Стамбул — дух морской свободы

DSCF7566.JPG
Уж на что современный Стамбул город яркий и контрастный (да, права была Управдом из знаменитого фильма!), в районе Галаты концентрация пестроты и вовсе превышает все разумные пределы.
 
 Тут и вечно кипящий молодёжный местный Арбат Истикляль, и самые стрёмные районы города. И десятки отгородившихся колючей проволокой христианских храмов, и гордые мусульманские святыни. И дорогие бутики, и хозяйственный рынок. Всё рядом, на соседних улицах. На этом концентрированном калейдоскопе я завершу серию рассказов о материковом Стамбуле. Давайте начнём.


1. В приморских городах Бельгии подкармливать чаек запрещено. В Стамбуле же этим романтизированным всеядным кидают неплохие такие шматы мяса. Что характерно, в Бельгии при том их всё равно больше.
DSCF6322a.jpg

2. Знаменитый Галатский мост, по которому мы, как и многие другие, пешком перебирались через Золотой Рог, глубокой исторической ценности не имеет. Первый деревянный мост на этом месте появился в XIX-м веке, что в масштабах возраста Константинополя почти вчера. Нынешний же и вовсе построен в 90-е. Его популярность обусловлена скорее удобным расположением и удачным туристическим маркетингом: тут постоянно полно рыбаков, а на нижнем ярусе моста работают десятки рыбных ресторанчиков. Вряд ли там подают рыбу, выловленную здесь же, - уж больно бухта грязная. Но пробовать на всякий случай не стали.
DSCF7225a.jpg

3. С моста нам открывается Галата с главной своей доминантой. Всё, что ниже башни, похоже на какие-то трущобы. Кажется сначала, что зрение подводит, - не может быть такого в туристическом месте сверхтуристического Стамбула:
DSCF7211a.jpg

4. Но нет, всё так и есть. Галата встречает нас не слишком изысканными видами:
DSCF7255a.jpg

5. Более того, несколько кварталов внизу, прямо у моста, - это большой стихийный рынок хозтоваров, расползшийся по первым этажам жилых домов и переулкам. Немного напоминает уже не существующий «Дмитровский двор» в Москве:
DSCF7257a.jpg

6. Проезжая по метромосту над Золотым рогом, можно полюбоваться видами на город. Вплотную стоит очередное творение архитектора Синана - мечеть Азапкапы Соколлу:
DSCF7754.jpg

7. Она построена по заказу великого визиря Османской империи Соколлу Мехмед-Паши. Странная для турецкого языка часть его имени неслучайна. Османы практиковали угон женщин и детей с разоряемых территорий, как для использования их в качестве пушечного мяса и рабов в дальнейшем, так и для привнесения инородных генов в турецкий субстрат. Как-то они догадались, что это даёт неплохой результат.
DSCF7288a.jpg

8. Изредка такие инородцы, воспитанные в турецкой среде, добирались до высших позиций в османском обществе, как например знаменитая Роксолана. Но если путь наложницы султана хоть и тяжёл, но вполне понятен, то возвышение до де-факто правителя империи православного серба, ребёнком вывезенного из нынешней Боснии и Герцеговины, вызывает удивление.
DSCF7309a.jpg

9. Родную деревушку Соколовичи, давшую имя ему и его потомкам, как впрочем и свою родину в целом, принявший ислам урожденный Байо Ненадич не забыл. Благо что Сербия тогдашняя находилась под османами, именно по указу Мехмеда-паши там были построены многие архитектурные шедевры с турецким акцентом, например - знаменитый мост над Дриной в Вишеграде.
DSCF7359a.jpg

10. Более того, несмотря на формальную мусульманскую веру, именно при Мехмеде Соколлу, обучавшемся в детстве в православном монастыре, в Сербии христианство переживало ренессанс и даже было восстановлено патриаршество. Не похоже на совпадение - даже в современном СССР и России правление того или иного человека неизменно приводит к подъёму на его исторической родине.
DSCF7434.JPG

