцами. Если добавить ко всему сказанному стычки между общинами и кровную месть, которая не позволяла угаснуть даже незначительному конфликту, то сложится полная картина. Дорога, по которой я ехал, пришла на замену конным тропам уже в советское время, с ее строительством закончилась долгая вражда с соседями, стали угасать устои, исчезли знахари и целители... С одним из последних представителей этой некогда важной прослойки, называемым в этих краях "дастакари", в начале 70-х годов удалось пообщаться советскому журналисту А. Кузнецову (его статья была опубликована в книге "Дальние дороги", которую можно найти в сети). Старик Бидзина Арабули рассказал, что помог нескольким сотням человек, большей части из которых ему пришлось делать трепанацию (трепанацией лечили даже головную боль), причем весь его хирургический арсенал - костяные и деревянные ножи и лопатки. При всем при этом у старика не было ни единого смертельного случая. "Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга." (Из книги А. А. Кузнецова)

13. Вид в обратную сторону. В облаках прячутся ледники горы Чаухи (3688), где-то там у ее подножия горные озера Абоделаури. Встреченные чуть дальше на перевале туристы из Прибалтики как раз собирались устроить там трекинг и ночевку.
Грузия, дорога в Шатили

Еще одна цитата из той же книги: "Хевсуры в Грузии,- сказал мне как-то скульптор Гоги Очиаури,- все равно что казаки в России. Они всегда были готовы к войне, и их всегда призывали на войну." Примечательно, что еще до Великой Отечественной войны Хевсуретия существовала теми же устоями и принципами, что и тысячу лет назад. Без надежных провожатых и охраны не стоило показываться даже на пороге опасного и непредсказуемого края. Путешественница и журналист Зинаида Рихтер побывала здесь в 1923 году. Принявшие ее и сопровождавших милиционеров жители Барисахо наотрез отказывались выделить ей проводника до Шатили. "Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя." Дело сдвинулось, только когда отчаянная исследовательница дерзко заявила: "Если ваши мужчины трусы, то им надо ходить в юбке, а я одну пойду..." Тогда, чтобы "русская женщина" не думала о хевсурах, как о трусах, один молодой человек, подвергавший себя смертельной опасности, так как в прошлом убил шатильца, согласился проводить ее, но только ночью. (Все эти моменты описаны в книге "В солнечной Абхазии и Хевсуретии", которую также можно найти в интернете.)

14. Башня в селении Бисо и дорога.
Грузия, дорога в Шатили

За Кахмати дорога стала круче и начался подъем на перевал, не сложный, но медленный, потому что за каждым поворотом серпантина приходилось останавливаться и браться за фотоаппарат.

15. На перевале.
Грузия, дорога в Шатили

16. Вид на Внутреннюю Хевсуретию.
Грузия, дорога в Шатили

17. Трактора по дороге встречались несколько раз. Наверное, они тут всегда и стоят, а при необходимости выровнять завал или расчистить снег сюда приезжает водитель.
Грузия, дорога в Шатили

18. Это вид назад, откуда я приехал. Буквально последние метры до высшей точки перевала, на другой стороне вид совсем другой.
Грузия, дорога в Шатили

Верхняя точка перевала Медвежий крест (Датвисджвари) - 2676 метров над уровнем моря - отмечена металлическим сооружением, представляющем собой переплетение крестов различных форм. Посредине этой конструкции на цепях раскачивается колокол. По древнему обычаю в этом месте нужно поднять три тоста: за Бога, за ушедших и за удачную дорогу... Сверху открывается вид на всю Внутреннюю Хевсуретию и частично на Внешнюю, уходящую в Аргунское ущелье. Здесь на северном склоне Главного Кавказского Хребта, частью которого является Пшав-Хевсуретский хребет, начинается Северный Кавказ. Учитывая, что дорога, которой я еду, практически непроходима с сентября по май и единственным транспортным средством служит вертолет, поддерживающий связь с пограничными воинскими частями, попасть на северную часть хребта географически проще из России.

19.
Грузия, дорога в Шатили

На этой стороне совсем другой вид: меняется пейзаж, ландшафт и даже настроение. Ущелье отдает величием и какой-то тревогой. Возможно такое впечатление создалось от того, что я ехал один: песчинка среди огромных гор... Дорога повернула и пошла вниз, спускаясь к тонкой струе петляющей реки, через каких-то километров 15 воды этой речки окажутся в России, и, постепенно набирая силу, вольются в мощный Терек. Я продолжил движение строго на север теперь уже по знаменитому Аргунскому ущелью, за моей спиной осталась одна из гор хребта, в ледниках которой берет свое начало Аргун.

