Лондон: от Лондонского до Вестминстерского моста

Фото Лондон. Достопримечательности Лондона. Что посмотреть в Лондоне.



Кажется, у меня тут назрел рекорд. Одиннадцатый рассказ подряд об одном городе! Такого еще не было, даже в прекрасном Риме я не был так плодовит. Но настала пора прощаться с Лондоном и двигаться дальше на север острова. Остался последний рассказ о продолжении прогулки по набережной на южном берегу Темзы, которую я начал в предыдущей серии. Итак, стартуем от Лондонского моста и неспешно двигаемся на запад, ориентируясь на Биг Бен.


kolllak

Карта достопримечательностей районов Саутуарк и Саут-Банк из этого рассказа отмечены серым цветом.



Как всегда, в начале объявление. Я сознательно не стал называть, как предыдущие серии, два последних рассказа по именам районов, где проходила прогулка. Для информации скажу, что это Саутуарк (Soutwark) и Саут-Банк (South Bank). Но т.к. я не заходил вглубь районов, а ограничился только прогулкой по набережной, которая относится к ним, то решил отойти от привычный схемы названия. На самом деле большинство достопримечательностей Саутуарка и Саут-Банк расположено именно вдоль Темзы, так что пропустил я в этот раз не так много.  Если у вас не слишком много времени на Лондон, то можно будет ограничиться моим маршрутом. Но не воспринимайте его, как исчерпывающий отчет об интересных местах этих южных районов Лондона. Однако, хватит вступлений, пора в путь.

Лондонская темница — это оригинальное сочетание интерактивного музея, театра и квеста. В Темнице воссозданы самые страшные страницы лондонской истории — от Великой Лондонской Чумы до преступлений Джека Потрошителя. Благодаря самым современным спецэффектам и отличной игре актеров посетители Темницы полностью погружаются в жуткую атмосферу.

"В Камере пыток участники попадают в настоящую пыточную начала XVII века. Кто станет добровольцем, на котором покажут способы применения пыточных инструментов?" Как-то очень по-английски, хе-хе, не зря же они - авторы жанра готического романа. Увы, аттракцион мы пропустили, но по отзывам реально жуткое место. Обратите внимание, что заведение переехало по другому адресу ближе к Вестминстерскому мосту.

DSC09713.jpg

Саутваркский собор - уже третий собор, который я встретил на своем пути по Лондону. Помните, что уже были католический Вестминстерский и англиканский св. Павла? На самом деле собором он стал сравнительно недавно, хотя истории церкви на этом месте очень древняя. Настолько древняя, что точная дата первой постройки просто неизвестна. По легенде церковь на этом месте была основана еще до норманнского завоевания некой благочестивой девушкой Мэри. Ее родители держали здесь паромную переправу через Темзу, а когда они умерли, девушка потратила все наследство на благочестивое дело.

То здание, что мы можем видеть сейчас, начали строить в 13-м веке. Затем после пожара восстанавливали в 15-м, а окончательный вид собор получил только в 19-м веке. В то время любили "возвращать" церквям готический и романтичный вид. Вообще, как ни парадоксально, Лондон совсем не готический, от средневековья тут практически ничего не осталось (постарались немцы, пожары, да и сами англичане), как вы могли убедиться по моим прошлым рассказам. Так что Саутваркский собор будет бальзамом на душу любителям старья, пусть и обновленном варианте - все-таки это 13-й век. Кстати, если пройти собор поперек насквозь и выйти во внутренний двор — там открыты римский тротуар и англо-саксонский фундамент, их можно посмотреть. А это уже совсем древности.

DSC09709.jpg

В целом это очень красивое здание — готика, лишенная обычной суровости. Внутри много редкостных средневековых предметов: гробницы, картины, панели, резьба по дереву и другое. Внутрь не заходил, но, как я понял собор можно и пропустить, снаружи он будет поэффектнее. Из известных личностей, похороненных тут - мне была знакома только фамилия Шекспира, впрочем, не самого нашего Вильяма, а его брата. Это неслучайно.