11. Перебравшись через Золотой Рог, мы поднялись на верх холма с помощью исторического метро-фуникулёра Tünel, который я показывал в первой части. Сверху же мы пошли вниз, изучая достопримечательности на склоне, а потом снова поднялись на Тюнеле. С коляской и ребёнком это было отличное решение. Да даже если бы без них - всё равно рекомендую делать так, склон очень крутой.
DSCF7371.JPG

12. Спуск от верхней станции Тюнеля к Галатской башне проходит по улице Galip Dede. Это такое продолжение пешеходного Истикляля, но менее раскрученное. Улица идёт сильно под уклон. Формально пешеходной не является, но она настолько узка и крута, и людей тут так много, что редкие автомобилисты сюда суются. Видимо, только проживающие или торгующие на ней.
DSCF7384.JPG

13. Здесь также полно исторических зданий (но уже не таких лощёных, как на Истикляле) и конечно же торговли. Сувениры, безделушки, сладости и свежевыжатые соки - как и в любом другом туристическом месте Стамбула. Но есть тут и сугубо своя фишка - магазины музыкальные и музыкальных инструментов. Уж не знаю, специально ли придумывали концепцию для привлечения туристов, или стихийно так получилось, но своё лицо у Galip Dede cad. есть.
DSCF7368.JPG

14. Галата - исторический район генуэзских купцов. Эти влиятельные и ушлые люди появились тут ещё при византийцах, слегка оттеснив последних. Взятие Константинополя их особо не коснулось - османы с ними не связывались, как и византийцы до них. Слишком велика была их сила. Разбежались они сами, по мере снижения необходимости их нахождения в Константинополе для нужд своих торговых интересов.
DSCF7401a.jpg

15. Именно они построили на вершине холма башню, ставшую в наше время символом Стамбула и главной его обзорной площадкой.
DSCF7409.JPG

16. Галатская башня действительно красива, а со стороны Золотого Рога смотрится особенно эффектно, но стоять в длинной очереди и лезть на неё мы посчитали излишним. В силу рельефа, смотровых точек в Стамбуле огромное количество, в том числе - бесплатных и без очередей.
DSCF7431a.jpg

17. Башню генуэзцы построили не просто так - она была частью не очень большой, но практичной системы укреплений. Галата была обнесена стеной, в составе которой существовали и другие башни, менее заметные. Самое забавное, что в трёх минутах ходьбы от Галатской сохранилась ещё одна башня и даже фрагмент стены, но уж очень их руинированное состояние контрастирует с нарядной и обласканной туристами соседкой.
DSCF7451a.jpg

18. Идти тут всего ничего, но уже в квартале от неё парадный лоск заканчивается и начинается тот самый чумазый хозяйственный рынок, тянущийся по склонам вплоть до моста и пролива. Именно среди этих улочек и затерялись непарадные постройки стен Галаты. Видимо, турки считают, что сюда уже никто не дойдёт...
DSCF7450a.jpg

19. В нетуристических кварталах на склоне ниже Галатской башни затерялась главная синагога Стамбула. Как и христианские храмы, она не блещет декором, старается не выделяться, а вход стерегут толстые железные двери. Ещё бы - за последние тридцать с небольшим лет она трижды становилась целью терактов. Случайный посетитель (например, турист) попасть внутрь может в определённые часы, по паспорту и хорошему настроению охранника.
DSCF7442a.jpg

20. А вот расположенной неподалёку Арабской мечети прятаться не приходится - она огромна и примечательна, и сфотографировать её нормально мешает только узость и плотная застройка прилегающих улочек. Её высокий кирпичный минарет как-то уж больно не по-мусульмански выглядит. Немудрено, ведь до захвата Константинополя это была доминиканская церковь. Впрочем, в районе, принадлежавшем купцам из Западной Европы, даже после захвата османы рискнули превратить в мечеть лишь эту церковь. Византийцев гоняли, а католиков особо не трогали.
DSCF7478.JPG