20. На спуске с перевала. Проехав немного против течения в сторону одной из вершин Хевсуретского хребта, я развернулся и поехал в противоположную сторону вдоль Аргуна. На этом снимке тоненькая змейка Аргуна уходит влево, где и зарождается в паре километров от этого места.
Грузия, дорога в Шатили

21. Мне - на север.
Грузия, дорога в Шатили

Практически у самого спуска находится живописная башня Лебаискари, охранявшая южные границы Внешней Хевсуретии. Через реку от нее остатки стен одноименного поселка. Можно сделать вывод, что жители покинули его в незапамятные времена, но Рихтер останавливалась в этом поселке во время своего путешествия, и местные жители жаловались ей на отсутствие соли и других жизненно важных продуктов. Тогда никто не мог и представить, что через несколько десятилетий здесь все будет выглядеть так.

22. Видна башня Лебаискари и все, что осталось от нескольких домов на противоположном берегу.
Грузия, дорога в Шатили

23. Руины поселка Лебаискари.
Грузия, дорога в Шатили

24. Лебаискари напоминает формой Ингушские башни.
Грузия, дорога в Шатили

Я продолжил путь вдоль петляющей зигзагами реки. Через пару километров в ущелье впадающей в Аргун речки Арчуни на гребне горы показались полуразрушенные средневековые башни села Кистани. Есть информация, что там было не меньше тридцати домов-замков. Село известно также небольшими культовыми сооружениями, почитаемыми местными жителями и используемыми для определенных ритуалов и подношений.

25 Зигзаги Аргуна.
Грузия, дорога в Шатили

26. Речка, впадающая в Аргун и остатки строений в ее ущелье.
Грузия, дорога в Шатили

27. Кистани.
Грузия, дорога в Шатили

Дорога выглядит совершенно безжизненной, но то и дело на лугах встречаются небольшие стада коров - значит, люди еще не окончательно забросили эти места. Постепенно горы теряют мягкие формы, обнажая сланец. В одном месте серпантин дороги буквально прорублен в ненадежной сланцевой породе и видно, что обвалы здесь явление обычное. Зато за этим участком ущелье вновь расширяется, позволяя расти живописному лесу, в котором есть шанс наткнуться на медведя или волка.

28. Цветут цветы, течет река.
Грузия, дорога в Шатили

29. Царство сланца.
Грузия, дорога в Шатили

30.
Грузия, дорога в Шатили

31.
Грузия, дорога в Шатили

32. Лес в Аргунском ущелье.
Грузия, дорога в Шатили

33.
Грузия, дорога в Шатили

Наконец, за очередным изгибом дороги появляется комплекс строений, напоминающий крепость. Это-рукотворная гора, построенная среди гор. Шатили впечатляет сразу, и я едва ли смогу представить, что испытывали горцы лет триста назад, впервые попавшие в это место. Наверное, те же чувства, что и нынешние туристы, стоя на площадке Дубаи-молла перед громадиной небоскреба Бурдж-Халифа. С той лишь разницей, что все строения Шатили построены с одной единственной целью - оборона. А учитывая, что некоторые постройки XX-го века, окружавшие крепость, давно превратились в руины, в отличие от средневековых стен, сложенных из сланцевых плит без применения скрепляющих растворов, - расчет древних архитекторов был верным.

34.
Грузия, Шатин

На протяжении столетий Шатили являлось столицей Внешней Хевсуретии и как и любому политическому центру в те неспокойные времена, ему надлежало быть укрепленным и неприступным, иначе враги не упустили бы возможности завоевать такой лакомый кусок, контролирующий один из рукавов Великого Шелкового пути.

35. Когда-то сюда просто так было не попасть.
Грузия, Шатин

36.
Грузия, Шатин

37. Бойницы.
Грузия, Шатин

Комплекс расположен на утесе, на углу слияния реки Шатилисцкали с Аргуном. Он построен с таким расчетом, чтобы выполнять одновременно и жилые и оборонительные функции. Дома и башни – всего их около шестидесяти - переплетаются друг с другом, создавая единую систему, внутри которой можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу, причем некоторые переходы сделаны в виде мостов, соединяющих здания даже на уровне второго или третьего этажа. Все постройки имеют три (реже – четыре-пять) этажей, причем первый этаж отводился под крупную скотину, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.

38.
Грузия, Шатин

39.
Грузия, Шатин

40.
Грузия, Шатин

История сохранила два крупных сражения из тех, что помнят стены Шатили. В мае 1813 года генерал-лейтенант Федор Симанович во главе четырех колонн в рамках компании по покорению последних оставшихся на полунезависимом положении уголков Грузии штурмовал укрепления хевсуров и кистинцев. Бои продолжались три дня. Пало Аргунское ущелье - одно из сражений произошло возле уже показанного селения Лебаискари. На третий день Шатили было предано огню. Следы огня, говорят, до сих пор можно обнаружить на стенах города-замка. Другое сражение произошло в 1843 году. Войска имама Шамиля, состоящие из чеченцев (в переводе с чеченского «шатили» означает «страна ледников»), ингушей и дагестанцев напали на Шатили с требованием, чтобы хевсуры признали его власть и отвернулись от России. Шатильцы отбились, погубив около ста человек из войска имама и одного из его военачальников, потеряв при этом только двух человек.