В ту эпоху актерство считалось нечистым занятием, поэтому не разрешалось строить театры внутри городских стен (Лондон — то есть тогда еще Сити — был в ту эпоху окружен городскими стенами), а актерам запрещалось жить в пределах стен. Поэтому за рекой, недалеко от собора, было сразу три театра, в том числе и основанный Шекспиром театр «Глобус» — недалеко от публики, но не внутри стен. Так что в Саутваркском соборе похоронены несколько драматургов и актеров.

DSC01909.jpg

Кому соборы не слишком интересны, то рядом с ним в окрестностях Лондонского моста раскинулся главный рынок Лондона.

Боро-маркет (Borough Market) — продуктовый рынок, со специализацией на очень высококачественных сельских продуктах, самых разных. Продают там и сырые продукты (мясо, свежие овощи, сливки, домашние яйца и т. д.), и готовую еду — традиционные пироги, пудинги и многое другое, самые разные копчености, сыры, домашний джем и прочее, и «уличную еду» — прямо сейчас перекусить. Делают это здесь с 13 столетия — это один из старейших рынков города.

Выглядит Боро своеобразно: мрачноватый навес на железных столбах, но зато под ним — море всего: там открытое пространство, на котором в рыночные дни разворачивают прилавки с товаром. В нерыночный день идти бесполезно: торговли не бывает совсем, и рынок закрыт. Если вам хочется попробовать английскую кухню — лучше места не придумать: торгуют здесь в основном фермеры и сельские производители, которые делают такие вещи по рецептам, доставшимся от прабабушки.

DSC01911.jpg

На Боро-маркете можно найти традиционную местную кухню — английские пироги с почками, шотландский хаггис с фермы, корнуэльские «пастри» или ирландских устриц — все очень свежее и приготовленное по семейным рецептам, с которыми ни один ресторан в Лондоне не сравнится.

Можно найти традиционные региональные продукты: уилтширскую ветчину, шотландский вересковый мед — прямиком из Южной Шотландии, знаменитые яблоки графства Кент, девонские сливки, корнуэльское медовое мороженое и т. д. А можно найти не региональные, а просто домашние продукты: паштеты, джемы, хлеб, домашнее печенье и прочая вкуснямба.

DSC01915.jpg

Как и рядом с Тауэрским мостом, здесь также были верфи и склады. Поэтому район выглядит несколько сурово, но при этом весьма живописно.

DSC01914.jpg



DSC01920.jpg

Люблю такое, так что не устану восхвалять Лондон с точки зрения визуальной среды.

DSC01918.jpg



DSC01917.jpg

Я уже предупредил в начале рассказа, что кое-что интересное все-таки пропустил в своей прогулке. В частности, я прошел буквально в паре шагов от одного из старейших пабов Лондона The George Inn, который находится в Саутуарке. Я не так расстраивался бы, благо в Лондоне полно исторических пабов, но Георг - великолепный образец моего любимого фахверка.

Ладно, в качестве компенсации фото еще одного исторического паба с не слишком благозвучным для русского уха названием Мудларк. Само слово Mudlark появилось в 18-м веке. Из корня mud - грязь примерно понятно его происхождение. Так называли личностей, которые копались в прибрежной грязи Темзы вылавливая куски угля, обрезки железа и прочий мусор. Увы, занимались таким грязным делом в основном дети, причем бездомные. Сейчас паб The Mudlark стал любимым местом продавцов с рынка Боро.

DSC09711.jpg

Лондонцы называют это место Винчестерским дворцом, хотя от дворца почти ничего не осталось. Всего одна стена – зато очень красивая и неизменно привлекающая внимание туристов. Традиционное окно-роза наверху заставляет туристов зачарованно замирать. Белый фигурный переплёт без стёкол даёт представление о том, какой великолепный дворец здесь стоял.