21. Улочки тут предельно колоритны. Как и в старых кварталах Фатиха, поголовным уничтожением или наоборот реставрацией наследия турки не заморачиваются уже 500 лет. Только если там это ветхий колорит исчезнувшей Византийской цивилизации, то тут - цивилизации вполне выжившей, только ушедшей отсюда естественным путём.
DSCF7501a.jpg

22. Заброшенные детали, видимо, османского периода - на табличке еле-еле читается арабская вязь, которой пользовались турки до реформ Мустафы Кемаля.
DSCF7490.JPG

23. Здесь довольно безлюдно и тихо, хотя до Галатской башни и шумных туристических троп рукой подать. Смутно кажется, что тут может быть и небезопасно - улицы узкие, ветхие, среди редких прохожих даже днём только торгашеского вида турки да редкие туристы.
DSCF7505a.jpg

24. Здесь меня неожиданно настигла избитая стамбульская разводка туристов - проходивший мимо (и откуда он тут взялся?) чистильщик обуви как бы случайно обронил щётку и пошёл дальше. По его сценарию я должен был, будучи человеком совестливым, ему об этом сказать, а он из чувства глубокой благодарности начать бы чистить мне обувь. Но потом без тени стеснения потребовал бы с меня денег. Я сделал вид, что не заметил, и прошёл дальше. Буквально через несколько секунд я слегка обернулся - чистильщик уже спокойно чесал вперёд, вместе со своей щёткой. Схема довольно известная. Неужели ещё с кем-то срабатывает?
DSCF7503a.jpg

25. Уклончик тут некислый. Серое здание сзади - это католический Петропавловский храм XVI-го века, заменивший отобранную у доминиканцев церковь, ставшую Арабской мечетью. Как и остальные немусульманские храмы, неприветливо встречает глухой толстой дверью, открывается по расписанию, а основной объём его не виден - территория закрыта.
DSCF7511.JPG

26. Мечеть, как и положено, стоит на площади и просматривается со всех сторон:
DSCF7521.JPG

27. Какими-то закоулками снова вышли к Галатской башне:
DSCF7517.JPG

28. Из сырых закоулков мы довольно резко и неожиданно вынырнули в цивилизацию, да в какую! Bankalar Caddesi (Банковская улица) - некогда главный финансовый центр Османской империи. Кое-какие банки располагаются тут до сих пор. Застройка не по-турецки строга и аккуратна:
DSCF7524.JPG

29. Вдобавок в отличие от переулков, из которых мы пришли, тут ещё и ухоженно всё. На Москву скорее похоже:
DSCF7540.JPG

30. Вглубь непарадной Галаты уводит лестница Камондо, построенная когда-то одним из здешних банкиров:
DSCF7533.JPG

31. Наконец, по второму разу поднялись наверх и, кажется, сейчас начнём осмотр Истикляля. Но предварительно надо подкрепиться.
DSCF7561.JPG

32. В Стамбуле с общепитом всё несколько иначе, нежели у нас. Если в Москве и других городах России мы предпочитаем современные и проверенные места, зачастую сетевые, то здесь самое интересное - сугубо частные, без пяти минут домашние заведения и стрит-фуд. Разброс этих вариантов при том может быть сумасшедшим.
DSCF6494a.jpg

33. Кафе на три-четыре столика, где хозяйка готовит за обычной плитой прямо в зале, может быть довольно дорогим. В разрекламированном и известном месте прямо на улице можно поесть вкусно и недорого, а хороший ресторан с изысканными блюдами может выглядеть как придорожная забегаловка в Москве. Словом, зачуханный внешний вид тут совершенно не означает плохой еды, а частные кафе, где ты ешь едва ли не на чьей-то кухне, - вполне вариант нормы.
DSCF7678.JPG