41.
Грузия, Шатин

42. Говорят, что это был туалет.
Грузия, Шатин

Испокон веков хевсуры сторонились остального мира, жили отрезанными от него, но в прошлом столетии цивилизация проникла и в этот край. Некогда непобедимые воины, они стали переселятся на равнину и Шатили, стоявшее когда-то на страже границ Грузии стало необитаемым. Сейчас здесь проживают несколько семей, да и те давно переселились в более удобное место - к подножию утеса на берег Шатилисцкали. Здесь нет инфраструктуры, магазина, больницы, даже мобильной связи и, сдается мне, сменится еще пара поколений и Хевсуретия станет совсем безлюдной. Некоторое оживление в селение привнесла проведенная пару лет назад реставрация. Башни обзавелись балконами, в некоторых из них появились гест-хаусы. В летнее время два-три туристических джипа ежедневно (русские или украинцы среди них встречаются почему-то реже гостей из Западной Европы) приезжает в Шатили, но для поддержания жизнеспособности села этого очень мало. Возможно, ситуацию изменит включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, о котором давно заявлено, и эта часть Грузии станет более востребованной.

43.
Грузия, Шатин

44. Резная балка с древними рисунками.
Грузия, Шатин

Я около часа бродил внутри стен, побывав, пожалуй, во всех строениях, входы в которые были открыты. Большинство из них сохранили лишь каменную кладку, перекрытия давно сгнили, а лестницами может похвастать лишь пара тройка домов, да и те находятся в плачевном состоянии. В некоторых башнях обнаружились следы недавней жизни: отштукатуренные стены с фрагментами краски, куски электрической проводки. Попалась даже стена, выложенная старым советским кафелем. Иногда встречались остатки былой утвари: какие-то ступы и амбарные сундуки, украшенные традиционной резьбой. В одной из башен меня напугал стоящий в полной темноте теленок... В северной части комплекса можно подняться на балконы, с которых открывается вид на дома современных шатильцев и дорогу, ведущую дальше вдоль ущелья. Правда, балконы выглядят очень ненадежно, доски под ногами прогибаются и едва ли переживут еще пару зим.

45. Дома современных шатильцев.
Грузия, Шатин

Поднявшись дальше по склону горы, я стал предметом любопытства у местных собак, не лаявших, не нападавших, а лишь рассматривавших меня со стороны, следуя при этом по пятам. Наверху - деревянная гостиница, у которой заканчивается дорога, ведущая от Нового Шатили, специально построенного для местных жителей жилого комплекса из одноэтажных домов. А между старым и Новым Шатили пару лет назад (видимо, в процессе реставрации крепости) была возведена первая и единственная в этих краях церковь.

46. Церковь Благовещения.
Грузия, Шатин

День клонился к вечеру, а я намеревался увидеть еще один знаменательный объект Хевсуретии - крепость Муцо, до которой отсюда было километров 10-12, но, учитывая качество дороги, преодоление этого расстояния могло отнять не мало времени. Перебравшись на другой берег Аргуна, я встретил военных. Поинтересовавшись на всякий случай проходимостью дороги, я продолжил путь.

47. Шатили во всей красе, вид с противоположного берега Аргуна.
Грузия, Шатин

Километрах в трех от Шатили в Аргун впадает река Андаки. Дорога к границе, до которой тут от силы 500 метров, перекрыта хлипким деревянным шлагбаумом с простреленным знаком. Отрезок за шлагбаумом уже много лет не проходился туристами и никаких предпосылок на то, что ситуация изменится нет… За два года до этого я был в российской части Аргунского ущелья. На той стороне с вершины склона, застроенного древними могильниками Цой-Педе, хорошо просматривался гребень горы, по которому проходит граница между странами. Сейчас я находился по другую сторону этого гребня. (Об увлекательной поездке в Цой-Педе можно почитать ЗДЕСЬ.) В месте слияния Аргуна и Андаки я вышел из машины, чтобы сделать пару снимков и увидел на утесе сложенные из сланца низкие домики. Оказалось, что это средневековые склепы Анатори. Об этом месте ходят разные легенды сомнительной достоверности. В одном из официальных путеводителей я прочитал, что здесь нашли свое последнее пристанище «тысячи людей», и что во время эпидемий чумы или черной оспы заболевшие сами приходили сюда и, лежа на полках могильников, дожидались смерти. Как бы то ни было, может, снаружи могильники в Анатори и Цой-Педе немного разные, то внутри их не отличить. Если они и были созданы разными культурами, то уж точно эти культуры были тесно связаны и находились под взаимным влиянием. (Более достоверную информацию о могильниках можно прочитать здесь http://historysochi.ru/Iranskoe-vliyanie/v-anatori-i-mutso.html).