Когда-то эти развалины были одним из крупнейших и важнейших зданий средневекового Лондона – резиденцией архиепископов Винчестера. В то время Саутуарк входил в Винчестерскую епархию, архиепископу постоянно приходилось бывать в Лондоне. Поэтому в первой трети 12-го века епископ Винчестерский и возвёл этот дворец.

Дворец занимал огромное пространство: здесь располагались Большой зал, галереи, покои, сад с огородом, пруд, конюшни, пивоварня, хозяйственные постройки и даже тюрьма. Богато украшенный Большой зал был наиболее характерной особенностью дворца – около 25 метров в длину, 11 в ширину и 13 в высоту. Под залом находился сводчатый погреб с прямым выходом к речному причалу – для удобства доставки грузов.

Постепенно, с течением веков, дом приходил в упадок. Во время гражданской войны, парламент превратил дворец в тюрьму. Потом здесь была школа верховой езды, позже – многоквартирные дома. Здания часто перестраивались, старые стены исчезли под новыми наслоениями. В конце концов в 1814 году почти всё уничтожил пожар, но он же открыл миру часть западной стены Большого зала с окном-розой – всё, что осталось от дворца одного из самых влиятельных людей Англии.

Внимательный зритель заметит фото моего спутника, который почему-то не замер зачарованно при виде дворца, а вместо этого показывает малоприличные жесты.


DSC09704.jpg

Буквально в паре шагов от развалин дворца пришвартован парусник Золотая лань - копия корабля знаменитого пирата сэра Фрэнсиса Дрейка, сыгравшего в истории Британии выдающуюся роль. Небольшое судёнышко называют «музеем живой истории»: дети переодеваются тут пиратами эпохи Тюдоров, восторгу нет предела.

Современному человеку трудно понять, как восемьдесят человек могли совершить кругосветное путешествие на скорлупке длиной 36 и шириной 6,7 метра. Длилась экспедиция почти три года. Это была вторая в мире кругосветка после Магеллана. Так что на «Золотую лань» стоит посмотреть.

Дрейка королева Елизавета в 1577 году отправила к тихоокеанскому побережью Америки: официально – открывать новые земли, реально – грабить испанские корабли с золотом. У Дрейка было четыре судна, через страшный Магелланов пролив прошла только «Золотая лань». Пират вернулся в Англию, привезя золота на 600 тысяч фунтов стерлингов (два ежегодных дохода Англии) и ещё никому в Европе не известные тогда клубни картофеля. Королева удостоила героя рыцарского звания.

Сейчас Золотая лань стоит на вечном приколе в Саутуарке, на южном берегу Темзы. Это заслуженный корабль: построенная в 1973 году точная копия галеона Дрейка с тех пор прошла 225 тысяч километров океанами, которые не стали гостеприимнее за четыре столетия. Так что это не просто музейная копия, а самый настоящий корабль.

DSC09707.jpg

От Винчестерского дворца кроме стены с "розой" уцелела еще одна часть. Музей тюрьмы Клинк находится на том самом месте, где и располагалось когда-то печально известное в Англии узилище, – на Клинк-стрит. Ох, прям любят англичане все эти ужасы.

Резиденция архиепископа Винчестерского, построенная в 12-м веке, включала в себя много строений разного назначения, в том числе и маленькую тюрьму. Она представляла собой камеру с зарешёченным окошком в подвале и предназначалась для еретиков. Впоследствии тюрьма сильно расширилась и стала принимать обычных преступников. Её название – Клинк – произошло, как полагают, от звука захлопывающейся металлической двери или цепей, в которые заковывали заключённых. Постепенно это слово стало обозначать в английском языке любую тюрьму или тюремную камеру.

Условия в тюрьме Клинк были ужасающими, узников пытали, били, мучили, наказывали за провинности и просто так. Однако богатые заключённые платили тюремщикам, и те, недовольные жалованием, разрешали за взятку всё – отдельную комнату, кровать, постельное бельё, свечи, облегчённые кандалы. За отдельную плату можно было снять цепи вообще и выходить на улицу попрошайничать или даже работать. Бедняки же из-за решёток просили милостыню у прохожих или продавали свою одежду, чтобы купить у тюремщиков еду. В таком виде тюрьма существовала сотни лет, и только в 1776 году её сожгли во время мятежа лорда Гордона.