34. Очень популярны в Стамбуле кафе-террасы. Это когда ты поднимаешься на верхний этаж дома (часто жилого) и обедаешь с панорамным видом на город или вовсе на крыше. Подниматься при этом вполне можно на лифте в обычном подъезде и проходить по коридорам мимо жилых квартир или офисов. При том, никаких ярких вывесок и рекламы. Московский мозг до конца не может поверить, что сейчас мы окажемся в хорошем кафе. Здесь в этом плане всё очень просто, нет российских понтов и напыщенности. Именно так мы поднимались в один из лучших (по мнению Трипэдвайзера) рыбных ресторанов на Истикляле. Наградой за борьбу с сомнениями стал прекрасный вид и хорошая еда.
DSCF7566.JPG

35. Но при всём при том, кухня турецкая сильно не впечатлила. Сладкое и отдельные закуски - да. А основные блюда тут на удивление скучные. Вроде всё качественно и хорошо приготовлено, но какой-то изюминки не хватает. А перепробовали за неделю мы тут много блюд и ресторанов. От турецкой кухни ждёшь какой-то восточной остроты, ароматов пряностей и специй, а на деле всё удивительно пресное и даже несолёное. Может, конечно, это правильно с точки зрения здравоохранения, но только возвращаться в Турцию за едой, как в Чехию например, совершенно не хочется.
DSCF7569a.jpg

36. Истикляль, как и наш Арбат, - шумный, пёстрый и подчас грязноватый. Любителям драйва и движухи тут будет хорошо, а тем, кто ценит спокойствие, - не очень.
DSCF7705.JPG

37. Застройка тут, как и полагается, помпезная и парадная. Но не до неё тут, если честно. Архитектура - последнее, что привлекает взгляд на Истикляле:
DSCF7641a.jpg

38. Видны трамвайные пути. Из одного конца пешеходной улицы в другой ходит исторический трамвай, который я показывал в первой серии. Первый в Стамбуле после восстановления трамвайного движения, он давно стал символом города и аттракционом, но не транспортом. Идёт едва быстрее пешехода, всегда забит под завязку и через раз какие-нибудь подростки едут на нём снаружи. Почти легальный способ побыть зацепером.
DSCF7590a.jpg

39. Как и в остальной Галате, на Истикляле много христианских храмов. Большинство из них точно так же спрятаны во дворах или за высокими заборами с колючкой. Вот так заглянешь через решётку кованых ворот - а там францисканская церковь XVII-го века:
DSCF7613a.jpg

40. Есть, впрочем, на Истикляле парочка парадных христианских церквей, какими мы привыкли их видеть, - больших, богато украшенных, у всех на виду. Что характерно, одна из них - католическая, другая - православная, словно для демонстрации плюрализма религий. Вторая будет в конце улицы, а к первой, католической, подойдём прямо сейчас. С Истикляля вход на её территорию открывают изящные ворота:
DSCF7631.JPG

41. Не менее красив и сам храм св. Антония, выстроенный в начале XX-го века в итальянском стиле. К сожалению для меня, здание находилось на реставрации:
DSCF7633.JPG

42. Но остальные христианские церкви на Истикляле (а больше всего тут, как ни странно, армянских) выглядят куда проще и бледнее. Вот, например, армянская Троицкая церковь конца XIX-го века, действующая:
DSCF7622.jpg

43. Она спряталась за новодельным небоскрёбом, и с самого Истикляля её увидеть трудно. Но ей повезло. Многие другие христианские храмы в этом районе спрятаны глубоко во дворах, вплотную окружённые другими домами, за стенами с закрытыми калитками. Увидеть их без доступа на территорию невозможно в принципе:
DSCF7620a.jpg

44. Ещё одна православная греческая церковь (Panagia Isodion) вроде бы красива, размашиста и нарядна, но точно так же зажата в каких-то переулках и закрыта привычным забором и колючкой:
DSCF7649a.jpg