48. За шлагбаумом – дорога в Россию.
Грузия, дорога в Шатили

49. Анатори, за ним в ущелье - Аргун, а справа Ардоти.
Грузия Anatori

50. Склеп внутри. Склепы в Цой-Педе выглядят точно также.
Грузия Anatori

51. Вся разница – в решетке на окошечке, лампадке и скромном подношении умершим.
Грузия Anatori

Крепость Муцо расположена в 9 км от Анатори в ущелье реки Ардоти. Из книги А. Кузнецова: Можно предположить, что замок возведен в «золотой век» Грузии при царе Георгии III и царице Тамаре (XII-XIII века)... В одной из наиболее старых легенд рассказывается, что основателем крепости Муцо был знаменитый герой Торгвай, непобедимый хевсурский воин... Торгвай решил построить крепость, чтобы навсегда закрыть Ардоти от врагов. Для этого он собрал людей возле селения Анатори, что стояло при впадении реки Ардоти в реку Аргун. Хевсуров пришло так много, что они стали в ряд от Анатори до Муцо. Торгвай взял большой камень и подал его стоящему рядом хевсуру, тот передал другому. Так, передавая камни из рук в руки, они построили крепость за один день. Легенда легендой, а крепость Муцо действительно четко определяла северную границу Грузии. Какова же дальнейшая судьба крепости? Об этом известно очень мало. Мы знаем, что люди продолжали жить тут в нашем веке, и даже при Советской власти. Однако, как военное укрепление замок давно утратил свое назначение, и жители постепенно покинули Муцо, поселились в новых, более удобных местах. Крепость построена по тому же принципу, что и Шатили: с одной стороны это единый комплекс, служивший защитой всем ее жителям, а с другой она состоит из отдельных жилых домов и башен.

52. Одинокий дом по дороге в Муцо. Не похоже, что здесь живут постоянно, скорее всего это перевалочная база для пастухов.
Грузия, дорога в Шатили

53. Ручей и крепость Муцо.


54.


55.


В конце августа 2014 года Муцо посетил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вот, что он заявил журналистам: "В будущем году в Муцо планируется построить ГЭС, решение о начале строительства принято. Мы также ведем переговоры с компаниями мобильной связи, чтобы они установили в этом районе передающие антенны." В общем, есть надежда, что село, в котором сейчас проживает всего одна семья получит стимул не только для дальнейшего существования, но и для развития. А пока в Муцо возле самой дороги есть одинокий, но добротный и, что удивительно, красивый дом. Когда я к нему подъехал, какие-то люди грузили мешки с продуктами на лошадей. У меня проскочила мысль, что лошади здесь ожидают туристов, что на них можно проехаться до замка и по окрестным вершинам, но оказалось - это местные жители переправляют провизию куда-то в отдаленные уголки края.

56. Дом в Муцо.
Грузия, дорога в Шатили

57. Местный житель и лошади.


58. Транспорт, которому нипочем любая дорога.
Грузия, дорога в Шатили

Я к сожалению не располагал временем, чтобы подняться к крепости, и ограничился лишь ее осмотром снизу, но дал себе слово приехать сюда еще раз и, может, не на один день. За Муцо дорога еще немного поднимается вверх по реке Андаки до древнего села Ардоти, где и обрывается. Дальше только пешком, можно уйти в Шатили и даже в Тушетию. Места там, говорят, сказочные и их непременно стоит увидеть.

59. Сторожевая башня возле Муцо.
Грузия, дорога в Шатили

60. Дорога из Муцо в Анатори.
Грузия, дорога в Шатили

61. Снова Аргун.
Грузия, дорога в Шатили

62. Водопад.
Грузия, дорога в Шатили

63.
Грузия, дорога в Шатили

На обратном пути на подъеме на перевал Датвисджвари я встретил несколько отар. Суетливые белые точки оживили склоны гор. Раньше пастухами на лето приезжали работать столичные студенты, это дело хорошо оплачивалось. Нынешние пастухи выглядели оборванно, а когда я с ними завязал разговор, оказалось, что они еле держаться на ногах. Интересно, где они взяли вино...

64. Аргунское ущелье. Видна башня Лебаискари и отара на склоне.
Грузия, дорога в Шатили

65.
Грузия, дорога в Шатили

66. Рога.
Грузия, дорога в Шатили

Через пять часов, после того как я покинул Муцо, под колесами, наконец, зашуршал ровный асфальт. Одна из самых живописных дорог Грузии осталась позади.





Категория: Грузия
Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0 ленты. Вы можете оставить комментарий. Трекбеки закрыты.
Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Наш кулинарный блог