Тюрьмы Клинк больше нет, но в музее утверждают, что тщательно восстановили её облик. Посетитель спускается в подвал и обходит полутёмные тюремные помещения – камеры, пыточные, карцеры. Восковые куклы изображают заключённых, тянущих руки из-за решёток, ожидающих пыток или сидящих в «дыре» – яме с грязной водой из Темзы, откуда торчала только голова. (Этой «дыры» боялись все узники, мало кто возвращался из неё живым.) Везде расставлены пыточные инструменты. Звучат записи тихих стонов. Пояснительные таблички бесстрастно и подробно рассказывают о чём-нибудь жутком: например, о казни, введённой Генрихом VIII, – преступников варили заживо.

DSC09702.jpg


DSC09696.jpg

Конечно, не все исторические пабы я пропустил. Если вы гуляете по набережной Темзы на южном берегу, то пройти мимо The Anchor Bankside просто невозможно. Таверна на этом месте существовала более 800 лет, современное здание относится к 18-му веку, что тоже весьма почтенный возраст. Тут мы с товарищем сделали привал на обед, в целом по еде было без изысков, но грело душу, что возможно на этом самом месте распивал эль сам Шекспир, ведь его театр буквально в двух шагах от этого паба. Интересный факт, Якорь в свое время полюбили речные пираты и контрабандисты. В доказательство этого факта в 19-м веке в одной из стен нашли их большой забытый тайник со складом контрабанды и награбленного.

DSC09699.jpg

Пора показать часть набережной, по который мы только что прошлись со стороны. Выглядит это вот так. Ой, а что это за большое фахверковое здание в правом углу фото? Ага, сейчас расскажу!

DSC09269.jpg

Театр Глобус - один из старейших лондонских театров (1599 г), тесно связанный с именем великого английского драматурга Вильяма Шекспира. В конце 16-го века появляются профессиональные актерские труппы, из бродячих балаганов превращающиеся в постоянные действующие театры. Строятся и первые специальные здания - до этого спектакли игрались и на ярмарках, и в дворцовых банкетных залах, на постоялых дворах, и на площадках для травли медведей и петушиных боев.

Театром на паях владели актеры труппы, в том числе и сам Вильям Шекспир. Театру не слишком везло. В 16130м году во время спектакля "Генрих VIII" в театре случился пожар. Выстрел из театральной пушки поджег соломенную крышу и деревянные стены. Никто из зрителей не пострадал. Восстановленный театр был закрыт пуританами в 1642, как и все прочие театры Лондона. Через два года здание было разобрано и на его месте построены доходные дома.

DSC09693.jpg

Точное местоположение театра удалось установить в ходе археологических раскопок в 80-е годы. В частности, выяснилось, что здание "Глобуса" в плане представляло собой не круг, а многоугольник с 20 сторонами. Сцена поднималась над полом на полтора метра, и в партер со стоячими местами выдавался прямоугольный кусок сцены. В полу сцены был люк, откуда появлялись привидения, а в глубине - балкон, так называемая "верхняя сцена". Сцена не имела занавеса, спектакли игрались днем, практически без декораций и реквизита, существовала масса "театральных условностей", известных публике. Например, если персонаж переодевался в другой костюм, то его никто не узнавал.

Современный театр под названием Шекспировский театр "Глобус" был построен в 1997 году приблизительно в 200 метрах от того места, где располагался старый. Новое здание построено по планам того времени и максимально воссоздает облик шекспировского театра. С 1666 года - Великого Лондонского пожара - это первое здание, которое разрешено покрыть соломой. Спектакли даются с мая по октябрь, а экскурсии проводятся круглый год.

DSC09691.jpg

В рассказе о Сити я выкладывал виды моста Миллениум и собора св. Павла именно с этой части набережной недалеко от Глобуса.