45. Ровно посередине улицы Истикляль расположена площадь Галатасарай. Здесь пешеходка делает изгиб и меняет направление. Название площади - по имени наиболее престижного турецкого учебного заведения, прославившегося, помимо прочего, своей футбольной командой. Отсюда можно увидеть только пышные ворота лицея - зайти на территорию нельзя:
DSCF7658a.jpg

46. Площадь Галатасарай и без того считается местом довольно опасным - говорят, именно здесь наиболее высока концентрация мошенников и жуликов, «отрабатывающих» в первую очередь по расслабленным туристам. Но в дни нашего посещения тут ещё и нешуточный кипиш был по случаю проигрыша провластного кандидата на выборах мэра Стамбула и отмены в связи с этим результатов выборов в принципе. Часть площади была огорожена, не ней стояли броневики с, вероятно, водомётами и серьезные дяди в масках и с автоматами. Мы поспешили пойти дальше.
DSCF7654.JPG

47. В истикляльских переулках скрыты несколько пассажей - крытых богато декорированных галерей. Само собой, там торгуют. По идее, торговля должна быть тематической - пассажи рыбные, книжные, цветочные и т.п. Я увидел только стандартный набор сувениров и галантереи да кафе:
DSCF7665a.jpg

48. Также на Истикляле расположено большое количество консульств, в том числе и российское. Предположу, что так сложилось исторически - ещё лет сто назад Константинополь был столицей, и это скорее были посольства. И где им было размещаться, как не в районе экспатов. Каково сейчас дипломатам работать во всём этом развлекательном хаосе, представить сложно. На фото - генеральное консульство Франции:
DSCF7712.JPG

49. Заканчивается (или начинается?) Истикляль площадью Таксим, хорошо известной как традиционное место встреч и прогулок. По мне, впрочем, она показалась неинтересной (как минимум на фоне остального Стамбула), грязноватой и суматошной. К тому же, прославилась она ещё и время от времени происходящими тут волнениями и даже расстрелами демонстраций.
DSCF7736a.jpg

50. Эта скромная водораспределительная башенка XVIII-го века Taksim Maksemi подарила название площади. "Таксим" по-турецки означает "Делить":
DSCF7714.JPG

51. Мечетей в районе Истикляля мало, почти и нет совсем. Сказывается, что почти до середины XX-го века это был европейский район.
DSCF7702.JPG

52. Но ситуацию уже исправляют - на площади Таксим вовсю строится большая новая мечеть:
DSCF7725.JPG

53. Главная достопримечательность Таксима - монумент Республики, изображающий основных деятелей турецкой революции, свергнувшей османскую монархию. Во втором ряду - два советских деятеля: Климент Ворошилов и Семён Аралов. Известно, что на ранних этапах СССР оказал младотуркам значительную помощь, в надежде на то, что страна пойдёт социалистическим путём. Однако Турция довольно быстро переориентировалась в сторону запада.DSCF7722.JPG

54. А вот и вторая парадная христианская церковь Истикляля - греческий православный храм св. Троицы конца XIX-го века. Расположен за углом от площади Таксим:
DSCF7752.JPG

55. А Стамбул продолжает ветвиться улочками и переулками, прыгая по холмам и скрывая ещё десятки и сотни интересных мест. Но мне уже просто не хватило времени увидеть ещё больше.
DSCF7746a.jpg

Галата и Истикляль представляют собой концентрированную едкую эссенцию Стамбула - этого пряного шумного восточного города, построенного даже не на руинах, а в совершенно живых, но опустевших стенах великой западной цивилизации. Мне остаётся рассказать лишь о самом большом из Адаларских островов - Бююкада. Это совершенно непривычное для русского менталитета место - дачный посёлок на острове в море, отличающийся определённым уровнем элитарности. Чтобы увидеть его, наверное, стоило лишиться осмотра части материкового Стамбула - место даже для этого города сверхспецифическое
Категория: Без рубрики
Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0 ленты. Комментарии и трекбеки закрыты.

Comments are closed.

Наш кулинарный блог