DSC09684.jpg

С другой стороны моста Миллениума возвышается брутальная электростанция.

DSC09261.jpg

Галерея Тэйт Модерн представляет коллекцию европейской и американской живописи, созданной после 1900 года. Она разместилась в здании бывшей электростанции, полностью переоборудованном под музей. В залах этой галереи есть произведения и наших Кандинского, Малевича и Шагала. Примечательно, что Тэйт Модерн размещает живописные полотна не в хронологическом порядке, как принято в большинстве музеев, а группирует их по темам: "Натюрморт, предмет, реальная жизнь", "Пейзаж и окружающая среда", "Историческая живопись", "Обнаженная натура, действие, тело".

DSC09680.jpg



DSC09689.jpg



DSC09682.jpg



DSC09690.jpg

Мне очень понравились мосты Блэкфрайерс. Это название («Чёрные монахи») возникло из-за монастыря, когда-то располагавшегося поблизости.

Чарльз Диккенс-младший писал в «Словаре Темзы», что мост Блэкфрайерс – один из самых красивых в Лондоне и смотрелся бы ещё лучше, если бы его вид не портил железнодорожный сосед. Сейчас того «портящего вид» соседа уже нет, его разобрали в 1985 году, оставив только колонны терракотового цвета – они эффектно торчат из воды между автомобильным и нынешним железнодорожным Блэкфрайерсами. Мэр Лондона Борис Джонсон хотел, чтобы на этих колоннах построили что-нибудь полезное для горожан. Жаль, однако, потерять удивительное зрелище: одиноко торчащие из воды пустые колонны, похожие на всплывшие развалины Атлантиды.

Про нынешний железнодорожный мост теперь уже не скажешь, что он портит вид – напротив, он привлекает внимание. Выглядит необычно, как в фантастическом фильме: на его лёгкой крыше установлено множество блестящих пластин. Таких мостов в мире всего два (второй – в Австралии, но лондонский длиннее). 4400 панелей на его крыше составляют крупнейшую в Лондоне солнечную электростанцию. Использование солнечной энергии делает железнодорожную станцию Блэкфрайерс экологичной и дешёвой в эксплуатации, а мост – поистине сооружением будущего.

DSC09678.jpg

Автомобильный мост Блэкфрайерс - металлический пятиарочный выглядит не совсем обычно из-за своего цвета – тёмно-розового, почти кисельного. В этот цвет покрашены арки, перила, фонари. На опорах моста стоят восемь полированных гранитных колонн с вырезанными из камня птицами и растениями. Все колонны разные: на тех, что выше по течению, показаны птицы и растения из верховий Темзы, а на тех, что ниже по течению, – из её устья. Вершины колонн подпирают площадки для отдыха пешеходов, там можно посидеть на массивных скамьях, сделанных, как говорят, из камней того самого монастыря. У северного въезда высится статуя королевы Виктории, открывавшей мост в 1869 году.

DSC09677.jpg

Еще несколько видов на Сити.

DSC09676.jpg



DSC09669.jpg



DSC09674.jpg

Двигаемся дальше по набержной Темзы и встречаем Королевский Национальный Театр - один из трех главных театров Лондона. Здание театра - еще один монстр в стиле брутализма. Так что я не озаботился его запечатлением.

Уже во время строительства проект вызывал неоднозначные впечатления у окружающих. Историк архитектуры описал его как «эстетику сломанных форм». Другой критик, в свою очередь, нашёл бетонные конструкции внутри и снаружи слишком тяжеловесными. Принц Чарльз в 1988 году язвительно заметил, что был найден «хитрый способ построить атомную станцию в центре Лондона так, чтобы никто не возражал».

DSC09665.jpg



DSC09667.jpg

Дальше несколько фото для иллюстрации, что южный берег Темзы - это тусовочное и живое место. Как я уже говорил в первой части прогулки, я любил приходить сюда под вечер, чтобы насладиться видами Темзы и бурлящей вечерней жизнью лондонцев.

DSC09664.jpg



DSC09652.jpg



DSC09660.jpg

- Что здесь происходит, черт побери?
- Да, просто - это Лондон, чувак.

DSC09649.jpg

Смотри мама, я еду без рук!

DSC09644.jpg



DSC09646.jpg



DSC09641.jpg



DSC09640.jpg

Здание OXO почему-то попало в мой путеводитель, как объяснили, из-за формы окон на башенке, повторяющих название компании-владельца здания.

DSC09292.jpg

Понравился мне этот пирс, как вы уже поняли.

DSC09291.jpg

Мост Миллениум уже был в рассказе о Сити, но выложу его еще раз, т.к. он относится и к Саут-Банк, району, где мы сейчас прогуливаемся.

DSC09275.jpg



DSC09269.jpg



DSC09267.jpg



DSC09316.jpg

Осталась последняя достопримечательность Лондона. Око Лондона, или как его еще называют Колесо Тысячелетия, – это гигантское колесо обозрения, установленное в Лондоне на берегу Темзы. Высота колеса 135 метров. Оно было установлено в честь празднования миллениума.

На колесе установлены 32 пассажирские капсулы яйцеобразной формы, по числу районов, составляющих Большой Лондон. Каждая капсула вмещает до 25 человек. Капсулы полностью закрыты, поэтому во время движения пассажиры могут как сидеть, так и свободно ходить по салону. Колесо делает полный оборот приблизительно за 45 минут. Такая скорость позволяет не останавливать колесо для посадки и высадки пассажиров. Меня как раз смутила черепашья скорость колеса, я подумал, что терять час времени будет слишком расточительно и решил от поездки отказаться.

DSC09636.jpg

Массивная конструкция колеса обозрения выглядит ажурной и легкой, и его установку в Лондоне часто сравнивают с появлением в Париже Эйфелевой башни. Око Лондона стало таким же символом города и так же дает своим посетителям редкую возможность полюбоваться на весь город с высоты птичьего полета. В сумерках включается подсветка, и Око Лондона представляет собой незабываемое зрелище.

DSC09364.jpg

Вот и все, мы дошли до Вестминстерского моста, здесь уже видны Биг Бен и Парламент. Можно сказать, что за эти 11 рассказов я сделал с вами большой круг по Лондону, и сейчас мы его наконец-то замкнули. В целом я доволен, что осилил эту серию, потому что о больших и популярных у туристов городах писать крайне сложно. Для примера, я так запорол свой Париж, хотя неплохо его обошел в свое время.

Но мне кажется, что я нашел ключ к подобным масштабным объектам, так что опыт был полезный. Главное не полениться и, первое, не строить рассказы в хронологическом порядке прогулки, а делить все по географическому признаку; второе, не пренебрегать давать хотя бы краткую информацию даже о широко известных местах, как минимум это стоит делать просто для саморазвития. В случае с Лондоном еще было удобно, что тут есть четкие границы исторических районов, они и определили структуру серии. Правда, пришлось пережить адовую сортировку по районам нескольких сотен фотографий, но я справился и почти ничего не перепутал.

Из недостатков серии - это обилие копипасты, мои рассказы все больше и больше превращаются в конспекты. Но тут в оправдание скажу, что у меня совсем мало времени на жж, так что спасибо, всем ресурсам, которые выкладывают полезную и интересную информацию для туристов, откуда я позаимствовал разную историческую и культурную часть. Благо по Лондону много, что есть в сети на русском и на английском языках. Надеюсь, и мои рассказы-конспекты кому-то помогут спланировать прогулку по Лондону или просто напомнят о прошедшей приятной поездке.

Итак, с Лондон заканчиваю, но Великобритания продолжается. Впереди один небольшой чисто английский городок. Такие компактные места с фахверком, готикой и крепостями я очень люблю. Но об этом в следующей серии.

DSC09639.jpg
Категория: Без рубрики
Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0 ленты. Комментарии и трекбеки закрыты.

Comments are closed.

Наш кулинарный блог